Reprise du message précédent :

 
Environ 1400€, prise en charge à 25%. Bien sûr il faut vidanger la boite .. chose faite il y a 13.000km    
Pareil, appel au service client VW France, inflexible, ne veut pas entendre "vous savez votre voiture à 128.000km" (sachant que la 1ère vidange sur la dq381 est à 120k km)"... Argumentaire lunaire.
 
On comprend pourquoi tout le monde lâche les constructeurs historiques et part sur les nouveaux (qui ne sont pas forcément mieux) mais au moins cela leur retire des parts de marchés
 
@yatta91, tu peux donc l'acheter révisée / 4 pneus neufs

 
elle a quoi ta chaine ? si tu ne fais pas une vidange tous les 50000km, elle doit tenir 240000km ou +
 
 

 
celle du tce 90 peut s'user prématurément, beaucoup de fils sur ce sujet.
C'est bien sûr pas systématique mais il y a suffisament de doc en ligne pour garder un oeil dessus et la changer en préventif (en attendant que le bruit de ferraille arrive.. mais c'est pas non plus sans risque)
 
youtube a quelques cas documentés.
sinon sur les forums
https://forum-auto.caradisiac.com/t [...] /#comments
 
ca existe et c'est documenté, comme le problème de joint de boitier d'eau que j'ai également comme beaucoup d'autres.
ou le comodo des phares qui merde, exactement comme chez moi aussi.
 
pas de quoi paniquer mais voilà.. ma question portait sur la qualité des kits de distri et les différences entre les marques.
J'ai vraiment l'impression que toutes les pièces viennent de la même usine avec juste une gravure différente sur les pièces.
ca me parait un peu gros que 30 marques aient chacune leur usine.

Est-ce qu'il est possible d'estimer l'usure sans tout démonter ?
 
S'il y a des capteurs d'angle sur chaque arbre, il peut-être possible de lire le déphasage des arbres (VVT non-actif), et en déduire l'élongation de la chaîne.
Il peut-être aussi possible de mesurer la course du tendeur de chaîne.
 
De ce que j'ai vu, il y a pas mal de différences de qualité des pièces aftermarket, et même dans une même marque.
 
Par exemple perso, j'ai vu un triangle droit TRW visuellement identique à l'original qui se comporte normalement, et un autre triangle gauche TRW qui avait un renfort comme celui monté sur les triangles originaux renforcés. Sauf que ce triangle n'est pas galvanisé et je dois en gratter la rouille de sufrace puis le repeindre tous les deux ans .
 
J'avais aussi vu passer cette video pour comparare des chaînes de distribution : https://www.youtube.com/watch?v=lupJPSeTRyE ça peut t'intéresser .

 
Intéressé pour le suivi de la chaîne.
Pour la partie liquide de refroidissement,   déjà eu.
Pour la partie commodo gauche (pb klaxon)    
 
Merci du nouveau problème à surveiller

La vidéo visible sur le lien donné :

https://www.youtube.com/watch?v=VQNPhjP5F1c&t=787s

L'électrovanne du VVT colmatée, et les dépôts sur le couvre-culasse + le vernis sur le bloc.
Ça sent la révision oubliée ou la 10W40 semi-synth à un moment dans la vie du moteur quand même.  

C'est au même prix, voire moins cher que la référence de chez Ridex ou pas ?
 

Autant c'est vrai qu'il n'y a pas 30 fabricants derrière, autant il ne faut pas imaginer qu'il n'y a qu'un seul et que tout se vaut. S'il y en a un qui a réussi à proposer significativement moins cher que tous les autres, c'est parce qu'ils (eux ou l'industriel qui est derrière) ont réussi à gratter encore un peu plus sur la qualité pour baisser encore le prix du produit. Perso, j'essaierais pas trop d'économiser sur un kit chaine de distrib.

 
ca c'est sûr
 
mais il n'empêche.. un point à surveiller

on peut vérifier les dents! Ainsi que la tension entre les deux roues dentées des arbres à cames, si tu arrives à bouger massivement la chaîne c'est que le tendeur ne fait plus son taf (soit il est pété, soit la chaine est beaucoup trop détendue)

Si les dents sont parfaites quand je contrôlerai je peux envisager de changer uniquement la chaîne guides et tendeur par un kit de bonne marque pour limiter le prix (je crois pas qu'une roue dentée même un peu usée soit très problématique).

 
D'ailleurs sur les moteurs a chaine la vidange a faire a l'avance est quasi obligatoire, style 15000km maxi.

Et huile Mobil 1, minimum.  

 
sur la photo, c'était de la 10w40 tous les 40000
 

C'est sûr.

d'ailleurs comment renault a fiabilisé le 1.9dci 120 ?
 
Préconisation 10w40 à 20000km -> 5w30 à 15000km...
 

C'était pas tous les 30 000km ?
 
C'est ça qu'on veut voir dans un moteur.

Oui en plus tu as raison c'était 30000 Oo

Je viens de regarder pour ma nouvelle caisse sur la page récap' du site Kia.

Picanto 2021- 1.0 Kappa DPi
3.1L
Viscosité : API SN PLUS 0W20
Huile recommandée par le partenaire : TotalEnergies Quartz 9000 HKR GF6A 0W-30

0W20 ou 0W30 ? Il faudrait savoir.

Kroon-oil est ton ami

https://www.kroon-oil.com/fr/consei [...] mpi/92888/

0w20

la ligne partenaire c'est une pub.

J'ai le temps, au pire.

70W dans la boite.

Ça va passer comme dans du beurre même par -15°C.

edit : c'est pas fou comme diff vs une bonne 75W80. Tout ça pour économiser 0.02% de carburant à chaud.

