Reprise du message précédent :
C'est pas une bête idée mais tu vas remplir au dessus de ta TV ? Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. C'est quand même poussiéreux...
Essaie de trouver une connaissance qui sait souder peut-être, pour faire du sur mesure.

Sinon il existe des petits systèmes d'aspiration : https://www.prosynergie.fr/kit-fire [...] r-p-333586

  Tout le monde croit que c'est une TV mais non c'est un radiateur électrique Campa installé par le précédent proprio (ça aurait été bizarre une TV au ras du sol). Mais je l'ai déplacé !
Merci pour cette solution aussi.
Effectivement si je trouve une connaissance qui sait souder...
J'ai trouvé sur le bon coin des toits de ruche en tôle, je me dis qu'en les pliant je pourrais peut-être arriver à faire quelque chose...

Pardon  

Si ça te fait peur de plier de la tôle, tu peux prendre de la tôle droite et deux cornières et riveter tout le bordel ensemble.

Ou aller voir un plieur de tôle qui te fournira directement la tôle pliée aux dimensions requises avec découpes si nécessaire

Y a une plieuse à Lidl en ce moment

Hello les makers pour terminer mon établi, j'aimerais y mettre des panneaux d'OSB3 de 15mm contre le mur:

Je pensais mettre deux tubes creux de section rectangulaire (alu ou galva cause zone assez humide) sur la largeur, boulonnés sur des tiges filetées prises au scellement chimique dans le mur.
Les tubes seraient donc percés à la scie cloche pour y passer les boulons. Les plaques par-dessus avec des vis qui viennent se prendre sur les tubes. Je suis preneur du meilleur type de vis pour faire ça.

Je suis preneur si vous avez des idées complémentaires. La problématique c'est l'humidité et le mur pas droit ici...

Vis métal autoforeuse mais tu prendras du tube de 1.5mm pas plus car au-delà pour que la vis perce faut appuyer fort : https://gfix.fr/guides/definitions/ [...] toperceuse
Ne pas oublier une rondelle car en général la tête de la vis n'est pas bien grande et risque de rentrer dans l'OSB.
 
Tu peux aussi utiliser des demi-chevrons écartés du mur par des morceaux de tube IRL (tube elec) coupés à la bonne longueur :
Tu enroules un fil à plomb sur la tige filetée du haut et tu coupes les longueurs d'IRL à l'aplomb du fil
ou le laser    
Avec un écartement de 3 à 5cm :
- tu t'assures d'une bonne ventilation en favorisant un passage d'air derrière l'OSB
- tu minimises le risque de toucher le mur si vraiment tordu

Je suis en train de souder une tôle plate sur mon portail. Je l'ai pointé d'abord puis j'ai commencé un cordon face intérieure du jardin.
La première moitié sans souci et là je vois que la chaleur a fait gondoler la tôle. Ça se corrige ?

t'as une masse ?

En fait la tôle s'est mis avec un effet ressort comme si elle était contrainte...

J'ai tenté de recharger ça a vaguement corrigé le problème.

Ca pique les yeux de voir une soudure comme ça.

Et t'as pas vu le reste  

Mais parfois certaines sauvent la mise...

Ceci dit, je demande qu'à mieux faire  

Pas de secret, il faut pratiquer et pratiquer encore.
 
Ca n'empêchera pas les déformations malheureusement.

Je suis presque dans le même cas que toi. Tu vas te faire chier avec ta solution à mon avis
Perso j'ai mis des lambourde classe 4, avec des longues chevilles à frapper dans le mur. Suffit de chopper 3 ou 4 pierres par lambourdes et ça le fait.
Pour régler l'applomb, et pour isoler le bois de l'humidité (même si classe 4), j'ai mis des cales en plastique. Ce genre de truc https://amzn.eu/d/3kkqcwd (je m'en sers tout le temps d'ailleurs, hyper pratique)

Oui en rénovation les cales plastiques c'est la vie !

C'est ce que m'ont dit les vieux qui m'ont appris.

Mais j'ai pas assez d'occasion de souder haha

Je finis seulement mes 100 premières électrodes...

Ce qui est pénible, là j'ai pû comparer, c'est que tlsur deux électrodes que tu tires pareilles, soit t'as pas le même cordon alors que la sensation est la même, soit t'as deux sensations différentes alors que tu tires pareil...

