Reprise du message précédent :
C'est ça le point essentiel: je pense que j'en serai satisfait aussi... si pas un fake.
 
Et les marques chinoises se contrefont entre elles mais plus rarement faut dire...
 
Je souhaite rester sur des marques dans lesquelles je peux avoir confiance, que je trouve facilement et chez des vendeurs ayant pignon sur rue.... et comme je ne souhaite pas changer de budget, je n'ai pas le choix et ce se seront donc pas des cartouches.
Je crois que je vais donc persister dans l'erreur et tout de même me prendre une techno de l'époque passée puisqu'il faudra faire des compromis quelque part dans ces budgets.

L’autre jour je suis tombé sur ce truc pour distribuer la pâte à souder, moins cher que les trucs pro (même si pas donné pour ce que c’est quand même)

Qu’est ce que vous en pensez ? Je suis amener à faire des cartes avec des 0603 ou 0402 et des petits QFN, là pour débuter j’avais acheté des pochoirs qui certes sont bien pratiques mais en acheter pour caque cartes ça fait un peu cher (surtout pour du prototypage). Bon déjà le problème c’est que j’ai de la pâte pour pochoir qui est peut être trop pâteuse pour être utiliser dedans...

Je ne connais pas du tout ce genre de produit mais tu as également le JBC DPM-A qui semble plus quali à voir. Toutefois, les seringues ne semblent pas standards.  
 
Cyrob en parle ici.

Tu ne peux pas étamer tout les pads au fer à souder/étain classique puis tu passes à l'air chaud ? comme c'est pas de la prod tu n'as pas besoin que ce soit propre.
Et pour les 0603 et 0402, tu n'y arrives pas au fer à souder simplement ?

J’avais vu le JBC, un peu plus cher, mais vu sa grosseur ça me paraît difficile d’être précis avec, l’avantage que je voyais au ”micro dot dispenser” c’est que justement il a l’air de faire des très petites doses quasi constante, tandis que le JBC ça dépend de combien on appuie sur le levier.

Si je peux pré étamer, ainsi que souder manuellement les passifs, je l’ai déjà fait, mais les 0402 c’est quand même vraiment délicat et long, et puis je fais des cartes assez miniaturisées avec les passifs très proches les uns des autres ce qui rend la soudure manuelle assez difficile.

La pince te convient toujours pour du jst-xh ?
Pas de souci pour les connecteurs rentrant dans le  cadre d'une voron (à tout hasard...) ?
J'ai toujours des nemas à câbler (non, pas une voron un astro projet diy).

Autre question fer: sur mon fer antédiluvien, j'ai une panne oxydée qui fait franchement la gueule. Apparemment, on trouve les pannes mais pas simplement et chères pour acheter spécialement une pauvre panne. Néanmoins je me dis que garder ce fer en état, ça ne serait pas complètement con.
 
Ca se nettoie / polit / rafraichit une panne comme ça ou ça se jette et se remplace uniquement (évidemment, je ne parle pas de le faire sur un fer neuf et de qualité)?

Il y a des "rafraichisseurs de pannes" ou je ne sais plus comment ils appellent ça, un petit pot avec un produit dans lequel on trempe la panne chaude. Après je ne sais pas ce que ça vaut, j'en ai mais pas encore testé...

Attend, je vais retrouver le lien. edit -> https://fr.farnell.com/weller/tip-a [...] /dp/873895

Pour nettoyer une panne de fer à souder, outre les "réactivateurs de panne", rénovateurs de panne ou les "tip activator" du commerce, on peut utiliser la pierre ammoniacale.
 
On y frotte la panne bien chaude puis on la passe à l'éponge métallique et enfin à l'étain. Eviter de respirer la vapeur dégagée.

Ok, plus simple à trouver ça. Merci.
 
Pour ce qui est de la fumée, je soude très très peu heureusement parce que sans avoir sniffé les vapeurs de flux/étain, on ne peut pas dire que je n'en ai pas respiré et évidemment, vu mon usage anecdotique, je ne suis pas équipé d'un extracteur.

Concernant le choix de la station, j'avoue ne pas bien savoir s'il vaut mieux un modèle bas de gamme d'un fabricant professionnel (Weller, Hakko, Oki/Metcal, JBC, Ersa, etc.) ou un modèle bien fournit d'un fournisseur chinois (mais avec une renommée comme Miniware, KGSR ou Quick).
 
