Reprise du message précédent :
Bonjour
 
La balance des blancs auto de mon APN avait été modifiée, sans doute par mégarde, par le précédent propriétaire. Du coup les photos sont très chaudes.  
 
Est il possible de modifier la balance pour avoir un rendu neutre de facon automatique sur tout un dossier ? J'ai Adobe LR/BR/PS, je peux regarder sur Darktable ou Rawtherapee...  
L'idéal serait de revenir à un la valeur par défaut de l'appareil.
 
Merci !

Raw therapee tu peux faire un copier coller des paramètres appliqués à un raw à l'ensemble de tes photos.

Question débutant forcément

Dans le cas où j'utilise l'autofocus sur un point au centre du viseur, est-ce que c'est viable de bloquer le focus sur le sujet avec le back bouton puis de placer le sujet autre part sur la photo avant de prendre celle ci ?
Ou est-ce une aberration ?

Ça se fait très souvent, c'est une approximation qui marche pas mal à ouverture assez fermée. Si ton objo est à 1.4 par exemple, la rotation risque fort de te faire perdre le focus.

Sur un reflex je suppose ?

Si ton sujet bouge en avant/en arrière, il risque de sortir de la zone de netteté

Mais si tu parle de changer ta composition après avoir fait le focus quelque par, pour le placer ailleurs dans le champ, ça marche, tant que le sujet ne se déplace pas entre-temps, et que ton mouvement d'appareil (et donc toi) n'inclus pas de mouvement avant/arrière significatif, oui ça fonctionne

Après, plus ta profondeur de champ sera faible (ouverture grande), plus c'est compliqué

Mais le mieux, c'est encore d'essayer !

Sur un mirrorless, Lumix GX9.
Oui je dis viseur ou écran, enfin au centre de la photo ^^
 
Oui c'est ça, changer légèrement la composition sur un sujet fixe et sans que moi même je bouge évidemment
 
Merci

C'est ce que je fais très souvent.
après, attention au mode autofocus dans lequel tu es.
si tu en en AF-S, il faut pas que ton sujet bouge.
Si tu es en AF-C, il faut activer le suivi du sujet et le point de focus doit pouvoir rester sur ton sujet même si tu le bouges dans le cadre

Cela se fait très souvent.    
Il ne faut pas oublier qu'au tout début de l'autofocus, il n'y avait qu'un seul capteur central. Eh oui    
Souvent on se rend compte que c'est aussi rapide de faire la mise au point au centre puis décentrer la visée plutôt que de choisir un autre collimateur ...
Après, avec les autofocus moderne capable de détecter l'oeil, ça facilite la manoeuvre sur les sujets qui conviennent ... Et, comme l'a dit Gnomovtt, a privilégier sur des sujets statiques ou peut rapide ... car tu ne pourras pas avoir de suivi AF.
Par contre, il faut faire attention toutefois aux rares optiques qui ont le défaut suivant : la mise au point n'est pas régulière sur tout le champ. Autrement dit, une map correcte au centre ne le sera pas forcément au bord ... J'avais vu ça avec mon antique Nikon Ai-s 50-300 ED. Mais je pense que ça devient rare  
 
Une autre solution si le boitier le permet c'est d'utiliser un mode ou tu fais la mise au point au centre et l'autofocus suit ensuite le sujet dans le cadre. C'est proposé sur certains boitiers ...

Merci pour vos retours

Oui effectivement là c'est vraiment dans le cas où le sujet ne bouge pas.

Faudrait que je prenne le temps de tester les différentes façon de faire

Je me concentre sur les bases de la photo pour l'instant

C'est la bonne façon d'apprendre  

Bonjour,
 
Tant que nous sommes sur le sujet de l'AF, j'ai également une question :
 
Je ne comprends pas la différence entre le mode AF-C et l'option "suivi'" que l'on peut avoir même en AF-S  

En principe, l'AF-C (continuous) recalcule le focus lorsque tu bouges ou si quelque chose bouge devant toi en permanence. L'AF-S (single) fait la mise au point une seule fois et si tu maintiens le bouton semi-appuyé et que tu bouges, alors la mise au point ne change pas.
Certains appareils ont des fonctions de suivi, qui peuvent être différentes selon le vocabulaire et le constructeur... Le suivi classique est en général dispo qu'en AF-C, et permet de sélectionner un objet qu'il reconnaît à peu près et de faire le focus en continu sur cet objet. Cette fonction est souvent grisée sur les appareils lorsqu'ils sont en AF-S. D'autres appareils laissent la fonction dispo pour que les utilisateurs puissent passer rapidement d'un suivi de visage ou d'oeil par exemple à un AF-S.