Une tube carré en extrémité haute ? Ça sera plus propre et durable amha

C'est vraiment pas con le tube IRL pour faire des entretoises, je garde ça dans un coin de la tête

Comme la tôle à l'air fine, soudage par points discontinus comme en carrosserie pour éviter la chauffe et la déformation.
On remplit les espaces entre les points par des cordons en alternant les zones pour justement éviter une continuité de chauffe.
Enfin c'est comme ça qu'on réparait de l'alfasud croustillante il y a 40 ans
 
https://youtube.com/shorts/IFbpVi9V [...] aKlTlPIMcy

Le but c'est que ça soit pas enjeambable, et pas trop lourd.

Oui, j'y ai pensé pour les panneaux suivants...

Tu étais sur quel diamètre là ?
 

Prochaine étape : tranchant à la meuleuse    

2.5

J'avais quelques motifs sympa en tête mais finalement on a décidé de faire un bord droit.  

Dans mon cas j'ai mis des rails pour placo... C'est beaucoup moins cher

Merci pour les retours ! Les cales plastiques je garde ça en tête, y a même sûrement moyen de se les faire en impression 3D...
Mais toute l'humidité arrive par ce mur (talus derrière) donc je pense rester sur l'idée de mettre un support en métal.

Du coup l'option des tubes IRL est pas mal ouais ! Ça me servira entretoises réglables en plus...

A part ça il y a un arrivage de dalles OSB3 260x120 en 18mm à 25€ pièce, ça a l'air un très bon prix, je vais partir là dessus même si du 15mm suffirait je pense.

Pour les rails placo ça serait bien sauf que par la forme en U, je ne vois pas trop comment accrocher les panneaux dessus ensuite...

 
Pour le prix, tu en prends deux pour faire un tube de section rectangulaire en les mettant en vis à vis.
Assemblage à la vis TTPC noire de 25mm
Des 35mm pour visser l'OSB tous les 30cm, vu le poids ne sois pas radin en vis.
Si tes plaques OSB peuvent reposer par terre, c'est encore mieux.
Enfin par terre mais isolées de l'humidité du sol par des parpaings ou une barrière anti-humidité (tapis de de sol en caoutchouc recyclé pour les machines à laver) toujours en mode  

Ah ouais pas con l'astuce

Pour les plaques, elles reposeront uniquement sur l'établi, pas de réel besoin en-dessous, et surtout les pieds sont scellés dans le mur et la dalle

Comme le dit Jean Luc, dans ce cas de figure, on tire pas des cordons complets, on fait des petits points réguliers, et de chaque côté.
Au moins pas de déformation et tout aussi solide…
Y’a plus qu’à meuler et tout recommencer    
 
(Souvenir de mes années lycée en génie Méca à tirer des kilomètres de cordons de soudure, une bien belle période)

Sinon tu as le système Optima avec les entretoises de rénovation, ça sera parfaitement adapté. C'est plus cher mais ce n'est plus du bricolage (chose que je ne critique pas hein). Tu peux trouver des restes de chantier apacher sur Leboncoin

Ne regarde pas le prix, c'est le premier lien trouvé pour l'image.

La base se visse. Tu as d'autres marques. Le terme générique c'est appui intermédiaire

https://mistermateriaux.com/produit [...] d_source=1

Le soucis c'est qu'à faire ça, le résultat est encore pire...

Bonjour à tous
je vais me faire un meuble sur mesure en CP peuplier 12mm.  
Je ne peux pas plus épais à cause de contraintes d'encombrement.
Ca sera des sortes de cases (70cmx70cm en gros et 50cm de profondeur).
Un peu comme ça :

 
Pour l'assemblage vous me conseillez quoi ?  
 

• Percer/Visser directement par l'extérieur à 90° ?
• Assemblage Pocket Hole avec gabarit qui va bien ?
• Assemblage avec tourillons avec le gabarait qui va bien ?
• Lamello ?  

 
 
Soit ta tôle est trop fine, soit ça chauffe trop donc amperage trop important.

12mm sur une portée de 70cm, ça risque de pas rester horizontal très longtemps.  
Tu vas y mettre quoi sur tes étagères ?

on est d'accord que si ce sont des cases comme le modèle en photo ça va faire maximum 35cm de portée ?  

