Reprise du message précédent :
J'utilise des 328P a foison sur mes projets, tous en CMS. Mais par contre j'ai absolument pas compris comment tester ce que tu veux tester

C'est vrai que c'est plutôt exotique...  
 
En fait mon soucis (dans un premier temps) c'est de savoir combien de combien de cycles d'horloge (horloge EXTERNE donc stable dès le premier front; contrairement aux quartz etc!) le 328P à besoin avant de commencer à exécuter du code. Pour cela j'ai flashé le code test dispo ici (le bout d'assembleur) et modifié les fuses pour une horloge(!) externe. Cette horloge vient d'un autre AVR (mais pourrait venir d'un géné de signaux, d'un NE555, d'un ...). Je resette le 328P à tester (en connectant RESET à la masse pour un moment), puis j'envoye l'horloge externe et j'enregistre le signal horloge et la sortie PC5 (qui doit passer à l'état bas vu le code flashé) (prévoir pullup externe!) puis je compte le nombre de coup d'horloge avant que PC5 ne passe à l'état bas. Je devrais trouver 22 de mémoire d'après la doc, mais je trouve 26 et je ne sais pas pourquoi.  
 
C'est clair?
 
Juste une info, en flashant le AVR avec le programme test on écrase un éventuel bootloader et il faudra aussi une horloge externe pour remettre les fuses par défaut! Attention à ne pas "briquer" la puce si on n'est pas équipé.
 
EDIT: Au cas où ça peut servir, le code test compilé, à sauvegarder comme .hex et flasher avec avrdude ou autre en envoyant une horloge externe en même temps (car sinon le AVR ne peut pas être programmé!).

 
Le problème c'est que c'est pas simplement la résolution qui compte. Dans l'acquisition de données il faut prendre en compte le noise floor, le SNR, etc.
 
Et comme je l'ai déjà dit, ça fait 30 ou 40 ans qu'on a des ADC 8 bits dans les scopes et qu'on s'en sert pour ce que tu dis. 12 bits dans un scope d'entrée de gamme, je doute que le bruit soit aussi faible que dans un scope haut de gamme.
 
D'autre part il y a des méthodes autre que la "visualisation" directe de la sortie de l'ADC. Je me souviens, il y a quelques années, on souhaitait calibrer une horloge rubidium. J'étais passé dans le labo de la société qui réalisait la calibration. L'horloge était morte car toutes les X minutes il y avait un "saut" de pas grand chose mais ça ruinait la stabilité temporelle. Mais ce qui était intéressant c'est que le gars expliquait comment on testait des horloge très stable où les déviations se compte en picoseconde sur 1 mois ou plus. Ca se fait via de la comparaison entre un signal de référence et le signal à mesurer. On vient analyser la différence entre les deux plutôt que de chercher à caractériser le signal voulu.
 
Parce que si tu as un ADC 18 bits, bonne chance pour trouver un moyen de vérifier facilement sa sortie avec un DAC de scope    
 

Ca s'appelle la métrologie, mesurer les écarts et les incertitudes par rapport à un ou plusieurs étalons

Je dois avoir de la carte en cochonium en ATMEGA32 donnée pour un démarrage en 6 coups d'horloge. Tu veux que j'essaie dessus si j'arrive à retrouver ça?

mega32 ou 328? Mais dans tout le cas je veux bien.

Si vous avez un peu de temps a perdre sur une chaine fr (je viens de decouvrir c'est sympa) :

Ampli Nico dernière partie
https://www.youtube.com/watch?v=vgwQcGVQOpU

Hello

Je cherche à tuner une led

Alors voilà, j'ai ce genre de chinoiseled:

Ca fonctionne assez bien, c'est plus limineux que je ne le pensais (pour du matos chinois), mais c'est légèrement moins que sur la photo.

Bref, je cherche à:
- 2 doubler l'intensité (la led le supporte)
- augmenter la capacité de la batterie pour quelle tienne aussi longtemps qu'avec l'intensité d'origine.

