Reprise du message précédent :

Si si, c'est obligatoire  
 
Les télérupteurs c'est comme tu veux, tu peux aussi les mettre à côté de leurs disjoncteurs respectifs  
 
S'il y a un accès direct au tableau sans avoir à sortir du gîte c'est bon.

Le côté Frankestein ?

Pour une personne qui a une pompe à chaleur avec chauffage au sol. Pour le refroidissement en été, il mettait à 13, et avait de l'eau sur toute la surface. Y a t'il une température optimale pour le réglage?

 
Faut pas atteindre le point de rosée (faut que la température de l'eau soit au dessus). Ca dépend de la température intérieur et du taux d'humidité.
 
https://www.omnicalculator.com/fr/p [...] t-de-rosee
 
Mais clairement 13°C, c 'est nimp.
 
Essaye 17/18°C pour la température de l'eau.

 
17 c'est ce qui a été essayé en dernier, et effectivement, le sol n'était plus une patinoire! Il actionne le système quand la t° intérieure atteint 27/28° environ (soit très peu de jours sur un été, la maison est bien isolée).  

 
C'est déjà bien trop chaud pour moi 27/28°C à l'intérieur.
Mieux vaux commencer quand il fait 24/25 en mettant l'eau à 18/19°C. Ca évite justement que ça monte si haut.

C’est rien 28

 
ça parait logique effectivement. Jamais testé, ce sera pour l'année prochaine maintenant.
 
Sinon au niveau énergétique, est ce que la consommation pour le refroidissement est sensiblement équivalente à celle pour le chauffage, dans ce cas de figure?

 
Ca doit dépendre des régions. Je suis dans le nord-est donc clairement, le chauffage consomme beaucoup  plus que le rafraichissement.

Ici sud ouest, mais cet été n'a pas du être beaucoup plus chaud que le votre.

 
Ça ne doit pas empêcher les protections classiques : gants isolés, tapis ou tabouret isolé et une main dans la poche mais dans le cas d'un tableau simple

Tu aurais pu préciser dès le départ que tu connais les procédures pour intervenir sous tension

Un site (ou plusieurs) à recommander pour changer son barillet de porte ?
Idéalement même un modèle ayant un bon rapport qualité prix (qualité=sécurité) ?

j'ai acheté sur protecthome des abus D6 (de mémoire), entrouvrant.
 
très content.

abus D6 j'ai pris aussi (en réduc chez amz d'ailleurs)  
vu que c'est vendu avec 5 clés, je te laisse calculer la rentabilité vs en refaire sur un cylindre existant (24€ le abus d6) très content aussi
 
juste à savoir il est pas débrayable pour laisser une clé dedans il me semble. (mais du débrayable faut aller voir vachette a plus de 90e si je me souviens bien)

 
Pour 3€ de plus, tu as abus D66, qui est le même que abus D6 avec l'option débrayable.
 
+1 pour protect home. Déjà commandé plusieurs fois chez eux, ils sont fiables et avec de bons tarifs.

J'ai pris D66 chez moi aussi. Me semble que Chausson.fr peut être bien placé mais fdp élevés.

J'ai un gond de volet ( https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/313171 ) qui s'est descellé du mur.  
C'est un grand volet en bois de  ~200x100
Je l'avais rescellé au mortier en mai. Mais il vient de casser à nouveau.  
Je pense cette casse est liée à  plusieurs facteurs:
 - pas assez de mortier dans le trou lors de la réparation.  
 - une installation de base légèrement décentré donc ce gond force un peu plus.  
 
J'hésite sur la suite.  
Solution 1: je refais du mortier pour le sceller mais j'ai peur que ça ne tienne pas mieux. (et je n'arrive pas à faire un mortier suffisamment fluide  pour bien remplir la cavité et qui ne sèche pas trop vite)
Solution 2: je bourre de scellement chimique le trou et je remet le même gond
Solution 3 : je bourre de scellement chimique le trou et je met un gond à sceller ( https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 23602.html )  
Solution 4: je rebouche le trou, (avec quoi ? MAP ? mortier ? ) je reperce proprement (là le trou est un peu bancal) et je scelle au scellement chimique un gond à sceller.  
Solution 5: Idée HFR ?

Perso, je rescellerai le gond mais avec une accroche un peu meilleure (genre tu tords un peu plus le bout pour bien l'encrer)
Il ne faut pas forcément du mortier super fluide, mais il faut bien bourrer le mortier dans la cavité

 
 
Sur la fin du garage en bois, j'ai un petit souci de logique
 
J'ai monté le garage y'a maintenant 10/15 jours mais je n'ai pas pu lasurer une face parce qu'il flotte presque tout le temps depuis et les nuits sont fraîches et humides ...
Là j'ai une fenêtre de 2/3 jours où il n'est prévu que quelques averses avant à nouveau du moche temps.  
 
Je sais pas si lasurer quand c'est pas entièrement sec est réellement une bonne idée, ça risque juste de piéger la flotte dans le bois.
Mais d'un autre côté, on va pas vers les beaux jours et je devrai quand même fatalement le faire avant ... Bref, je croise les doigts pour que ça sèche pas mal aujourd'hui et demain pour tenter de lasurer avec les quelques rayons de soleils demain après midi voire dimanche matin ?

 
j'ai pris débrayable, entrouvrant. Ceux avec bouton sont débrayable par défaut. C'est génial!!

