Reprise du message précédent :
En fait, ça dépend vraiment si le truc est collé à la plaque de plâtre ou pas.
Tu peux regarder cette vidéo pour des produits qui ne sont pas forcément dispo chez nous mais ça donne une idée de la fiabilité de l'offre : https://www.youtube.com/watch?v=sWMJhfMPWn4

Bonjour, j'étais en train de passer commande sur un site de composants, et je suis tombé par hasard sur des pannes de fer a souder.
 
Bon, j'ai un simple fer JBC 30S, conseillé ici même il me semble, et donc acheté sur le bon coin pour 17€ en 2014 ^^ Il en a vu pas mal mais j'aimerais souder/ réparer plus souvent du CMS, et je trouve que la pointe est un peu grosse. Je viens de la mesurer et elle fait 1.5 mm. D'ailleurs cette panne me semble increvable, elle est toujours en aussi bon état !
 
Du coup j'ai vu ça : https://www.tme.eu/fr/details/jbc-b [...] s/0150300/
 
Mais ça m'a l'air assez spécifique pour ce fer, la question, c'est est ce que ça vaut le coup d'acheter une panne aussi chère que mon fer à souder, ou faut il que je réfléchisse à investir dans une station sympa où les pannes sont peut être plus universelles / facilement trouvables ?
 
De plus, selon vous, quelles sont les pannes taille / forme les plus pratiques de manière générale ?
 
Merci

Je me cite :

 
 
Je partage ton avis. Le fer que j'ai acheté venait avec une panne "pointue" => c'est trop de la m3rde, ça chauffe pas assez.
Après un bon coup de meuleuse pour aplatir en mode "tournevis plat", ça va nettement mieux    
 
Mais j'imagine que si ça existe, c'est que ça doit avoir un usage quelque part.

Bah c'est ce que j'utilise pour souder du cms avec de l'étain de 0.5mm. Mais sur une pastille de taille normale effectivement c'est galère

J'imagine que c'est aussi une question d'habitude. Je soude du 0805 régulièrement et sans problème avec mes pannes biseautées.

idem, du 0805 avec du T12 type K ou KU ça se fait bien

D'accord, merci, cela correspondrait donc à cela si je ne me trompe pas :
https://www.tme.eu/fr/details/jbc-t [...] s/0400804/
 
21,40€ TTC,
 
Du coup, seconde partie de la question, c'est peut être plus intéressant de partir sur une vraie station que de racheter une panne pour ce petit fer à souder ?

Le truc c'est que pour 22€ t'auras pas de station... Je comprend ton raisonnement, la question se pose effectivement. Perso je dirais tout dépend si tu t'en sors avec ton fer ou pas. Les stations c'est réglable en température (et régulé), mais sinon un bon fer ça peut très bien convenir aussi.

Je rejoins je rongeur.
Après, ça dépend aussi de tes objectifs et tes envies. Si tu veux te faire plaisir en investissant dans de l'outillage, c'est compréhensible. Tout comme si tu veux bricoler ou produire régulièrement des circuits avec du CMS.
Par contre, il ne faut pas tomber dans la surenchère et penser que tu ne pourras rien faire sans une station. Avec un fer simple et la bonne technique, tu peux bricoler des circuits jusqu'au double face avec des CMS mais sans gros plans du genre carte de contrôle d'une machine à laver ou carte d'alimentation d'un téléviseur.
Mais il te faudra effectivement une station pour des circuits plus denses ou avec des plans genre carte mère (d'ordinateurs, de tablettes ou de téléphones) ou carte vidéo d'un téléviseur.

et il faut aussi se dire que même avec une station le CMS demande une certaine habileté et de l'entraînement. Après ça dépend aussi si c'est une résistance 1206 ou un mille-pattes à 0,5mm de pitch.

ça marche merci, je vais continuer avec mon fer pour le moment et je verrai plus tard pour une station si cela se sent nécessaire.
 
Pour le moment j'ai surtout fait de la réparation avec des changements de composants traversants, et quelques CI CMS.
 
Il n'y avait que pour un connecteur hdmi ou cela s'est pas très bien passé et que j'avais pas vraiment le matos pour.

Pour le CMS faut aussi penser "air chaud", peut-être plutôt investir (~50€ je pense) la-dedans que dans une station? Après faut un certain coup de main quand même, mais désouder des trucs (CI, connecteurs, ...) CMS à X broches c'est limite impossible au fer. Prendre du ruban polyimide aussi et des pincettes métalliques si on en a pas! Voir FP.

Yes, j'ai déjà acheté la 858D il y a quelques semaines, pas eu l'occasion de vraiment tester pour le moment.

Personne?
 

c'est quelle matière?
l'ipa, ça attaque le plastic ?

Normalement non mais par contre certaines peintures n'apprécient pas trop.  

