Reprise du message précédent :
C'est celui la le brochage officiel ?
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/261122

Oui, tout à fait, je m'étais fait cet extrait :

 
Edit : un autre du même lot :

hum regarde là :
https://forum.arduino.cc/t/mofset-b [...] /1195288/7
Notamment le passage
"que le brochage soit inversé ou pas , la source du BS170 doit être à Masse et le Drain à la LED
Le Drain étant l'électrode connectée en interne à la cathode de la diode parasite)
Sur ce livre 'sérieux' on dirait bien que le plan de câblage mette la Grille à la Masse , shéma OK par contre"

Peut etre que le composant est OK mais le schéma faux.

Edit : j'avais pas vu ton tester, bon bah voila quoi...

A priori, je ne suis pas le seul à avoir constaté une inversion, cf. cette discussion.
 
On y apprend aussi que le 2N7000 partage le même datasheet que le BS170 chez Calogic mais avec un brochage correspondant aux miens :

 
Sont trop forts ces chinois, ce n'est donc pas de la contrefaçon
 
A noter que ces deux Mosfets sont utilisables pour le montage de relève Linky.

Chaque fois que je câble un composant de récupération ou de provenance incertaine, je le passe au testeur d'abord. Ça prend 1 minute et ça peut éviter des heures d'analyse sur une anomalie incompréhensible.
Surtout depuis que les petits testeurs universels existent, fait pas s'en priver.
Évidemment pour les machins plein de pattes y a pas de solution miracle, sauf pour certains (eeprom, logique...) un coup de programmateur.

 

 
Je vais faire ma commande dans les prochains jours.
Envoyez moi les refs mouser en MP si vous voulez quelque chose, on s'arrangera ensuite pour que je vous renvoi les éléments sous envellope à bulle si ca vous convient.

Je cherche à faire une petite expérience, générer de l'eau à partir de l'humidité de l'air.
 
Je suis tombé sur cette courte vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=F2_uSBbJr7c
A ce que j'ai compris :
Il y a une pompe a air, qui fait circuler l'air vers un module Peltier pour le refroidir, et cet air froid en passant dans le tube de cuivre provoque de fines gouttelettes a l'extérieur du tube qu'on récupère avec un récipient via gravité ?
 
sinon en voyant cet autre vidéo, il semble juste se contenter de faire circuler de l'eau dans les tubes et tuyaux de cuivres, ça semble suffire ?  
https://www.youtube.com/watch?v=ksOr7lX_RVU

Y'a rien qui va dans cette video    
 
Exemple : à quel moment est-ce une bonne idée de gaspiller de l'électricité afin de récupérer un peu d'humidité atmosphérique, qui de toute manière,
n'est pas buvable ?
Enfin si, on peut la boire, mais c'est uniquement H²O sans minéraux dedans, ni rien...autant prendre un bol...d'air.
 
Je fais la même chose tous les jours en prenant une douche : l'humidité se condense sur le miroir de la salle de bains et voilà de l'eau "gratuite"  

Autant la première est tirée par les cheveux (ça "fonctionne" mais très très peu efficace) mais la 2e c'est clairement du fake, à aucun moment tu peux générer une quantité d'eau si importante avec un setup comme ça sans attendre plusieurs semaines, d'ailleurs quand il fait des plans rapprochés avec le bac vide on voit de l'eau partout, à mon avis il a utilisé un pulvérisateur d'eau

Si tu veux te renseigner d'avantage sur ce phénomène il faut que tu lises un peu ça :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ros%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_ros%C3%A9e

Grossièrement, en fonction de l'humidité relative dans l'air (le rapport de la masse actuelle d'eau dans l'air sur la masse maximale d'eau dans l'air pour une température donnée) et la température actuelle de l'air, tu peux calculer l'humidité absolue qui représente la masse d'eau dans l'air. Avec cette humidité absolue tu peux "calculer" la température/point de rosée, température à laquelle l'air est saturée en eau (pression partielle = pression saturante) et donc se dépose sur les surfaces.

Dans tes exemples, ce qui circule dans le tube est à basse température et donc la température du tube est basse, en dessous du point de rosée. Du coup très localement l'air par convection "donne" de l'énergie au tube et donc baisse en température à proximité du tube, s'il baisse suffisamment en température il peut descendre en dessous du point de rosée, il sera donc saturée et déposera des gouttelettes d'eau sur la surface du tube.