Merci!!!

Question bête encore une fois
 
Si un appareil est donné pour une utilisation en 0 et 40°, ça craint si on le sort à disons -1 ou -2° ?
Peut être passer en obturateur électronique pour pas solliciter la mécanique ? (pour prendre des sujets fixes)
Mon objectif supporte le -10.
 

La mécanique n'aura pas de problème je pense, les fabricants prennent en plus des marges. Les soucis que tu peux avoir peuvent être liés à la condensation par contre.

 
Comment faire pour limiter la condensation ?
Sachant que je vais surement marcher une bonne demi heure avant de l'utiliser, ça l'aidera à s'accommoder ?

Honnêtement, si t'es juste a - 1°C et que tu le sors ponctuellement et qu'il ne fait pas trop humide, je pense qu'il faut pas trop réfléchir, il tiendra sans problème

Merci    

Si ça peut te déstresser un peu à cette idée, voici ce que j'ai vu matin sur un groupe d’astrophotographie

Je dit pas que c'est à recommander, mais le R en question est "fine"  d'après l'auteur, et j'ai déjà sorti mon A7s en plein hiver en montagne (-15°C) sans soucis particulier (mais aucune humidité). Donc je pense que ponctuellement en léger négatif, ça devrait le faire !

Ah ouai la vache !
Je pense qu'à ce niveau là le mec était près à perdre son matos...
 
Ton Sony doit être tropicalisé et utilisable à -10 qqch comme ça je pense ?
Moi j'ai un petit GX9
Mais ouai à un poil en dessous de zéro, ça devrait le faire je pense (sous condition de faible humidité)
 
Merci pour vos avis

Pour le froid, stress pas sur les données constructeurs et les arguments marketing de tropicalisation.
En laponie par -10, -30°C mes reflexes d'entrée de gamme (donc "tropicalisation" limitée ou absente) avaient parfaitement encaissé. Idem pour les objos montés dessus.
 
2 choses à garder en tête : le souci c'est surtout la remontée en température quand tu rentres. Et la production d'humidité : c'est à dire surtout ton souffle...
 
Remontée en température : si tu fais rien de spécial ton matos qui a passé x minutes dehors est un bloc solide à température négative: tu rentres: toute l'humidité de la pièce se condense dessus et dedans si tu l' ouvres pour changer dobjo: pas top.
La parade: tu mets ton matos dans un sac fermé  avant de rentrer. Il reprend la température progressivement avec son atmosphère isolée : pas de souci de condensation.
 
L'autre souci, c'est si la température est très négative, quand tu respire trop près du boitier (ou pire, souffle dessus) l'air humide de tes poumons condense/gèle directe à sa surface... donc penser à ne pas trop respirer quand tu as l'appareil à l'oeil: ca sera bien suffisant.
 
Autre point, les batteries: sur mes boitiers une batterie tenaient 1000images. Par -20, c'était plutot 200... Et la batterie neuve affichait 50-70% d'entrée de jeu: prevoir plus de batteries, et stocker les neuves dans les poches intérieures de ses fringues, pour qu'elles soient plus à 20 que -20 avant insertion dans le boitier.
 
A -30, clairement le boîtier lutait un peu: électronique qui laguait un peu, huile des objo qui figait un peu rendant zooming et map plus dure/lente.
Mais c'est comme pour les batteries: tout retrouve son comportement normal lorsque le matos réopére en T°C classique...
 
Ce qui serait plus "chaud"  c'est du brouillard givrant, comme la photo du matos d'astrophoto: là c'est plus les précaution de type pluie à prendre...

Merci beaucoup

Pour aider les batteries/l'appareil ça peut être intéressant d'avoir des chaufferette pour faire gagner quelques degrés a l'ensemble ?

Après tant qu'on dépasse pas -5 c'est pas la peine de trop s'embêter

bonsoir,
 
Je debute plus ou moins. Sur toute mes photos de nuit, j'ai des gros effets genre flare tout moche. toujour oblique.. une idée de comment ne plus avoir ca ?

objectif crade          

Salut,
J'ai par contre une idée pour savoir comment l'avoir !!!
https://fr.aliexpress.com/item/1005004404037847.html

Alors pour moi, il est possible que tu aies une lentille fendue dans ton objo, ou une grande poussière ou un fil/cheveux au mauvais endroit...
Tu ne nous a pas décrit ton matériel.

en fait il y avait une grosse trace de  je sais pas quoi sur la lentille     filtre gratuit  

Bonjour,
 
Ayant changé d'objectifs, mes filtres sont trop petits
 
Et à l'occasion de mes recherches, j'ai découvert les filtres carrés qui sont plus grand que l'objectif (à la différence des ronds à visser).
 