Une recherche me dit que les lentilles sont (possiblement ) en "séléniure de zinc" (ZnSe). Pas grand chose sur Wikipédia au niveau compatibilité avec les solvants, par contre la version allemande classe le matériau comme toxique car ça libère du Séléniure d'hydrogène hypertoxique en contact avec les (certains?) acides. Je vais quand même voir si je trouve une doc (de sécurité)...
 
EDIT: SDS: https://www.crystran.com/media/wysi [...] e-msds.pdf

 
EDIT2: https://www.hypertherm.com/Download [...] &zip=False
A priori donc plutôt acétone??

acetone, perso, j'évite un peu sur les plastics

Certes, mais la lentille c'est pas du plastique. Ou alors tu parlais du bidule qui tient la lentille? La c'est je ne sais quel plastique, mais c'est pas critique si ça s'abîme un peu...

 
Bonjour,
 
Pour la tresse, vous avez une référence précise ? Car je vois du lead free, du  flux, plein de choses je sais pas quoi choisir !
 
Idem pour la largeur, vous conseillez quoi ?
 
Merci

Tu soudes au plombé ou pas?

La tresse à dessouder nécessite généralement l'apport de flux ; qu'elle en soit imprégnée ou pas n'est pas important. Lead free s'applique à la tresse à dessouder étamée sans présence de plomb.
 
J'utilise avec satisfaction de la BMJ. La non étamée semble plus efficace que l'étamée, mais ce n'est peut être qu'une impression car on voit moins l'absorption de la brasure..
 
Autres tresses quali généralement citées :

• Chemtronics SW 18025
• MG Chemicals 426  
• Loctite NC-BB Wick

Une largeur de 2,5 mm est passe partout.
 
J'éviterais de la commander en Chine, sauf retour positif fiable.

Bon, j'ai reçu mes nouveaux jouets, un Owon XDM1041 qui a le syndrome "rat de combat" avec une pièce qui se balade dedans, donc j'ai pas allumé
Et le UNI-T UDP3305S-E que j'ai juste allumé (j'aurais bien teste avec le Owon pour voir si les infos sont pareils mais bon). Le bruit de ventilo est assez discret au repos, par contre le bip bip des touches (qui s'enleve) est particulièrement enervant =)

Perso je met pas de flux supp' quand j'utilise la tresse Chemtronics. Je dirais faut partir sur la "no clean" dans l'idéal. Concernant la largeur, il faut voir ce qu'on veut faire. 2,5mm ça peut être large si on veut nettoyer une toute petite pastille CMS ou trop petit si on veut nettoyer plusieurs pastilles après avoir désoudé un BGA p.ex. Donc, comme souvent, tout dépend de l'utilisation qu'on veut en faire.

Bon, suite de mon syndrome RDC, banggood me repond finalement :

Le SAV de banggood est vraiment à chier, pas de mail quand ils répondent à mes messages sur leur site, une réponse par 24h et je sens que cela va durer

Bon, finalement j'ai pu l'ouvrir. En pratique il y a les fusibles dedans donc bon ...
C'était bien une vis, heureusement que je l'ai pas allumé, la prise d'alimentation est directement soudée sur le PCB et ressort du PCB.
Cela aurait été l'occasion de tester le différentiel.
 
Pour l'instant pas grand chose si ce n'est que les pointes fournient sont à donner. En court circuit, il y a plein de faux contacts et cela me donne un petit 200Ohm quasi constant.

Parlant de choses moches: https://hackaday.com/2025/02/21/rev [...] er-supply/

Le gars à un accent affreux à mon goût , donc en bref: N'achetez surtout pas ce genre d'alims. C'est dangereux en tout point de vue.

De l'étain plombé à recommander pour une utilisation casual (petits dépannage domestiques, petits DIY)  ?
J'ai pas besoin de grande quantité, mais quand je soude, je ne veux pas être emmerdé.

Les bonnes marques sont dans le FP.

Evite Aliexpress et Cie, tu peux avoir de la chance ou pas. Par contre aucune idée si les distros vendent encore ça aux particuliers...

Edit: Diamètre 0,5-0,8mm je dirais; voir jusqu'à 1mm mais c'est pas fait pour du CMS.

Petite question soudure, j'ai des composants SMD (+ DIP mais ce n'est pas un probleme) des deux côtés de mon PCB, dont des LEDs sur un côté. En dehors des LED qui sont relous, je peux tout souder à la main.
Je n'ai pas de four (enfin si, mais pour la bouffe) mais une plaque chauffante (UYUE 946-1010), airchaud & fer.
Est-ce qu'il y a un moyen de souder les 2 côtés via la plaque où c'est une galère sans nom ? Pour l'avoir un peu utilisé ces derniers temps, c'est quand même sacrément pratique.