Mouaip toute la chaine du gars est remplie de vidéos qui ne vont pas sauver la face du monde.
Il y a pleins de montages "air heater" à base de bougie => tu peux ajouter tout ce que tu veux, une bougie chauffe plat ça ne chauffe pas grand chose.
Il y a des "clim personnelles" basé soit sur du peltier dont le rendement est médiocre, soit sur des blocs de glace, et donc il te faut un frigo pour produire lesdits blocs.

En tant qu'expérience de physique pour le fun OK, en tant que tuto pratique pour obtenir un résultat énergétiquement valable non.

 
C'est pour la science ou tu as vrai projet derrière ?
 
En fonction des conditions météo, tu peux obtenir pas mal d'eau mais au prix d'une quantité faramineuse d'énergie...

Merci de vos précieuses réponses, et les liens wikipédia instructifs.
J'aurais un éventuel projet de pouvoir générer de l'eau pur, durant des vadrouilles en van aménagé un peu isolé par exemple, quitte à faire passer l'eau dans un filtre reminéralisant pour pouvoir la boire. Ou faire la vaisselle vite fait avec.
La source d’énergie électrique n'est pas un soucis majeur avec des panneaux solaires et grosses batterie lithium ion 2500 / 3000 watts/h.
 
Ce genre de dispositif existe, des fontaines a eau atmosphérique :
https://generateur-eau.com/
https://www.google.fr/search?q=font [...] osphérique
a des prix assez coriace

Sinon tu met une grosse cuve ?

Je connais le Nube Innovaqua capable de produire une 20e le litres d'eau "pure", en tout cas parfaitement potable à partir de l'humidité de l'air.
 
Pour cela, il est équipé de filtres et de lampes UV. Fabriqué au Mexique, il est très couteux à l'achat et à l'entretien. Les spares sont quasi impossible à trouver en Europe (02/2023).
 
Cela dit, tu trouveras peut-être des infos sur son principe de fonctionnement en cherchant sur le net.

Tronklou bien sur, ça serait un usage de secours plutôt, si réserve épuisés.
Bersac merci du lien, je vais voir cela.
j'imagine sans soucis que je suis pas le 1er a m’être intéressé a la question

Alors il vaudrait mieux partir sur un groupe froid à changement de phase (cycle de Carnot) parce qu'un module Peltier, ça a un rendement plutôt mauvais (COP de 2/3 typique là où une PAC peut facilement être à 3).
L'inconvéniant c'est l'encombrement, le bruit et l'usure mais vu ton besoin, osef (sauf peut être l'encombrement mais il existe des équipements très compacts).

Ensuite, il te faudra maximiser l'échangeur liquide/gaz et veiller à bien le nettoyer. C'est à la fois pour optimiser le rendement mais aussi éviter le développement de film bio qui va rendre l'eau impropre à la consommation. D'où l'usage de lampes UV dans l'équipement que présente Bersac.

Tu peux aussi regarder du côté des modules Stirling, le rendement est un poil meilleur qu'un module Peltier mais €€€€.

 
Tu sera mieux avec des pastilles désinfectantes pour avoir de l'eau potable.
 
En Europe avec un van tu sera jamais vraiment éloigné de sources d'eau potables ou d'un niveau correct pour des pastilles.
 
2500/3000 W/h ??? Euh tu confirmes bien que tu parles de Watts et pas de mA ?
Parce que 2500 W avec une batterie 48V ça va faire 52Ah et là on parle de 1000€ au bas mot... sans parler des panneaux solaires pour fournir 2000W.
 

J'ai un affreux truc de ce genre dans ma maison un peu humide, le bouzin fonctionne comme un frigo, avec un compresseur qui fait circuler du gaz dans l'évaporateur et le condenseur alignés dans le flux d'air d'un ventilo. L'humidité ambiante se condense sur l'évaporateur et tombe dans un réservoir qui doit remplir ~5L/jour quand la météo est en forme .

Après, ça bouffe ~200W quand ça tourne, alors je préfère ça que de chauffer à des températures exagérées pour augmenter la pression de vapeur saturante de l'eau dans l'air, mais autant réfléchir aux bons moments pour aérer :

https://en.wikipedia.org/wiki/Vapor_pressure_of_water (un peu compliqué ).

[HS]
Il me semble que l'histoire de l'eau déminéralisée dangereuse à boire est une légende urbaine vu que la majorité des minéraux viendraient de la nourriture. Je ne trouve plus de source, mais j'avais en tête des volumes énormes, comme ~10L/jour d'eau déminéralisée contre ~12L/jour d'eau minérale sans manger, qui poserait des soucis de santé.