Mouai... de la 5w30 ou 0w30 tous les 50000km pour ma passat de 2004 ou de la 0w20 pour ma honda de 2005 (qui a toujours tourné à la 10w40).

Sur la jh3 , huile Renault oem , ça craque a mort pour la marche arrière  , alors qu'avant huile sûrement no name fait a l'achat de la voiture aucun soucis    
T'a des idées ? Je serais pas le seul dans ce cas

 
Définition d'un constructeur nouveau.
 
Pour ma part, je profite des joies de l'électrique au quotidien...    
 

 
Jamé de circuit et tant 2 chof respectay ?  

Un rouleau de sopalin?

La elf ?

Bah un MG par exemple qui arrive - attention je n'ai pas dit que c'est fiable / ça le sera, ce que je vois juste c'est la part de marché qu'MG obtient vis-à-vis de chez VW (ou Tesla pour un peu moins nouveau).
Par exemple à côté de chez moi, le gars vend 1 MG par jour vs 5 VW par mois maxi.

Jamais en effet, j'ai du démarrer deux fois pied au plancher à chaud pour "voir se ke sa fé" .
Temps de chauffe toujours, j'aime pas avoir froid, par contre bien entendu après avoir fait chauffer 20min la voiture à l'arrêt en P, j'ai directement roulé pleine balle

 
Merci.
Bon en gros tant que la chaîne ne fait pas de bruit, rien à craindre on dirait.
Ou alors je vais vers du préventif vu qu'elle a 100k et 10 ans.

Si ça craque méchamment tout le temps, c'est l'embrayage.  

Si ça "craque" de temps en temps, c'est normal s'il y a pas de "frein de marche arrière".

Embrayage usé , huile no name , AUCUN craquement  
 
Embrayage neuf , huile Renault , craquement pour la marche arrière  

Il est pas complètement débrayé.

J'avais pris l'habitude de passer la première juste avant de repasser la marche-arrière, pour éviter les craquements en Ford Focus bien épicée .

Ce petit bruit de marche arrière du pauvre de mes JB1/JB3 me manque un peu.

Je sais pas s'il y a un frein de marche arrière sur JR5-176 (sur JR5-113 par ex, oui), mais j'ai juste le droit à un petit "clac".  

Tant qu'il y a pas de bruit ou de défaut moteur à cause d'une chaine trop allongée. Oui.

Vidange tous les ans ou 10k km maxi, ou 15k km si que des longs trajets.
Avec de l'huile 100% synth, de qualité.

Il me semble avoir vu 10W40 dans les huiles autorisées sur le plan d'entretien d'un 0.9 TCe 90 à l'époque.... si les gens font 20-30 000km avec ça car "autorisé" sans adapter l'intervalle, c'est pas anormal de voir des kits chaines usés prématurément sur le net.

Surtout que le bloc H est sorti il y a 20 ans maintenant.

   
Le plaisir de faire craquer la BV de ma Touingo.

 
Pour le contexte elle a toujours mis sa voiture chez Renault, jusqu'à ses 7 ans (la voiture ) où là je prends la suite suite au changement de courroie d'accessoires.
Roule très peu / quasi que de la ville (sauf qq cas particuliers mais < 100km 1 fois par mois) donc j'étais déjà sur de la 5W40.
En effet la 10W40 est autorisée mais bon...  
 
La chaîne allongée vient par le bruit ça j'entends bien mais tu peux aussi avoir un défaut? Je vais refaire un coup de valise pour vérifier, le dernier en date c'était une sonde de thermostat que j'ai changé.
Si besoin je peux te scanner la page d'entretien d'origine recommandée, ça ne parle évidemment pas de la chaîne (ni même de l'huile de boîte).
Je pense qu'elle aura bientôt droit à vidange moteur (après un peu plus d'un an ou 3000 km , en effet l'OBD dit encore 17.000km quasiment... oui bien sûr je ne suis pas fou) + vidange boite.
 
Merci

 
Je dois changer l'alternateur sur la Twingo (Twingo 1 de 96).
Ca me semble pas hyper compliqué avec un bon tuto.
Le truc qui pourrait me bloquer un peu c'est la tension de la courroie accessoire qui sera aussi remplacée.  
Vous confirmez que c'est jouable en prenant son temps pour un bricolo niveau moyen ?

Largement, oui

Je l'ai fait sans difficulté sur la mienne.

Salut.  
Tu as un tutoriel pas mal sur la chaine d'Autodoc. Attention, l'accessibilité n'est pas facile.
https://www.youtube.com/watch?v=WK9sR88Pn8s

Mon garage a trouvé la source de ma perte de LDR apparement c'est la boite a eau!
J'y connais que dalle mais c'est pas la meme chose que le "boitier du thermostat" qu'on m'aurait changé y a 2 ans lors du changement de joint de culasse ? Ca fait mal au cul si ca claque tous les 2 ans !

Sur mon moteur, il faut bien dégraisser le plan de joint, et serrer les 9 vis du boitier dans le bon ordre, en 2 passes.

Si c'est un truc de ce genre chez toi, et que c'est fait un peu à l'arrache....

T'a la marque sur la facture ?  
 
Que full plastique, + no name en général cela fait pas bon ménage , cela peut être un joint comme un défaut de conception  
 
Sur une copie de copie de copie sur le mien c'était plus les bonnes dimensions et fuyait , t'avais pas énorme de différence mais suffisamment pour fuir  
 
Bordel 200€ la pièce   full plastique  
C'est le prix de mon moteur complet  

C'est du solide le PA66-GF30.  

 
Non sur ma facture j'ai juste "thermostat" 230,35€ HT...