Reprise du message précédent :

 
En vidéo je peux comprendre mais en photo ça me paraît étrange ce type de soucis.
 
J'ai faut un test hier.  
Pas de soucis de ce type là  

 
Ca dépend des "ambiances lumineuses"
(et des retouches que tu fais par la suite)
 
Des fois ça bruite "rapidement" (sur R6 avant 6400, par ex) ; parfois + tard
 
 
Vu ce que tu nous as dit, je suppose que tu ne feras pas de retouches et/ou tu utiliseras directement les jpeg ?
 
 
Mais, sincèrement, fais des tests de montée en iso sur ton R6, avec tes jpeg boitier et tes RAW (avec réduction de bruit) et tu verras, que tu seras surpris par la qualité que l'on peut avoir en faible lumière.
 
Perso, des portraits à 20 000 iso, ça peut le faire
(ok, ça lisse un peu ; ou n&b pour que le grain soit + "acceptable" )

Pour cet usage, ne serait-il pas intéressant d'emprunter deux flashs ? L'éclair très court permettrait de figer le mouvement et la puissance éviterait de monter autant en ISO...  

Ba vu que les investissements ont été fait... L'idée c'était de faire avec le matos proposer.

Après si c'est pas trop tard ça se trouve facilement des flash d'occasion pas cher et en fonction des fix ils pourraient s'adapter aux parapluie.

Ou tu rajoutes un éclairage pour monter à 3

T'es sur d'avoir la même distance entre tes ampoules et ton sujet sur sur l'essai ?
 
Et tu sais si t'as un "fond"/une ambiance de fond à photogtaphier ? Parce que prévoir tes réglages sans le prendre en compte, c'est un peu foireux

Je recherche un livre pour apprendre la photo en n&b, je tombe vraiment de plus en plus amoureux de cette technique.
 
Donc un ouvrage beau si possible, accessible.  
 
L pour l'instant j'ai repéré " l'art du noir et blanc numérique" de Harold Davis

 
Je souhaite prendre une pièce de monnaie en photo, mais quand je me met trop près c'est flou.
 
Comment faire pour avoir le meilleur resultat possible svp ?
 
Je suis vraiment une bille en photo

Les objo ont une distance de MAP mini

Tu as quoi comme boitier + objo ?

Tu veux faire quoi de ta photo ?

Peux être pas la peine d'avoir une photo de 30 Mpx plein cadre

Sinon, tu te recules, et tu recadres ta photo par la suite.

Ce n'est pas une question matériel mais technique que je voulais car je n'arrive pas suffisamment a être assez près pour voir "en détail" la pièce.
 
Je voulais la poster sur hfr.

Objectifs ont une distance de mise au point minimal.

Si tu veux pouvoir être proche du sujet il te faudrait un objectif Macro... Il y a aussi des bidouillage a base de paquet de Pringles et d'objectifs retourner  

@ink87 : tu ne pourras pas avoir de réponse utilisable tant que tu ne nous auras pas renseignés sur :
- l'appareil photo que tu veux utiliser ;
- l'objectif qui va être dessus ;
- les conditions d'éclairage disponibles (flash ? Fenêtre ? Lampe de bureau ?) ;
- ton intention (faire du descriptif, du joli, de l'ambiance, web ou imprimé ?) ;
- ton budget éventuel pour modifier tes conditions (par exemple 15€ pour une bonnette).
 
Il n'y a pas une réponse universelle...

Et c'est bien une question de matériel eu coup, avant d'être une question de technique, car sans objectif ou accessoire approprié, tu ne pourras pas être assez près de ta pièce

Sony Alpha 7, objectif 28-70, près d'une fenêtre.
C'est juste pour montrer la pièce. Essai:
 

 
Voilà ma pièce, je n'ai rien touché a la photo. Je voudrai la voir mieux, mais des que je me rapproche c'est flou...
 
Mon but est de pouvoir voir la pièce en gros plan et de distinguer la date de la pièce écrit en tout petit.
 
Mais je pense que mon objectif ne me le permet pas ? Il me faut un objectif pour macro c'est ça ?
Une bonnette je ne sais même pas a quoi ça sert.