IMO, tu as meilleur temps de prendre de l'eau dans un ruisseau et de la filtrer/désinfecter, ou de faire des réserves de flotte quand tu y as accès .

Pour avoir bossé avec de l'eau totalement déminéralisée, il y avait un écriteau de prévention au dessus du robinet de distribution parce que d'après le fournisseur des cartouches d'osmose inverse, c'était nécessaire.
J'avais creusé le sujet pour savoir si c'était dû à la résine ou pas (pas tant pour la sécurité des employés que celle de nos équipements, il nous fallait vraiment de l'eau pure) et il ressort que c'est vraiment à cause d'une possible déminéralisation du corps. Mais à priori il ne faudrait boire que de l'eau déminéralisée à longueur de journée pour que les effets commencent à se manifester.

Bonjour,
 
J'aimerais convertir quelques appareils en USB-c,  
soit pour supprimer quelques vieilles énormes alimentations, soit pour pouvoir tout charger avec le même type de câbles
 
Pour la Wii et la Wii U par exemple c'est assez clair, j'ai 2 de ces petits modules : https://fr.aliexpress.com/item/1005001668143510.html
il suffit de mettre un petit point de soudure au bon endroit pour avoir la bonne tension avec un chargeur PD  
 
Par contre pour les autres appareils plus simples en 5V, comme la souris et le clavier sans fil,  
j'ai commandé un lot de 10 modules de ce type, qui reviennent 10x moins cher : https://fr.aliexpress.com/item/1005002292881776.html
 
Si j'ai bien compris, avec un simple chargeur USB non PowerDelivery, j'aurais bien 5V aux bornes,  
par contre si j'y branche un chargeur PD il faut que je rajoute une résistance de 5.1kOhm pour qu'il sorte le 5V ?    
Pas trop envie de rajouter des résistances sur ces trucs minuscules... Ça n'existe pas des modules déjà configurés pour du 5V ?
 

Je voudrais alimenter un frigo de camping car avec un convertisseur boost, parce que la tension de la batterie est limite, il s'arrête environ au 2/3 de la batterie.
J'ai un PCB d'un projet précédent qui convient donc c'est pas trop de boulot, par contre vu que la charge est un moteur, y a t-il des précautions à prendre ?
Déjà je dimensione pour trois fois le courant  de fonctionnement.

Vu qu'il y a un onduleur le démarrage ne doit pas être trop violent, ça ne va pas surcharger le convertisseur.

Plop

J'ai une (ancienne) alim de PC portable de marque que je veux filer à quelqu'un. Pour avoir la conscience tranquille je teste l'alim avant et au test d'isolation j'ai "que" 50MOhm @1kV DC (idem pour 250/500V). C'est ok? C'est quoi la valeur mini d'après la (quelle?) norme?

EDIT: Alim sans terre.

En général, on parle d'une résistance d'isolement de 1 kΩ par volt. A ma connaissance, la tension d'essai doit être égale à deux fois celle nominale arrondie. Exemple, pour 230 V => test à 500 V DC, pour 400 V => test à 1000 V DC.
 
Pour un test sous 1000 V DC, la valeur doit donc être supérieure à 1 MΩ. Tu es largement bon avec 50 MΩ.

Ok merci bien.  
 
Je vais faire un test en charge et ça sera bon.

OK merci.

Hello, besoin d'un conseil pour réaliser un atelier d’électricité au collège :

Objectif, allumer une led avec la pile citron &/ou la pile Volta.
J'ai mesuré la tension pile volta 0.7V et pile citron 0.45V.
En le mettant en serie et donc avec 1.3V j'ai pas reussi a allumer la led test que j'avais sous la main (provenant  d'un jeu de signalisation led en brassard).
Avec un pile AA j'ai allumé correctement celle-ci

Il nous faudrait donc des led fonctionnant avec un minimum de tension, ma compagne en besoin de 5 .
Ou trouver ca et avec quelle reference ?

Et en annexe 20 led pour faire un jeu question/reponse avec led rouge et verte alimenté par une pile 4.5V.  

1.5~1.6v c'est le minimum pour faire fonctionner une LED rouge, les LED qui fonctionnent avec une tension plus faible sont certaines infrarouge/non visible

Les mesures de tension c'est à vide ou avec la charge ?
La tension c'est une chose, le courant une autre.

