Reprise du message précédent :
Salut,
 
Je cherche à piloter des moteurs 230VAC (ventilateur de plafond, volet roulant, etc.) avec des relais electromécaniques (modules domotiques genre Shelly, Qubino, Fibaro, etc.)
Pour éviter de décharger le courant résiduel de la bobine du moteur dans le relais, il est apparemment recommandé d'utiliser des RC snubber.
 
Je vois ici que ça se met aux bornes du moteur (site de Shelly):
https://www.shelly.com/_Resources/P [...] 5x625.webp  
 
Et là que ça se met aux bornes de l'interrupteur (Wikipedia):
https://upload.wikimedia.org/wikipe [...] del%29.PNG  
 
Les lignes électriques entre l'interrupteur/module et le moteur sont <10m.
 
Quel est le meilleur endroit ?

Perso je mettrais ça à "la source", donc le moteur; mais c'est une bonne question!
 
Par contre faut pas prendre n'importe quoi au niveau des composants: Le condensateur de type X2 (et pas du X2 Aliexpress mais du vrai X2 ) vu que ça sera entre phase et neutre.

J'ai acheté ça : https://www.shelly.com/fr/products/ [...] rc-snubber
Un peu plus de détails ici (si c'est bien la même chose) : https://french.globalsources.com/Fi [...] tm#Product
C'est marqué X2, par contre ça dit pas si c'est du Aliexpress-X2 ou du Vrai-X2

Plop, besoin d'un conseil urgent  
 
Une grosse batterie Li* toute plate (genre épaisseur 2mm) dans une tablette est fixée avec une cochonnerie de ruban adhésif double face blanc. Comment on fait pour démonter ça sans endommager la bom euh batterie? J'ai foutu une tonne d'IPA (batterie débranchée et contacts isolés!), ça ne ramolit/dissout rien.

Alcool isopropylique + de la patience.
 
S'y prendre en plusieurs fois et tirer gentiment.
 
En général, ça fonctionne bien.
 
Sinon tu peux chauffer un peu.

Pas de chance avec l'IPA.
 
Chauffer un peu == sèche-cheveux?
 
Merci.

En général, l'IPA dissout la colle. J'en mets dans un petit flacon à aiguille et je m'arrange pour le placer de façon à ce qu'il s'infiltre. Après deux ou trois minute, je tire un peu et en remets,, puis je recommence, ...
 
Oui, sèche cheveux pour chauffer le cas échéant.

Merci, un coup de sèche-cheveux et c'était réglé en 1 minute.

400 µF !
 

 
IWH  

électrolytique alu, grosse valeur > condo de démarrage uniquement
Rien d'étonnant pour cet usage, par contre je ne te conseille pas de t'en servir pour n'importe quoi d'autre . Inquiétant que ça ne soit marqué nulle part dessus d'ailleurs.

La question est en effet intéressante.
 

• Placer un snubber en // du moteur va diminuer l’impédance en régime transitoire et donc la surtension mais ne protègera pas le circuit de commutation
• Placer le snubber en // de la commutation va la protéger en la shuntant en régime transitoire. Cela évitera que les contacts d’un relais charbonnent ou le claquage d’un mosfet par exemple. Cela dit, un courant permanent peut circuler malgré l’ouverture du circuit selon la valeur des composants constituant le snubber.

Si la liaison électrique n’est pas très longue, et en présence d’un contact de relais, les deux options ne devraient pas être différentes. Pour 10 m, il vaut peut-être mieux protéger le contact du relais.
 
Edit : avec un snubber classique R  = 100 Ω et C = 100 nF (corrigé), en le mettant en parallèle du contact du relais, le courant permanent est inférieur à 10 mA, avec une impédance de 32 kΩ à 50 Hz. A voir si c'est acceptable.

je poste ici, plus une question science physique mais vous avez des têtes bien faites ici.
J'ai acheté une flasque, en acier inoxydable, de type flasque plate a alcool. Mon but est de pouvoir l'avoir sur moi et boire une boisson pétillante aromatisé sans avoir de sac a dos, ou sacoche en plus, que ça reste dans ma poche de manteau.
 
Mes deux question :
1 : L'acier inoxydable s'aimante t'il ? car ça réagis pas a l'aimant néodyme, donc c'est peu etre de l'alluminium je sais pas.
2 : question principal : la pression de l'eau gazeuse peu t'elle faire céder la flasque  (en acier ou allu)? car cela m'est arrivé avec une flasque en plastique dur transparente.... je m'y attendais pas ...
 
Merci par avance

Les alliages d'acier inoxydable sont pour la plus part non magnétique mais il en existe qui le sont.
Donc le test de l'aimant ne veut pas dire grand chose. C'est plus la couleur et le poids qui peuvent t'aider à déterminer si ta flasque est bien en acier inoxydable ou pas.