Normal que ça soit flou quand tu te rapproche, tu est à la distance minimale de mise au point de ton objectif.

Il te faudra soit un objectif macro effectivement, soit utiliser des bagues allonges, qui en augmentant la distance entre l'objectif et le capteur te permettent de faire la mise au point plus proche (mais plus à l'infini).

Ah oui super merci helyis, je vais me renseigner pour les bagues allonges donc puisque je n'ai pas des centaines d'€ a dépenser pour un nouvel objo.

Et ça marche comment ces bagues, tu parles de plusieurs bagues mais une seule ne suffit pas
Plus on en met et plus on aura un résultat "petit"

 
 
Je parle au pluriel, car généralement elles viennent par lot, de plusieurs taille, qui peuvent s'utiliser ensemble ou non. Et elle peuvent être de qualité très variables, entre une bague allonge canon (hors de prix) tout en métal, et un truc chinois à 5€, il y a une grosse différence de qualité de construction, mais optiquement c'est "pareil".  
 
 
Plus tu ajoute de la distance entre l'objectif et le capteur, plus tu augmente le rapport de grossissement possible. mais ça dépend aussi de la focal de l'objectif.  
 

 
https://apprendre-la-photo.fr/macro [...] e-allonge/
 
 
Personnellement, j'avais eu des bons résultats avec des bagues random chinoises et un bête 50 1.8, même si mécaniquement, c'était pas terrible.  

helyis

La solution "bonnette" est aussi une piste...
C'est une lentille que l'on rajoute devant l'objectif pour permettre une mise au point plus proche, donc un meilleur grossissement.
On garde la MAP auto, par contre on rajoute du verre dans le chemin optique entre la pièce et son image sur le capteur. La solution "tube allonge" ne le fait pas, donc on ne dégrade pas la qualité de l'objectif. On perd par contre de la luminosité, et on sort parfois des meilleures possibilités de l'objectif.
Une bonnette de qualité peut coûter un peu cher mais apporter un confort d'utilisation notable. C'est une affaire de choix.
 
Un vieil objectif 50 mm manuel peut aussi s'utiliser avec une bague d'insertion.
Et un objectif spécialisé macro sera le nécessaire plus ultra.
 
Personnellement, avec un a7 et un 28-70, je conseillerais une bonnette (garder le zoom et la luminosité), un trépied (ou un sac de haricots), un flash et un bricolage pour servir de diffuseur/réflecteur. Le mouvement est aussi une source de flou dans ce genre de photos.

Merci !

C'est marrant parceque pour moi bonnette c'est plutôt ça:

Mais j'ai aussi trouvé avec "bonnette alpha 7": https://www.photo24.fr/lentille-macro-pour-sony-alpha-7 pour la bonne utilisation

Une bonnette macro n'est pas spécifique à un appareil. En cherchant bonnette + ton nom d'appareil, tu tomberas forcément sur des pages produits d'attrape-couillon. Comme celle-ci.  
 
Un bonnette macro s'attache normalement par vissage sur le filetage porte-filtre de ton optique. Donc il te suffit de connaitre le diamètre du porte-filtre de ton zoom 28-70mm. Après il y a du choix, tu peux choisir le nombre de dioptries, la construction en lentille simple ou en doublet (plus qualitatif). Et il y a plusieurs marques et prix.

Un exemple : MEIKE MK-S-AF3A Bague d’Adaptation de Tube d’Extension de Tube Macro autofocus AF (10mm + 16mm) pour Monture FE-Mount à Montage E sans Miroir Sony https://amzn.eu/d/5F3Jms0
Tu as deux bagues qui peuvent se monter l'une sur l'autre. Elles se placent entre l'objectid et la monture.
Pour la mise au point, fais la manuellement avec l'écran en mode x4 (en zoomant sur la photo). Il te faudra être stable, et peut-être ajouter de la lumière.

En quoi une Raynox DCR-250 est un attrape couillon ?