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En parallèle, j'ai relu les 3 posts de retour du main post. De ce que je constate, il y a une mauvaise diffusion de la chaleur (PCB 10x10 donc la largeur max). Cela fond au milieu du PCB mais pas autour, donc nécessité de déplacer le PCB (température de consigne de 220°C de mémoire, faut que je regardé la ref de la patte à souder (un peu vieille :] ) ). En soit c'est pas grave, mais faut faire gaffe car c'est chaud.

Suite à mon petit problème de contact (cf autre sujet), j'ai voulu récupérer les composants d'un PCB foireux en utilisant la UYUE 946-1010. Le problème c'est que j'ai également du DIP dessus en bordure. Et forcément, cela empêche de chauffer convenablement. A mon sens, c'est le probleme d'une plaque chauffante trop large. Ou alors il y a une méthode simple pour tout dessouder, mais je ne la connais pas

Salut,
Je me résous à demander des conseils. Je répare occasionnellement des appareils électroniques un peu anciens, mais n'ai pas une grande expérience de la soudure. Je viens de remplacer mon vieux fer JBC un peu cassé par un Goot PX-201 70W régulé jusqu'à 450°C, que je souhaite utiliser avec du fil sans plomb. J'ai du Sn99,3Cu0,7 Velleman avec flux qui dormait depuis quelques années dans un tiroir.
Le problème : impossible d'étamer les pannes neuves. La soudure fond mais n'adhère pas. J'ai essayé à différentes températures, avec du flux (peut-être trop vieux?), j'ai nettoyé les pannes de différentes manières (elles paraissent propres et lisses), rien n'y fait, l'étain roule sur la panne sans adhérer.
Ai-je raté quelque chose ? Ai-je déjà endommagé mes pannes en insistant ?
Dois-je changer de fil ? À l'argent ?
De la pâte à braser ? Laquelle ?
Du flux ?
Je tente d'étamer au plomb ?
 
Merci par avance.

C'est à dire? Pas à la lime j'espère. Tu peux faire une photo de la panne?
 
Y'a des "réactivateurs de panne" au pire, en gros un petit pot de chimie dans lequel tu plonges la pointe de la panne chaude (en évitant de respirer les fumées).
 
Sinon Velleman je suis pas fan, mais l'étain se périme pas vraiment. Le flux en pot c'est autre chose.

froggycorp:
 
Tu as des LED CMS des deux côtés du PCB je suppose? Sinon je vois pas le soucis, d'abord les LED et tout le bazar CMS du même côté à la plaque puis le reste au fer?
 
L'homogénéité de la chauffe j'avoue que j'ai pas vérifié sur la plaque, je m'en suis toujours pas servi. Si j'y pense je sortirais la caméra thermique le moment venu. Pour ton soucis, tu découpes un plaque métallique épaisse aux bonnes dimensions et tu "l'interposes" entre la plaque chauffante et ton PCB? Mais c'est quoi comme composants/boîtiers? Désouder ça marche très bien à l'air chaud aussi.

Voici une photo. Les pannes ont pris des couleurs, mais bon. L'extrémité de l'une est un peu sombre, mais pas l'autre. Le résultat est le même, ça n'adhère pas.
 

 
Nettoyage avec un nettoyant contact et avec un produit pour traiter l'oxydation sur divers métaux. J'ai tenté avec un truc à l'ammoniac pour faire briller le cuivre (Mirror). J'ai aussi retiré un peu de suie avec de la laine d'acier 000, et tenté ma chance avec un papier abrasif très fin (sans forcer). Résultat nul. Comme moi  

Vu tout les produits que t'as mis dessus perso je les changerais les pannes. Et ajuste bien la t° pour du non plombé, c'est marqué dans le FP il me semble.

Ah mon avis il est encore possible de les sauver en les poussant à la température max pour cramer les produits que tu as mis dessus puis tu réduis la température à 350 degré Celsius et tu utilises du fil de qualité (MBO, Senju, Loctite, Chipquick, etc) avec un flux adapté ou un pot de rénovateur de pannes.

Au début j'ai respecté la température indiquée (350) pour du SnAgCu. Comme le fil SnCu nécessite un peu plus chaud, j'ai aussi essayé de monter la température
 
Si mes pannes sont HS    alors autant expérimenter. Je vais voir ce que je peux faire.
 
Merci.

Je viens de regarder de quel fer il s'agit. Je trouve dommage d'avoir investit dans un fer avec une construction archaïque.
Vérifie que tu as un bon contact entre la panne et l'élement chauffant du fer. Tu n'arrives peut être pas à utiliser le fer parce que la panne n'est pas assez chaude.

 
Cela va donc se finir comme cela. J'ai que les LEDs (et du DIP) d'un côté pour économiser de la place. Ils font comment les industriels ?
 
 
J'ai regardé à la caméra thermique, et le centre est plus chaud
C'est du DIP 2x8, je galère à les dessouder avec l'airchaud. Bon c'est pas non plus trop grave.