C'est quoi la différence entre les deux et l'intérêt (si y en a)?
 
Merci

Salut. Actuellement j’ai 2 boitiers dont je suis très content, d3200 et d3500. J’utilise le d3200 principalement en rando lorsque je veux ne pas avoir peur d’abîmer le d3500.  
J’utilise le 35 1.8 nikon pour apsc ainsi qu’un 400 f4 compatible ff.
 
Je réfléchis à l’achat d’un boîtier ff, j’hésite entre d750 ou d780 (peut-être d610 mais l’écart de prix en occas avec le d750 est faible donc je me dis que le d750 est plus intéressant). J’ai envie de cet achat car j’ai l’impression que le rendu des ff me plaît plus. J’ai entendu/lu deux discours, c'est dans la tête le rendu est le même, ou, effectivement le rendu n’est pas le même, c'est plus doux, le bokeh est plus agréable. Vous confirmer la deuxième version ? Une question que je me pose, avec un 50 1.8, est ce que j’aurais aussi un rendu différent pour du paysage, paysage sans utiliser de flou d’arrière ou avant plan ?
 
Et pour de l’animalier, est-ce que je risque de regretter un jour de ne pas avoir pris le d780 si je prends le d750 ? (Sachant que financièrement je peux)

 
 
Sans être un expert des filtres, je dirai que le gros avantages, c'est d'avoir un système unique qui passe sur beaucoup d'objectifs, sans avoir à utiliser des anneaux +/- diamètre pour passer un filtre 67mm sur un objo 72mm par exemple (en plus de la réduction d'ouverture et vignetage potentiels )  
 
L'inconvénient, c'est que c'est plus gros et moins bien intégré qu'un filtre de bon diamètre sur ton objo

J'ai toujours shooté en priorité ouverture  
J'aimerai essayé en manuel mais je ne maitrise pas la notion de vitesse du coup
 
donc j'ai pris une photo en AV repris les parametres pour les faire a l'identique en manuel.
Je note qu'il est toujours en 1/80 sur les plans fixes.
 
Du coup quel vitesse pour quelqu'un qui bouge vite voir et pour  tres vite ?

Tout dépend de la notion de vite, entre un coureur et une voiture il y a des subtilités . Regarde les données exif sur Flickr et entraîne toi sur des objets qui bougent, à 1/400e tu chopes beaucoup de chose .

justement pour un coureur vous mettez combien ? pour une voiture ?
 
et je vais a un defile dimanche ls gens marchent plutot vite donc combien est il recommandé?

Cf le message d'avoir on peut trouver des exemples sur le net
 
Sans stabilisateur intégré au capteur ou à l'objo je dirais qu'à 1/320 on peut encore apercevoir du bougé mais c'est deja pas mal. Perso j'ai pas de valeur en tête quand je dois faire ce genre de photo, j'essaie et je vois ce que ça donne.

A 1/80e les voitures en ville sont (celles qui sont proches de 40-50km/h) un peu floues par exemple. Pour les avoir nettes, je me mets à 1/200e et il n'y a presque aucun raté en ville.

ok pour la vitesse
et en ouverture je mets ce que je veux?

Choisis un mode semi auto, genre priorité vitesse ou ouverture.

Perso je préfère shooter en priorité ouverture pour maîtriser la profondeur de champ.

je comptais shooter en manuel pour la 1ere fois donc mettre la plus grande ouverture possible
d'habitude je suis en priorite ouverture......grande premiere

C'est rare que je shoote en manuel, ça dépend si j'ai vraiment un truc particulier en tête. Mais ça dépend du type de photo que tu veux faire.

Ça n'a rien de honteux le mode semi auto d'ailleurs  

Le defilé chinois est un bon exercice je trouve....et comme j'ai toujours ete en semi auto.
 
Autre question quelle est la difference d'usage entre un 18-150 et un 55-200 merci

Aucuns mode n'est honteux tant que tu as le résultat que tu souhaites  

Perso j'ai tendance à verrouillé ouverture et vitesse et laisser les ISO varié.