Salut,
En tapant dans Google "test raynox" je suis tombé sur ce lien.
https://www.photonumeric.fr/testraynox/index.html
 
Et pour faire son test, l'auteur utilise... une pièce de monnaie !
CQFD
 
Le seul doute que je peux émettre, c'est savoir si le système multi-diametre de Raynox est compatible avec le zoom 28-70 de notre ami.
Une bonnette vissante classique sera peut-être plus adaptée, mais je n'en sais rien.

Ah sympa le rendu !

Coucou !
 
Que faites-vous lorsque par un bel après midi d'été vous décidez de photographier avec une grande ouverture et que votre obturateur mécanique vous répond qu'il n'est pas question qu'il descende en dessous d'1/4000s et que ce n'est pas son problème si votre photo est surexposée ?
  Vous utilisez l'obturateur électronique ?
  Vous montez un filtre ? Lequel ? ND fixe, ND variable, polarisant ?
  Vous faites appel à la Force ?  
 
Pourquoi ? Comment ? Dans quels cas ? Avec quels inconvénients ?

Je baisse les ISO.
Je mets un filtre gris.
Je klaxonne.

Filtre ND 2 ou 4 voir un peu plus ou même un pola parfois baisse suffisamment pour être exploitable...

Merci.    
Si vous ne deviez prendre qu'un seul filtre pour cet usage, lequel choisiriez-vous ?
Pourquoi ce désamour pour l'obturateur électronique ?
Pas trop de soucis de dynamique en ISO étendu ?
On le trouve à la Fnac, le pouet pour griffe de flash ?
 

Obturateur électronique parce que je n'ai pas constaté de différence les quelques fois où ça m'est arrivé et que je limite le matos que je trimballe.
Il me semble que ça pose problème s'il y a des objets en mouvement rapide ou des écrans / LEDs dans le champ, pas connaissance d'autres contre-indications.

J'ai fait quelques essais en obturateur électronique.  Pour l'instant je n'ai pas vu tellement de déformations dues au rolling shutter. Par contre de nuit (donc en dehors du cas qui nous intéresse ici) avec l'éclairage public j'ai vu apparaître des bandes sur certaines photos et j'ai aussi remarqué qu'il y avait plus de bruit moche dans les ombres. Si je ne m'abuse l’échantillonnage se fait sur 12 bits au lieu de 14, c'est bien ça ?
 
Alors, à votre avis dois-je acheter un filtre ou l'obturateur électronique sera-t-il suffisant ? J'utilise un Fuji XE2. L'obturateur mécanique est donc limité à 1/4000s et l'obturateur électronique a un temps de balayage assez long autour de 1/15s. Je souhaite utiliser des objectifs ouvrant à f/1.4 dont la transmission réelle doit être proche de T1.7. Je pratique essentiellement la photo de rue, donc ce que j'aurai de plus rapide à photographier, c'est du cycliste à vélo.

Attention aussi en éclairage artificiel à ne pas avoir des souci avec la fréquence des éclairages.
En éclairage artificiel, je préfère largement l'obturateur mécanique
 

En effet, j'ai vu de belles bandes.    
 
Finalement, c'est surtout la quantification sur 12bits au lieu de 14 qui m'embête. Perdre 2 IL de dynamique en plein soleil c'est un problème...

Salut. J'ai rien demandé à personne mais j'ai des chances de devoir faire le photographe pour un concert dans 2 semaines (un truc de charité, les photos seraient utilisés sur leur site internet et leurs réseaux sociaux).
 
Avec mon canon 80D j'ai un objectif canon 17-50 f/2.8, mais aussi un tamron 24-70 f/2.8 dont je me disais pas plus tard qu'aujourd'hui "je m'en sers jamais je devrais le revendre". Google m'indique que le 24-70 2.8 se prête plutôt bien à l’exercice.
 
Niveau technique, je ne m'attends pas à faire des miracles, mais si c'est moi ou rien je vais pas les laisser en plan. Quels sont les principales erreurs à éviter dans ces cas là? Avec mon boitier en général j'évite de monter au dessus de 800 iso, je pense que je vais tenter jusqu'à 1250, je vais faire des tests au préalable à 1600.
 