Étonnant il y a une puce qui est propre à cet usage (led + pannal solaire, extension de la LED quand les panneaux sont illuminés)
Dans mon cas c'est une puce QX5252F. Et le circuit est étonnement simple.

Du coup j'ai décider de changer l'inducteur pour augmenter le courant de la LED.
Et de remplacer la batterie AA rechargeable (qui d'après mon estimation doit être du 500mAh@1.2V), par une AA de qaulité genre HiQuick 2800mAh/1200 cycles.

Sauf que maintenant mon doute m'habite
Est-ce que le minuscule panneau solaire arrivera à tirer partie de la haute capacité de la batterie??? (même en hivers)

L'idée est bonne mais vu la taille des panneaux solaire je pense que ce qui limite l'autonomie ce n'est pas la capacité de la batterie mais plutôt la puissance fournie par les panneaux.
Et encore plus en hiver quand le nombre d'heure de soleil diminue!

Il faudrait mesurer, quantifier et tester, là c'est mon avis à vue d'œil

Pas sur, la cellule solaire me parait quand même bien grosse (cela t a couté combien d'ailleurs ?). Faudrait mesuré le voltage sur la batterie en début de nuit pour avoir une idée.

On nage en pleine spéculation...
La doc indique un courant diode de 3 à 300mA suivant la valeur de l'inductance.
@fredo3 tu connais la valeur de l'inductance ?
Un panneau solaire de 8 par 12cm ça fait 1W (monocrystalin) à 10W (polycristalin) en plein soleil.
On vas prendre 5W.
Une Led qui éclaire "correctement" pour un passage extérieur c'est 1 à 3W. On vas prendre 2.
Si on admet un rendement de chargeur et de batterie de 100% ça veut dire que la lampe peut rester allumée 2 fois le temps d'ensoleillement.
En hiver le soleil est plus bas, le rendement du panneau sera plus faible.
Actuellement, à lyon, on a une journée de 9h et une nuit de 15h.
Avec les hypothèses ci-dessus la lampe ne tiens déjà pas la nuit en pratique.
Ceci dit notre ami Fred. n'a pas dit qu'il voulait que ça tienne la nuit, mais le même temps qu'actuel.
Honnêtement je doute que les ingés de ladite lampe est mis un panneau solaire surdimensionné au vu de la batterie.
Et, d'expérience des machins solaires que j'ai eu, c'est toujours le panneau solaire qui limite l'autonomie (au début, après avec le vieillissement de la batterie ça change)
Ceci en prenant en compte le fait que je vis dans la drôme, région plutôt bien ensoleillée.

Edit : en regardant d'autres sources il semblerait que je soit très très optimiste sur le rendement du panneau solaire.
Bref c'est vraiment pas gagné cette histoire.

L'inductance est de 56uH

Bon je vais mesurer tension et courant des panneaux par temps mausade (ca tombe bien )
Et mettre une 2800mAh.
Ah mon avis c'est des panneaux de 2V. Il y a une diode entre le panneau et batterie, qui du coup doit voir du 1.4V, comme il le faut.
Par contre je me demande si c'est bien que la batterie soit toujours branchées aux panneaux solaire, même quand elle est pleine.

Avec la batterie d'origine, pleine, la led fait plus de 8h (j'ai pas testé plus longtemps)

Je crois que le plus efficace serait de mettre une led avec un meilleur rendement.

6€ sur ali

https://www.aliexpress.com/item/1005005885758084.html

edit:

A l'oeil ca donne ça:

Il se traine des discussions/hacks interressants  ... (mais pas pour mon banquier )

https://www-eevblog-com.translate.g [...] _tr_pto=sc

Ok bon au moins on sait que c'est réglé sur 50mA
On vas dire que la diode a un Vf de 2,5v (ce serait intéressant de mesurer la tension au bornes de la led)
Donc 2.5x0.05=0.125w
8h sur une batterie de 1.2v ça fait 830mAh.
On ne doit pas être loin du max possible.