Tu as commandé quoi et où ?

D6 et d66 chez protecthome

Dans la région toulousaine, notre plafond rafraîchissant avec une température constante de 23/24, semble consommer moitié moins que le chauffage d'après nos premières observations.
On fera le bilan après un véritable cycle été hiver avec certainement une vidéo dédiée au vu des questions que se posent nos viewers.

 
https://www.sicherheitstechnik-feldmann-shop.de/

Question de néophyte, débrayable c'est pas moins safe que l'inverse et laisser une clé dans la serrure ?

Même si ça doit être super pratique le débrayable. Un truc que j'ai pas pensé.

J'ai juste mis le même barillet sur la porte d'entrée, le cellier et la porte de service. C'est quand même très pratique.

je trouve le débrayable plus safe. Si t'as oublié une clé dans la serrure à l'intérieur, tu peux ouvrir qd même question de point de vue.
 
Faut aussi savoir que certains bidules domotiques demandent des cylindres débrayables.
 
Ce que je trouve très pratique avec mes choix :
bouton à l'intérieur => pas besoin de chercher ses clés pour ouvrir/fermer
entrouvrant => gros stock de clés, même clé pour porte d'entrée et porte de service
clé symétrique => pas besoin de se tromper une fois avant de mettre la clé dans la serrure
 
pour le niveau de sécu, je considère qu'il suffit de dépasser le niveau des cylindres de base. Au delà, c'est trop cher et les méchants rentreront malgré tout s'ils le souhaitent.

. Y a pas que la sécurité y a aussi la fiabilité, sur les clés pas cher a trou, l usure va être rapide, les goupilles ne marcheront plus et a la fin c est toi qui est enfermé dehors.

J’ai des microfissures sur une faience de niche de douche
Le tout est neuf de quelques mois
C’est le carreau qui sert « d’étagère » de la niche donc là où on pose les gels douche
Tout le reste de la sdb avec la même faience y compris l’autre niche, RAS  
 
Je ne l’explique pas… le carreau n’a pas bougé car les joints tout autour sont nickel, je suppose qu’ils auraient craqué si mouvement il y avait eu.
 
Il aurait pu être fragilisé lors des découpes et craquer après ?  
 

 

 
Des avis ?  

 
Merci pour les avis.    

 
Je regardais justement suite à vos avis et je commençais à partir sur du haut de gamme de chez ABUS et finalement, même sur protect home, ils avouent que tous les cylindres sont ouvrables pour celui qui veut entrer, c'est simplement une question de temps. Dans l'absolu, je ne crois pas qu'aujourd'hui j'ai déjà des super clés donc je vais rester modérer et partir probablement le D66, sauf si il n'y a pas dispo alors je monterais en gamme.
Concernant les trucs domo, faut justement que je check. J'avais pour projet de mettre la Nuki Smart Lock Pro côté intérieur à moyen terme et je m'attendais à un prix de barillet bcp plus important. Du coup, je vais peut-être en profiter pour abonder vers la Nuki.

Il y a des chances qu'il ait déjà été fissuré dans le carton et que tu l'a posé quand même sans le voir.

Pas grand chose a faire malheureusement amha

Bonjour les experts.

L'achat de la maison avance bien et donc les travaux se rapprochent.

Pour rappel maison ancienne, 65 cm de mur en pierre. Nous allons mettre 10 ou 12cm de fibre de bois, frein vapeur hygrovariable vide technique et ba13.

Question pour le vide technique, prevoir combien ? 20mm suffisent ou ça ne passe pas avec les boite encastrable ?

Merci

Si tu mets 100/120mm de fibre, tu as donc déjà la place pour les boites sans problème
 
C'est entre 40 et 50mm une boite en profondeur.

Et comment tu gères ton frein vapeur si tu encastres tes boîtes dedans ?

Oui c'était ça la question.

Les boites font 40, donc 27 une fois le ba13 passé. Si ya 20mm de vide, ca enfonce le frein vapeur de 7 donc c'est pas bon ou ca passe si on y va doucement ?

Merci

On parle de 2cm ça ne va rien faire du tout.

Je suis pas certain que ce soit le meilleur isolant pour la pierre surtout au rdc, certains murs tirent beaucoup d eau et la laine de bois n est pas tres résistante de ce coté là.

 
Aussi, de mes maigres recherches à ce sujet je suis tombé sur 2 isolants, qui normalement, devrait le faire :
 
https://www.materiaux-naturels.fr/p [...] s-recycles
 
https://www.materiaux-naturels.fr/p [...] -coton-lin

 
Si le mur respire vers l'extérieur pas de problème non ?
 
La laine de bois est perspirante donc au pire l'humidité ira aussi vers l'intérieur ?

Hello
maison ancienne, pas d'étage, combles non aménagés avec isolation laine de verre posée sur le sol des combles, un peu merdique mais pas prévue d'être changée pour l'instant

Je voudrais refaire un peu l'élec pour amener en cuisine des prises plaque (6 carré, 32A) et four (2,5 carré, 20A).
le tableau est à l'entrée de la maison. Il faut donc que je passe les fils dans le grenier, puis traverse le plafond au niveau de la cuisine, et saignées dans les murs.
c'est quoi la norme ? cables nus posés sur la laine de verre ? accrochés aux poutres de charpente?  dans une gaine icta ?