Si tu as déjà un fer à souder à élément chauffant résistif séparé de la panne, je ne vois pas vraiment l'intérêt de changer. Essaie de trouver de nouvelles pannes pour voir si ça arrange les choses.
Tu peux regarder sur le site de RS pro pour trouver la référence et commander le dimanche sur le site de RS particuliers, les frais de port sont gratuit (enfin, c'était le cas aux dernières nouvelles).
 
Et pour nettoyer une panne, tu peux la frotter avec une brosse laiton quand le fer est chaud. Ensuite tu déposes de l'alliage fluxé (en fil donc) puis tu nettoies à nouveau avec la boule de paille de laiton et tu redéposes de l'alliage mais si possible pas trop fluxé.
 
Pense aussi à toujours déposer de l'alliage avant d'éteindre le fer. Si la panne n'est pas protégée par de l'alliage pendant le stockage, elle va s'oxyder très rapidement.

Pourquoi changer? Parce que j'ai un vieux fer de 25W (3 minutes de chauffe avec un contact résistance/panne perfectible), pas réglable, j'ai l'impression qui chauffe beaucoup quand il est prêt (il est annoncé constructeur à 410° et crame très facilement le flux dès que je m'attarde un peu) et pour lequel trouver les pannes commence à devenir compliqué. Il m'a suffit pendant 30 ans pour du boulot très basique et occasionnel, plus électrique qu'électronique, mais c'est tout de même vraiment pas top à utiliser. Accessoirement l'envie de me pencher un peu plus sur l'électronique et d'avoir un peu plus confortable (ça n'est pas très dur) se fait sentir... Et un FX888D ce serait le jour et la nuit à un prix raisonnable.
 
edit: mais tu as raison quand même, il m'a suffit pendant 30 ans avec 2 pannes, je devrais pouvoir tenir 30 ans de plus avec 2 pannes supplémentaires  
 
Pour l'oxydation, merci des tuyaux.
J'ai eu une utilisation à l'ancienne: on me disait prend une éponge, j'ai pris une éponge mais faut reconnaitre qu'avec un fer poussif qui refroidissait trop après l'avoir mouillé, je n'ai pas toujours sorti une panne nette et j'ai rangé crade. Ca a finit par s'accumuler et dégrader un peu plus la qualité de chauffe et du boulot.
 
Pour le choix, vient se rajouter le fait que je préfère faire bosser un fabriquant européen ou japonais réputé et présent depuis plusieurs décennies (même si l'essentiel de la fabrication est délocalisée sur la gamme que je vise) qu'un pur chinois... Mais je dois reconnaitre qu'un KS80P me plait bien dans sa démarche compacte et simple.

Ah oui, c'est un fer à branchement direct sur une prise de courant. Donc thermostat basique ce qui implique une "régulation" complètement aux fraises.
 
Effectivement, changer pour une station apportera un vrai gain.
Pour ce qui est du réglage de la température, c'est un faux problème à mon avis. Une fois réglé à 350 degré Celsius, tu n'as pas besoin de changer la température.
En fait, il faut utiliser la bonne panne pour la bonne application. Une panne biseauté "moyenne" (pour moi c'est les plus petites admissibles en fait) de 1,5 mm de large pour des petits composants et une grosse de 3 mm de large pour des plans de masse ou d'alim. Ensuite tu as les mini-vagues ou à empreinte spécialisée mais je doute que tu en ais besoin.
Ca fait des années que j'utilise du matériel Oki/Metcal qui a une température fixe et ça ne me dérange que pour câbler des circuits d'essais avec du fil émaillé. Cette technique demande un fer à 450 degré Celsius pour cramer l'émail pendant l'étamage. J'utilise un vieux fer bidouillé pour ça.
 
Je comprends que tu veuilles privilégier un fabricant sérieux et européen ou japonais.
Dans ce cas, regarde aussi Antex.
 
Mon avis est que Weller a une réputation sur faite.
Hakko fait du très bon matos. La station FX-888D sera surement plus performante que le fer que tu as et t'évitera bien des déboires de débutant.
 