Bon j'ai fait des mesures:

• PV sans rien branché dessus (=sans la batterie):

Soleil indirect: 2.4V

• PV circuit branché (=avec la batterie):

Soleil indirect: 1.6V???  4.5mA   =   7.2mW
Soleil direct angle opti: 1.6V   175mA   =   280mW
Soleil direct angle à plat: 1.6V   80mA   =   128mW

Donc en supposant que le courant produit par le PV soit constant (ce qui n'est pas le cas au fil de la journée):

• Temps de charge. Batterie d'origine de 800mAh, 1.2V (960mWh)

Soleil indirect: 133h
Soleil direct angle opti: 3h30
Soleil direct angle à plat: 12h

• Temps de charge. Batterie de 2800mAh, 1.2V (3360mWh)

Soleil indirect: 4h40
Soleil direct angle opti: 12h
Soleil direct angle à plat: 42h

Ok, une grosse batterie ne servira pas à grand chose.

Le mieux est de prendre une LED avec un meilleur rendement (plus de lm pour le même courant)
Ou sinon de faire un circuit que n'allume la LED que durant 4-5h max, ne vidant ainsi pas la batterie chaque nuit.

le banc d'essai type machine à laver ... (1970)  150€ ... mouif...

https://www.leboncoin.fr/collection/2243834771.htm

Mais on ne sait pas s'il fonctionne

C'est plutôt un truc pour le topic Musée ça
En tout cas, qu'il fonctionne ou pas j'ai envie de dire OSEF vu qu'aujourd'hui à part la partie alim un truc de 200g fera toutes ces fonctions mais en mieux, donc ça ne peut intéresser qu'un collectionneur, et un qui a du pognon...

 
Le rendement de la led présente n'a pas l'air mauvais non ?
Sinon dans la doc ya marqué batterie protection, essaye de comprendre comment ça marche, tu peut peut etre juste le laisser vider chaque nuit sans que ça craigne.
De mémoire un élément ni-mh faut pas descendre sous les 1V.
Un élément ni-cd on s'en fiche.

 
Oui le rendement est bon en effet.
Je vais voir si j'en trouves des meilleurs.
 
Pour le fun je vais rajouter un ESP8266 et RTC a une d'elle. Le truc qui se connecte en MQTT une fois par jour pour le paramétrage et qui repart en veille
 
De sorte à pouvoir paramétrer l'heure d'allumage. Je crois que c'est la meilleure opti à faire.
Car bon j'ai pas besoin que ca illumine à 1h-6h inutilement.

Il faudrait un topic curiosité aussi

Bon question musée j'attends ce genre de bébé ...

1966, tout transistor, bonne bete sur le papier et retour de forum ... mais germanium ...  
https://freeservicemanuals.info/nl/ [...] ps/PE4818/

https://www.circuitsonline.net/forum/view/154654

Autre/reparation
https://hackaday.io/project/159250- [...] wer-supply

Hello!

Je souhaite faire des MFD (contrôleur d'écran d'avion) avec une 30ène de boutons sur un arduino contrôlé par le logiciel MMJoy2 ( https://github.com/MMjoy/mmjoy_en/wiki )en matrice.
Je peux utiliser des 74HC165 visiblement mais pour faire une grille de 6*6 je suppose que je dois en installer 2 sur le circuit imprimé mais comment bien relier tout ça? Et je n'arrive pas à savoir si je peux utiliser 2 74HC165 sur MMJoy2.

[Edit] Aussi, je vais utiliser des Arduino Micro Pro avec USB C, quel moyen je pourrais utiliser pour avoir une prise femelle à l'arrière du MFD connecté à l'arduino? Je vois pas mal de choix sur Ali, mais avec plusieurs fils etc.. il en faut 5 normalement non? Car je vois que des 4 fils...

Si jamais vous avez une idée... merci!

direction topic Arduino?

Hmmmoui je peux tester aussi

Idée d"Alimentation :

 
https://www.eevblog.com/forum/proje [...] sm-needed/

Idée ?
Mettre un LDO derrière un DC/DC ?