Les 70cm dont tu parlais, je pensais que c'était la dimension de chaque case

je pense que ça va tenir tranquillement la flexion. C'est du CP peuplier multiplis.
La question c'est surtout pour l'assemblage
 
ça ressemble à ça :

+1 c’est ce que j’ai fait dans ma cave.  
 

Tu peux faire cette méthode :
Découpe de bandes de CP pour faire les tablettes de toute la largeur de ton meuble (je suppose que tu ne vas pas t'arrêter à ce carré montré plus haut mais en vouloir un plus grand).
Découpe des deux joues (montants verticaux externes) de la hauteur voulue moins 2 x 12mm.
Découpe des montants verticaux intérieurs à la dimension entre deux tablettes.
Le but c'est d'utiliser ces montants (verticaux) intermédiaires comme support des tablettes (horizontales)

Assemblage des tablettes basse et haute avec les joues prises en sandwich : colle + pointes fines (cloueur ou marteau)
Pour les tablettes intermédiaires : 4 tourillons de 6mm Ø maxi pour laisser un peu de gras dans l'épaisseur de la tablette = 6 x30 mm
exemple https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 25925.html
Si tu veux, tu peux ne pas faire les trous débouchants dans les joues en limitant ta profondeur de perçage sur le foret (scotch)
Tu verras souvent l'assemblage des parties horizontales entre les joues verticales, mais je trouve que pour la solidité , l'inverse est plus adapté.

Pour les montants intermédiaires assemblage par colle et pointes sur le dessus de la tablette immédiatement supérieure, de la colle seule pour le bas du montant suffira.
Pour la colle, de la colle blanche PVA peut suffire mais je te conseille plutôt de la colle PU qui pénètrera mieux dans la tranche du CP car la colle blanche peut être absorbée sans assurer de liaison avec les fibres de l'autre morceau de CP.
Par ex cette contenance suffit et après tu jettes si pas d'autre utilisation avant 6 mois :
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 09080.html

Si tes finances te le permettent, essaie de faire l'acquisition d'un outil pour assemblage par tourillon (prix à mettre en rapport avec un meuble de qualité équivalente acheté tout fait) :
The most accurate Doweling Jig, China Tools Ep.49

Y a moins cher notamment chez volfeukraft  mais c'est bof, je trouve que ça vaut le coup de mettre du fric dans un outil de qualité pour assurer un assemblage de précision sans y passer une vie

Il te faudra surtout des bonnes équerres  (idéalement 4) :
Dans une chute de plan de travail de 38mm (dégotté dans le bac à chutes de ton castomerlin par  ex), tu découpes des carrés de la dimensions intérieures des cases de ton meuble avec une scie sous table et tu t'arranges pour qu'ils soient vraiment des carrés et non des losanges
Tu fais ensuite un trou carré et centré (4 perçages + scie sauteuse ou autre méthode) assez grand pour pouvoir y mettre la mâchoire d'un serre-joint => 2 serre-joints par équerre.
Un peu comme celui-ci mais carré et parfaitement adapté à ton usage pour ce projet.

la preuve dans la vidéo ci-dessous

Pour le matériel, il te faut absolument une scie circulaire, le CP ne supporte pas la découpe à la scie manuelle à moins d'avoir les skills d'un maître japonais avec 50 ans d'expérience.
S'il te manque qqchose, n'hésite pas à demander, HFR se fera un plaisir de te faire  
Si c'est un projet one-shot, la revente du guide à tourillon est envisageable (à prix pour HFR)

Si tu as du temps à perdre
Bad Beginner Cabinet Tips

Édith : oublie les pocket holes ou assemblage par vis biaises puisqu'il faut les faire à l’extérieur du caisson pour la solidité (la vignette de la vidéo montre pourquoi) mais c'est moche dans ton cas.

J'ai lu en diagonale donc peut être déjà suggéré, mais rainure et fausse languette ?
Ça positionne bien les éléments et augmente la surface de collage

À la défonceuse OK
Avec un trait de scie, faut gérer le non débouchage en face avant.

La méthode avec les équerres gabarit nécessite peu de mesures et peu d'outillage.