Impossible à dire pour la pression de service. Si ce n'est pas indiqué par le fabriquant, personne ne pourra répondre à distance.
Il faudrait à minima connaitre la forme, l'épaisseur en tout point et la nature exacte du matériaux. Bref, tu auras plus vite fais d'en acheter une autre et de faire un essai de rupture puis appliquer un facteur de marge de 100.

Indice : si ce n'est pas écrit "pour boissons gazeuses" c'est que ça ne l'est pas.
Les marketeux ne loupent jamais une occasion d'jouté une fonctionnalité à un produit, c'est leur métier !

je vais tester plusieurs heures avec la flasque fermé avec de l'eau pétillante, merci de vos réponses

Met du coca et secoue le tout en pleins soleil.
Test ultime : tu met du coca + des mentos et tu ferme.

Prévoir EPI anti-explosion.

excellent  

Les bouteilles pour boissons gazeuses ont deux caractéristiques : supporter la pression sans fuir ni fissurer/exploser, ton flask en inox devrait tenir mais c'est à voir si le bouchon est étanche. Et laisser échapper la pression sans exploser, et là, ça va être délicat, mais ça se voit à la forme du filetage du bouchon.

Si une des deux conditions n'est pas tenue, ça peut potentiellement te péter à la gueule, même avec quelques bars.

Ici, les bouchons et la bouteille ont des rainures pour laisser échapper le gaz progressivement tout en tenant le bouchon :

Si ce n'est pas le cas, le bouchon est étanche et plaqué contre le filetage par la pression, et finit par sauter une fois le dernier filet dégagé. Ça va si on s'y attend, mais ça peut surprendre et potentiellement blesser si tu le prends dans la face ou dans les yeux.

Il y a aussi deux autres soucis potentiels : comment vas-tu nettoyer le flask des résidus de sucre qui vont moisir ? Les sodas sont souvent fortement acides, ça peut corroder l'inox et les métaux qui ne "rouillent" pas (les canettes en acier ou alu sont recouvertes d'un film plastique).

man-x69 c'est un filetage continue bien étanche. j'ai pas vu de joint par contre.
Oui tu soulève d'autres questions, je n'ai pas la réponses, je rince au mieux, ou au pire je repasse sur les bouteilles plastoc comme sur ta photo.

Le plus simple c'est peut etre juste de réutiliser une bouteille de coca de 50cc ?
C'est la forme plate que tu voulais ?

Oui tout a faire, pour que ça rentre dans une poche intérieur de manteau pour une petite balade de 10 km a pieds, voir dans mon mini sac à dos plat.  
 
Après je me dis que l'alcool c'est sucré normalement, je pense qu'il y a peu être un traitement interne dedans.  
 
Enfin bon, on a fait le tour de la question je pense,  gros merci à vous

Tain je pose une annonce sur le bon coin pour donner un tas de pièces d'oscillo qui pourrissaient et faire de la place, y'a du monde à l'affut    
Au moins c'était vite débarrassé  

Hello,
 
Je m’interroge sur la valeur optimale de la somme des deux résistances R1 et R2 d’un pont diviseur de tension.
 
Voici mon raisonnement actuel avec une entrée GPIO d’un MCU par exemple. (R1 + R2) doit être très inférieur à l’impédance d’entrée de 1 MΩ.
 
Cependant, plus (R1+R2) sera élevé, meilleure sera "la résolution" et plus faible sera le courant. J’aurais tendance à penser qu’une valeur (R1+R2) comprise entre 1/10 et 1/100 de l’impédance d’entrée conviendrait.
 
Qu’en pensez-vous ? Quelles sont les règles de l’art en la matière ? Merci de vos lumières.

Faut ausi penser à la fréquence de coupure du passe-bas que ton pont diviseur va créer avec l'impédance d'entrée du ADC (si j'ai bien compris? ).

Une AN longue mais à première vue potentiellement pratique: Renesas AN-953: Quick Guide - Output Terminations

 
Scouattage possible ?  
J'ai des conneries à acheter genre fil à souder et du AP7354

Ouaip

Je me le note dans un coin de la tête et je reviens vers toi avec une liste <3

Holla!
 
Vous avez des références pour des générateurs de tension de 0 à 12 voir 24v? Pas besoin de plus
Y'a bien du ali/amazon mais on trouve de tout et n'importe quoi et pour ce genre de truc... j'aimerais éviter de prendre n'importe quoi. Merci!

Tu veux dire alim de labo?

En DC ? Plutôt 50mA ou 100A ? Quelles fonctions ?
C'est un peu vague
En tout cas si tu parles d'alim réglable pour tester des trucs et pas de régulateurs (etc), c'est pas le bon topic. Y a un topic matos.

Oui ce genre de truc : https://www.amazon.fr/Fasizi-G%C3%A [...] 0B6FBJ3QH/
 
C'est pour tester des leds ( ) et autre petit truc sans alimenter de grosses charges ou des petits circuits. Donc 50/100mA sans doute pas plus. (après si ça monte à 300mA pourquoi pas mais je pense pas alimenter 60 leds d'un coup un jour...)
 