De design on va dire plutot (mais un chouia couteux quand meme )

et une alim 40v 2A à 10€ passé sous le nez sur lbc (le temps de chercher la doc) ...  (introuvable d'ailleurs la doc )
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2449565737.htm

Info Mouser:

Si vous n'arrivez pas à effectuer de paiement avec votre Visa, c'est parce que votre CB est paramétrée pour interdire les paiements hors Europe.
En autorisant les paiements au niveau du monde entier, le paiement passe.

Enfin voilà, si ca peut faire gagner du temps à certains

C'est quand même bizarre, car il y a un mois, ma Visa paramétrée pour l'Europe uniquement, fonctionnait sur Mouser. Allez comprendre...
(Non, je n'étais sur mouser.COM)

C'est marrant je pense que mon père a la même dans un autre boitier :
Je crois que c'était un heathkit, 30V 2.5A avec les mêmes fonctions (un seul vumetre et un bouton pour switcher V ou A) et un 2N3055 à l'arrière.
Le tout dans un boitier bleu avec façade blanche.
 
Alim increvable, on l'a même oublié en court circuit pendant 3j sur le bureau !

Voila, la je cherche/ais de l'alim tout transistor question qu'elle soit réparable dans 50 encore  
 
 

Hum, si on raisonne logiquement, dans 50 ans la société moderne ce sera effondrée et tu sera en train de chercher des pièces dans des tas d'immondices qui trainent.
Je pense que tu trouvera plus facilement des restes d'alim à découpage que des transistors discrets.

Moi j'ai une alimentation stabilisée à tubes. D'ailleurs elle doit être sur le topic musee

Ah ben ça doit expliquer les frais de change de la banque aussi quand j'avais commandé. Merci pour l'info en tout cas. Faudrait presque écrire au service client, car autoriser les paiements au niveau mondial c'est augmenter les risques si carte/code volé etc.

Si tu veux te lancer dans la fabrication maison, j'ai un gros transfo à vendre.

Je paris plus sur une coupure d'internet longue durée et on ne peut plus commander nos composants pendant 3 ans... (/deja vu )  

pour l'instant j'ai ce qu'il faut sauf si c'est gratuit  (non je suis principalement en systeme/montages de consommation legere pour l'instant et equipement de peu de place)

je reflechissais à une alim modulaire ou je suis sur 1 transistor pour peu de place, mais auquel je peut rajouter 20 x 3055 au cul le jour ou j'en aurais besoin , mais c'est pas pour tout de suite....

Bonjour,
 
Petite question aux pro de l'électronique.
 
Je cherche à choisir un transistor pour commuter un signal provenant d'un oscillateur de 100 MHz par exemple, à l'aide d'un EPS32. Mais dans la flopée de référence, je n'ai aucune idée de comment choisir un transistor adapté.
 
Je regardais les MOSFET, mais je n'ai pas réussi à trouver de guide proposant des références de bases pour diverses applications. J'imagine qu'il y a des contraintes en fréquence. Niveau tension / courant, il n'y a pas grand chose, et peut être qu'il ne pourra pas être attaqué directement par la sortie de l'ESP.
 
Comment puis-je faire pour choisir ?
 
Merci
 
En vous remerciant,

Pas compris.
 
Si tu cherches à commuter du 100MHz vaut mieux prendre un truc dédié... Quel est le but de ça?

Les mosfet sont en général la bonne techno, mais à ces fréquences les capacités parasites entrent en jeu et autres adaptations d'impédance sont indispensables. Du coup mieux vaut taper sur des circuits intégrés dédiés qui doivent exister à foison en multiplexeur radio.

Je ne veux pas être condescendant ou te faire peur, mais commuter des signaux à 100MHz n'est pas évident même pour des non-débutants.
 
En fonction des signaux, des impédances d'entrée et de sortie, tu pourrais probablement utiliser des muxes, ou des appareils complets contenant ces muxes en question (KVM VGA, switch HDMI, switch d'antenne TV/câble, ou même des relais RF par exemple).
 
C'est possible avec un mosfet ou des composants dédiés, mais le routage du PCB et le câblage ne sont pas évidents.

Les chinois vendent pour pas trop cher des modules basés sur le hmc435. Par contre limité à 20dBm, soit pas grand chose