Les LEDs sont toutes différentes, certaines commencent à briller avec un courant très faible, d'autres sont de grosses gloutonnes.
Pour la tension c'est les rouges qui demandent le moins (typiquement).

+1 avec ce qui a été dit et pour moi le plus simple serait que tu fasse +1 aux citrons/patates/pile volta

Merci de vos reponse donc je garde mes led inconnu et je rajoute des generateur de citron dans le circuit.

Il y a quelque chose de suspect avec les ADS1115 en mode simple conversion. Soit je me suis fait refiler une version en chinoisium de première qualité, soit y'a du gros non dit sur ce mode dans la documentation.
 
J'ai configuré le machin en mode 860 éch/s, on s'attendrait à avoir un temps de conversion de ~1.163ms (+/- 10%)
En pratique, il lui faut 6.108ms pour faire le boulot. Et c'est valable pour d'autres vitesses. Entre 4 à 5x plus lent.

 
Par contre en mode conversion continue, pas de problème    

 
Dans le doute je lui demande de relire sa conf et on est bon (le bit qui change c'est celui qui donne le statut de la conversion).

Hello    
 
Question qui n'a rien a voir    
 
J'ai un problème la nuit, j'entends un bourdonnement qui ressemble étrangement à du 50Hz.
Impossible d'identifier la source mais ce qui est sur c'est que ça ne vient pas de chez moi, même avec le compteur électrique coupé, j'entends toujours ce bourdonnement.
Je l'entendais dans mon ancienne maison dans un lotissement ( maison moderne en parpaing ), je pensais que ce bourdonnement venait du transformateur de quartier dont les vibrations se transmettaient dans le sol.
 
Aujourd'hui je vis dans une vieille maison en pierre en pleine en campagne. Je n'ai pas repéré de transformateur encore mais il y a des éoliennes a 3 ou 4 km de chez moi à vol d'oiseau.
Je ne sais pas si ça vient de la mais ça me gène pour dormir, j'ai parfois l'impression qu'un poids lourd est stationné dans mon jardin toute la nuit au ralenti    
 
Ma femme parfois entends mais pas toujours, elle est moins gênée que moi mais parfois j'ai presque l'impression que c'est dans ma tête.
 
Histoire de tirer ça au clair, qu'utiliseriez vous pour mesurer ce bruit/vibration ? un micro ? un accéléromètre ? autre chose ?
 
Merci  

 
Pourquoi il y a du traffic entre chaque EOC ? c'est de la comm avec d'autres composants sur le bus I2C ?

Il me semble vaguement que c'est un phénomêne connu, certaines personnes entendent ce genre de bruit sans pouvoir en déterminer la cause. Je ne sais pas/plus si c'est une (hyper)-sensibilité ou autre. (Juste pour être clair, je ne te traite pas de fou ou du genre, pas du tout!!)
 
Perso je tenterais déjà avec une appli "analyse spectrale" sur smartphone, car ce dernier tu en as probablement et des applis adaptés doit y en avoir aussi.

Ça l'est, et y a plein d'hypothèses endogènes et exogènes : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Hum_(son)
 
Depuis plusieurs années j'ai développé une saloperie un peu apparentée à ça.  

J'ai mis des interrogations régulières du registre de status pour voir si par hasard l'info de fin de conversion n'apparaissait pas dans le registre avant d'avoir le signal  
Mais sans ça ne marche pas mieux

 
Pareil, c'est souvent lié à des sons assez faibles.
 

 
Les pompes à chaleur, les pompes de piscine ou les chaudières sont souvent de bons coupables pour les multiples ou sous-multiples proches de 50Hz.
 
Le piège avec les pompes à chaleur, c'est quand il y a deux groupes avec des moteurs asynchrones qui n'ont pas exactement la même charge et quelques Hz de différence sur leur vitesse de rotation qui modulent le son de façon insupportable .

Je pense que tu fais face à un "hum" comme ils appellent (tu as des exemples comme le hum de taos sur youtube), je ne sais pas trop de quelle origine cela provient, mais outre un déménagement, bonne chance !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hum_(son)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hum
Pour mesurer ça tu peux utiliser un micro ou un accéléromètre bien que ce soit plus simple avec un micro de bonne qualité (à condensateur), en effet un simple enregistrement audio avec du passe bas suffit alors que pour l'accéléromètre il faut être certain qu'il soit assez sensible, qu'il possède une grande sensibilité et il faudra composer avec les 3 axes pour avoir un signal audible.