[Edit] Ha mince, j'ai encore raté le bon topic

Alors cf mon edit

Et une LED ça se teste en courant, jamais en tension.

Ah ok, c'est pas une alim de labo ça. Vu que ça s'alimente à priori par batterie ou TBT "pas" de risque électrique, mais j'ai rien de concrèt à proposer (perso j'utilise mon alim de labo ).

EDIT +1 pour topic matos, pas vu qu'on était sur blabla.

Pour tester des LEDs individuelles, l'alim de labo c'est vraiment pas le truc idéal, parce que même en réglant la limitation de courant, la capacité parasite en sortie fait que ta LED va s'en prendre plein la gueule au moment de la brancher.
Vaut mieux une source de courant stable.
 
Ou un truc fait spécialement pour les LEDs, ça existe pour tester par exemple les bandeaux de LEDs des TV (très chiants à tester avec du matos courant parce que certains montent à 90V, aucune alim de labo classique ne propose ça)

C'est vrai.  
 
Après je disais alim de labo mais j'aurais du dire en mode CV avec une résistance et un ampèremètre. Si je veux trouver le courant "idéal" pour la luminosité qu'il me faut je fais varier la tension. Evidemment je parle de petites LED 20mA; les "gros machins" de puissance faut du courant constant et en effet, la capa de sortie (pas parasite ) de l'alim peut être problématique.
 
Il y a des alims qui montent à 120V; vu dans le forum eevblog; mais c'est pas courant.

J'appelle ça "parasite" dans le sens où quand tu règles une limite de courant et que le truc n'en tient absolument pas compte le temps de vider cette capa, elle est très très parasite, voire destructrice .

Les alims de labo 120V (et plus) oui bien sûr ça se trouve, mais c'est effectivement pas courant (je disais "pas classique" au-dessus, on se comprend ), ça coûte cher, et c'est overkill pour brancher quelques leds.

Il m’en est arrivé une, je vous la raconte en détail pour ceux qui aiment les blablas électroniques à suspens
 
Je voulais réaliser une relève du compteur Linky sur domotique à partir d’un ESP. On trouve facilement le schéma et le code sur le net. Coté composants, c’est 3 résistances, un photo-coupleur LTV814 et un Mosfet BS170. J’avais commandé un Wemos like  D1 Mini Pro pour le besoin quelques mois auparavant pour ce bricolage d’hiver.
 
Le printemps commence à poindre et je vais avoir d’autres choses à faire. Je me suis fait violence et me lance sérieusement dans la réalisation de ce projet. Premier écueil, l’ESP 8266 accroche le Wifi de façon erratique, voire pas du tout. Je teste différentes déclarations dans le code ESPhome, … rien à faire, ça décroche. J'en teste un second, idem. Après quelques recherches, je constate que le problème est connu, mais sans solution probante.
 
Okay, je passe à l’ESP32, mais c’est vraiment dommage pour une seule application. Je décide d’y greffer la commande de deux éclairages extérieurs et un détecteur de présence 24 GHz, le tout installé dans un local bien dégueulasse utilisé pour les outils de jardin.  
 
Je complète le code, installe les composants et des borniers sur une plaquette à trous, vérifie 10 fois les liaisons et installe le tout. Coté élec, je fais une installation bien propre en apparent sous tube rigide depuis le boitier de contrôle jusqu'au tableau.
 
Le Linky ne fonctionne pas, le reste oui. Pas d’erreur de code à priori, je m’attelle à la partie hard(ware). Je prends l’escabeau, vérifie la présence du signal Linky avec un multimètre, ok. En sortie du photo-coupleur ok. Comme j’ai modifié la valeur de deux résistances, j’ai eu un doute. Je ne vais quand même pas venir tester avec mon bel oscillo dans ce fatras ! C’est à ce moment-là qu’un petit multimètre-oscilloscope aurait été bien utile.
 
Pas d’autres choix que de tout redémonter. C’est ce que j’ai fait dimanche après-midi. Des fils partout, y compris ceux du secteur., dans un boitier riquiqui.  
 
Bien assis, j’envoie un signal à la place du Linky et constate un truc bizarre du coté du Mosfet BS170. Je le dessoude, les joies des pattes longues repliées, vous connaissez surement sur protoboard
 
Je le place dans mon premier testeur de composants chinois, tiens, tiens, tiens, Je prends mon second testeur, c’est pas possible drain et source inversés par rapport au datasheet ???
 
Ce coup-ci, je teste avec un multimètre, la totale, y compris la conduction drain-source. Tout est ok mais drain et source du BS170 sont bel et bien inversés par rapport au datasheet.
 
Hier soir, j’ai tout remonté et la relève Linky fonctionne. Moralité, gaffe aux composants chinois (achat ebay).

C'est celui la le brochage officiel ?