Jusqu'à présent je n'ai jamais utilisé les modes priorité ouverture/vitesse (j'ai vraiment découvert comment s'en servir la semaine dernière, en général j'y allais à la dure en manuel), là j'imagine que la priorité ouverture en réglant au préalable le temps d'exposition minimum et l'iso maximum serait le mieux adapté?
 
Il faudra que je remette un couche sur la calibration AF de mon boitier pour éviter au maximum les mauvaises surprises.

Salut,
 
Regarde dans ton manuel comment passer en mesure de la lumière en mode spot ou centrale pondérée au pire. Dans un concert, l'appareil peut être vite piégé par les jeux de lumières https://phototrend.fr/2015/03/mp-12 [...] tion-spot/
Avec la touche étoile * sur le Canon, tu peux bloquer la mesure d'expo et recadrer

Merci. J'espère qu'ils trouveront quelqu'un d'autre pour l'occasion, mais je vais regarder ça. J'ai ressorti le bouquin Dunod sur le 80D acheté en même temps que le boitier.

Salut,
Pour un concert, 70mm en apsc peut être suffisant sauf pour les portraits serrés.
Si tu peux avoir une focale plus longue, idéalement sur un deuxième boîtier, ce serait un plus...
F2.8 est suffisant, il est même souvent pratique d'avoir un peu plus de profondeur de champ à f4 ou f5.6.
Enfin, en fermant généreusement, on peut avoir de beaux effets sur les éclairages.

C'est plus facile avec un FF moderne qui monte bien en ISO, mais ça doit être jouable à 3200 ou 6400 avec un bon débruitage en post traitement.

Franchement, tu as le matos suffisant
le 24-70 f2.8 sur APS-C, c'est top
 
Pour etre au plus simple, je fixe ouverture (2.8), et vitesse (en fonction de la rapidité de l'artiste (de 1/60 à 1/400s)) et je laisse le boitier gérer l'iso.
Avec la mesure spot ou pondérée centrale, ca marche bien

Merci pour vos conseils, ils me serviront un jour...mais pas pour cette fois, ils ont trouvé quelqu'un d'autre et ça m'arrange.

Honnêtement, y a pas énormément de fonctions à bien connaitre sur le boitier, mais la touche étoile * et la sélection de la mesure de la lumière ce sont 2 basiques qui te resserviront dans pas mal d'autres occasions .
Il n'y a plus de mode d'emploi avec les appareils photos ? Je me souviens j'avais un petit livret avec le boitier, télécharger les manuels était moins répandu que maintenant, et on y trouve toutes les infos déjà.

Si si il y a toujours le manuel, mais j'avais déjà acheté un livre dans la même collection pour mon précédent boitier qui m'avait bien plu.
 
C'est aussi le problème d'apprendre en autodidacte, on passe à côté de certaines choses. Le bon côté, c'est que j'ai réussi à m'en passer jusque là en utilisant d'autres techniques, et avec ça en plus je devrais pouvoir passer un cap.
 
Je viens d'allumer le pc pour te répondre. J'ai pris mon appareil, j'ai une lampe dans un coin du bureau, seule source de lumière de la pièce et effectivement en manuel, selon le mode choisi le curseur de mesure de la lumière varie mais au final je dirais que sans y réfléchir (comme j'utilisais toujours le mode manuel) je me débrouillais en corrigeant vitesse/ouverture/iso pour avoir le rendu voulu.
Il faut que je me force un peu pour prendre cette nouvelle habitude. Le mode d'emploi me sera utile pour comprendre l'histoire de la touche * là à part afficher une étoile dans un coin du viseur je ne fais pas grand chose avec mais j'imagine que c'est donc pour verrouiller la mesure d'expo quand on utilise les modes automatiques/semi-automatiques.
Je teste en mode Av priorité ouverture, dans mon bureau peu éclairé (juste une lampe dans un coin), effectivement avec le bouton * si je fais la mesure spot sur un sac noir, je vois mon temps d'exposition monter à 3 secondes, mais sur la lampe allumée ça descent à 1/125. Il va me falloir pas mal de pratique pour prendre le coup, le pouce va naturellement sur le bouton AF-ON qui est à côté. Une habitude à perdre et une autre à gagner, je vais travailler là-dessus.