L'éponge a deux utilités :
C'était adapté à l'époque des alliages plombés pour nettoyer les pannes des résidus de flux. Maintenant, je te déconseille d'utiliser de l'alliage plombé avec une nouvelle station, les pannes ne sont plus compatibles. Par contre les flux pour alliages sans plomb sont plus corrosifs et ne se nettoient pas bien à l'éponge, il faut utiliser les boules de paille de laiton pour ça.
L'éponge fait tomber la température de la panne ce qui réactive la régulation du fer et permet d'avoir la panne à la température max juste après. Sauf que ça provoque un choc thermique qui endommage les pannes et n'est qu'un palliatif à une régulation moisie. Sur les stations modernes, ce n'est plus trop utile (et à proscrire avec des pannes cartouches qui réagissent plus vite - c'est encore plus vrai sur le matériel Oki/Metcal).
 
Bref, l'éponge c'était bien avant. Avec une bonne station moderne ça n'est plus nécessaire et remplacée par la boule de paille de laiton.

Effectivement, si j'avais eu une station même basique, il est probable que je ne changerais pas mais là j'ai un fer qui crame assez facilement tout en perdant très facilement de la température au point d'avoir du mal à faire fondre l'étain dès qu'un truc l'a perturbé.
 
Pour le réglage, plus que 25 possibilités, c'est donc avoir quelque chose d'à peu près stable (AMHA une mouche qui éternue à côté et tu perds 10 degrés ) et pas à 410° qui serait un vrai plus.

Perso, pour du plombé, j'utilise un essuie-tout pour nettoyer la panne et ça fonctionne très bien.  
 
Bon après faut plier l'essuie-tout, le poser sur la table et passer la panne dessus; pas prendre le truc dans la main et passer sur la panne avec evidemment...

Je fais pareil, peu importe l’alliage.

J’avais questionné le forum il y a un mois environ pour connaitre d’éventuels retours d’expérience sur le flux de soudure maison à base de colophane.
 
Après quelques recherches sur le net, j’ai retenu la formule suivante que je poste à toutes fins utiles. Le produit obtenu est tout aussi efficace que les produits commerciaux, type CR2. Les densités viennent de Wiki, les chimistes dosent en masse. Le produit obtenu est volontairement assez liquide puisque j'ai déjà du flux en pate mais on peut rajouter de la colophane pour l'épaissir.
 

 
Pour répondre à la question de l’intérêt par rapport aux produits commerciaux, j’aime bien ce côté DIY. De plus, je disposais déjà de la plupart des ingrédients. Mon pharmacien m’a gentiment donné quelques grammes d’urée.
 
Pour un amateur et un usage occasionnel, il n’est pas toujours évident d’acheter à bon prix ce genre de consommable qui se conserve mal. Fini pour moi les stylos qui sèchent !  
 
Pour compléter, certains rajoutent un peu d'acide oxalique pour accroitre l'effet décapant. J'en avais mais pour l'électronique, je ne pense pas que ce soit utile. On peut lire aussi l'utilisation d'un faible taux d'acide salicylique (1%), plus difficile à trouver, à ne pas confondre avec l'acide acétylsalicylique qui est de l'aspirine.

Et avec pourquoi pas un soupçon d’acide ascorbique pour la conservation

Je déconne mais c’est intéressant. À côté de ça je me demande ce que sont exactement les (tacky) flux synthétiques, qui au final sont collant aussi(enfin peut être un peu moins que la colophane), j’imagine que ça doit être un acide résinique comme ceux présent dans la colophane, mais de synthèse.

Edit : dans la feuille MSDS de mon flux ils mettent ”modifier rosin” https://www.chipquik.com/store/prod [...] _id=310003

La colophane (Rosin in inglish) est utilisée depuis toujours pour fabriquer le flux de soudure. Dans mes recherches, j'ai trouvé ce brevet US, expiré :

 
Par ailleurs, le glycérol permet une meilleure conservation du flux dans le temps. L'urée joue le rôle d'activateur.
 
Il est clair qu'en 2021, d'autres produits sont utilisés, notamment ceux ne nécessitant pas de nettoyage.

Tiens je fais remonter ce topic avec une petite question :
 
Vous vous tourneriez vers quel(s) fournisseur(s) en France pour acheter d'occasion du matériel coûteux (générateur de fonction, analyseur de spectre, lcrmètre...), qui vende du matériel révisé et fiable, et qui délivre des factures admissibles en compta pour une entreprise ?
 
D'habitude j'achète du neuf d'entrée de gamme (Rigol ou Siglent chez Batterfly, Batronix par exemple...) mais ça revient cher, et je me dis souvent qu'il y a pas mal de cas où du matériel pas tout neuf mais de qualité ferait très bien, voire mieux le job, mais je ne connais pas les fournisseurs spécialisés.  
Si vous avez une expérience là dedans, merci

Je dévalise le zeql_.

Je vois ce que tu veux dire, j'ai eu la chance de bénéficier du même fournisseur . Mais ça ne marche qu'une fois et je ne suis pas sur la bonne région

Les avis sont apparemment très partagés sur leasametric
Perso j'ai fait 1 achat en 2005 pour un scope c'était impec mais j'ai cru lire de mauvais retours ici-même, 'faut chercher dans la cat

Je sais pas pour la France, mais la grosse boîte qui revend du matos côté allemand (le nom me reviendra si je refléchis ) était réputée pour être bien cher...

Testé la tresse Chemtronics - purée ça change la vie (ou presque) par rapport aux machins bas de gamme!

+1 elles sont super ces tresses là

 
je suis venu il y a quelques mois demander conseil pour acheter un fer et les précautions à prendre pour changer le connecteur d'alimentation d'un PC portable
 
j'avais laissé ça de côté, bien trop occupé à d'autres tâches
 
j'ai finalement pris une chinoiserie sur mamazon (https://www.amazon.fr/gp/product/B087Q6F84Q/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1) me disant que si ça n'allait pas je le renverrai
 
j'ai pas vraiment d'élément de comparaison, mais j'ai trouvé la chauffe rapide et malgré quelques sueurs à cause de la petitesse des pièces (ou de ma vue qui baisse ) le composant est changé et le PC fonctionne à nouveau
 
on est loin des 1000 balles réclamés par le SAV Asus qui voulait me changer la carte mère    
 
merci particulièrement à ceux qui m'ont aiguillé vers des vidéos youtube explicatives
 

La station ressemble drôlement à un clone Hakko vu les pannes. Par contre la photo avec le mec qui touche la panne en "soudant", bref, c'est souvent le cas avec ces images "stock".
 
Les 1000 balles, c'était combien de pièces et combien de main-d'oeuvre? Le prix me choque à vrai dire.

 
c'était 900 et quelques euros pour un échange standard de la carte mère, en fait ils ne réparent rien
donc si t'as un souci sur un truc enfiché (carte wifi par exemple), ils te changent juste ce qui est défectueux, mais si c'est soudé ils changent la CM

J'ai perdu ma bobine d'étain, je rachète du 40%Pb/60%Sn (183°C) ou je pars sur du 99,3% Sn/0,7% Cu (227°C) ?

Le plomb c'est caca, toossa, mais je n'ai jamais essayé la version sans plomb.

Edith : RDC, balance la ref de ta tresse, autant partir sur de bonnes bases (si possible dispo chez RS-Particulier)

En alliage sans plomb, le plus commun c'est le SAC305 : Sn 96,5% Ag 3,0% Cu 0,5%.
Je n'utilise quasi que ça et ça fait bien le boulot.

Regarde chez Farnell, n° d'article 559969 et 559982. A toi de chercher sur RS, il est tard...

Je vais checker ça

Trouvé?

C'est de la Soder-Wick Rosin Flux par Chemtronic

=> http://www.farnell.com/datasheets/2792842.pdf

Oui ça je sais bien puisque je l'ai dans mon tiroir. Je voulais dire "trouvé chez RS?".

 
Un peu comme les téléphones: les boutiques de réparation ont accès aux pièces détachées, ils savent bricoler et suivre une procédure mais de manière assez générale ne connaissent rien à l'électronique. Evolution malheureusede beaucoup de SAV: dommage car j'aimerais bien faire réparer mon dernier, je n'y connais rien et si c'est pour avoir un type d'une confiance discutable qui me remplace tout et me perd toutes les données, car même si je n'ai rien de critique dessus, quelques données et historiques seraient LE truc à maintenir dans le cadre d'une vraie réparation (/my life)

Cherche pas sur rs particuliers, ça doit être en catégorie dangereux.

Ouais, y a que sur RS-Pro  

Si tu prends le n° d'article sur le site pro et tu le tappes sur le site particuliers ça ne marche pas? Sinon faudra attendre les 30€ HT et commander chez Farnell...