Reprise du message précédent :
Moi j'avais pris les fichiers sketchup pour retrouver les côtes et tracer à la main. Je sais que certain l'ont fait à partir des feuilles, la précision à avoir ça sera dans la découpe principalement ! Pour bien avoir des angles droits etc etc.. Petit conseil, pour le plateau, fait les trous en utilisant le bed comme patron, tu éviteras les problèmes d'alignement
 
Sinon pour les pièces faut voir.. tu voudrais lesquels ?

les deux grosses : x_end idler et x_end_motor.
 
Les petites je pense que cela ira.

Je les slicerai ce soir et je te dirais ce que ça donne.

Bon j'ai relancé une des deux grosses pièces. Elle a l'air pas trop mal, même si un des trous pour les tiges lisses de 8mm ressemble à une ellipse ...
Mais bon, il y a un peu de matière autour, donc avec un coup de perceuse cela devrait aller.
 
Peux-tu qd même estimer le coup des deux pièces au cas où ?
 
Sinon, les petites roues, et autres petites pièces me paraissent parfaites.
 
Autre question : point de vue electronique : il faut un arduino avec ramps (j'ai vu le kit) mais faut-il aussi un raspberry pi ? ou bien c'est juste pour le timelapse ?
 
Sinon j'ai récupéré une alim sfx. 15A sur le 12V.  
Combien de fils 12V faut-il ? car je vois que tu en a laissé 4 ? Ensuite tu les relies entre eux, ou bien tu en as besoin de 4 en sortie ?
 
Merci et désolé pour ces questions de noob ...

Hello WizardPC, très joli travail
 
Est-ce que tu pourrais détailler un peu ce que tu as fait concernant toute la partie electronique et software.
- cablage
- installation des soft et des préset necessaires
- configuration
- mise en service
- réglages/calibration
 
Merci d'avance

Bon ben, je me suis lancé ...
 
J'ai commencé à découper le médium. A la scie sauteuse c'est chaud. Mais bon, on verra quand tout sera découpé. L'avantage du médium, c'est qu'il est facile à travailler : un coup de papier à poncer et les arrondis sont fait...
 
Je pense avoir tout commandé.  
Sur Amazon : le kit ramps 1.4avec écran ... 37€
La plaque chaufante : 11 €
 
Tout le reste en Chine. Donc j'ai le temps de tout découper ...
 
Pour les pièces; j'ai quasi tout imprimé au collège. Mais les grosses pièces ne sont pas top à cause de pb de warping. J'ai réussi à rattraper les deux grosses pièces de l'axe X, on verra ce que cela donne.
 
En tout cas je n'ai pas imprimé la grosse pièce de l'extruder Wade, il faut que je trouve quelqu'un pour me l'imprimer.
 
Il me manque quand même toute la visserie. Il faut que je vois ce que j'ai.
 
Pour l'alim j'ai récupéré une veille alim SFX : 15A sur le 12V 13A sur le 5V (ça me parait bizarre...) C'est une alim FSP qui était dans un vieux PC HP...
 
Pour l'instant j'en suis à 130€ de commande. (en comptant la planche de médium.)
 
J'espère surtout ne rien avoir oublié chez les chinois, parce que 1 mois d'attente .... C'est long.
 
Bref, je ne poluerai plus ce topic. Si j'ai des questions, j'ouvrirai un post spécifique.
 
Sinon, comme kiveu, moi aussi je serai intéressé par une description de toute la partie elec et software.
 
 
Dernière question : peut-on se passer du raspberry lorsque la machine est réglée ? Je n'en ai pas racheté un, j'en ai déjà 3 à la maison !!!

 
Il me faudrait environ 4h en 0.2 pour les faires, en noir j'aurais une bonne qualité je pense
 
Les petites roues je te conseillerai de les remplacer par ça : http://fr.aliexpress.com/item/3D-P [...] 34046.html une pour l'axe X et une pour l'axe Y
 
Le Pi avec Octoprint te permet de te "passer" d'un pc pour lancer tes impressions, les surveillers, lancer des commandes... Perso mon imprimante est dans une autre pièce, en wifi avec le pi, le dossier d'Octoprint monté sur le réseau (afin de glisser déposer les .gcode directement) et depuis mon pc fixe ou de ma tablette je peux lancer et surveiller les impressions. Je peux aussi y accéder en bureau virtuel via Windows et modifier/compiler Marlin depuis le raspberry Pi. Après si tu ne fais pas ça, tu as besoin d'avoir l'imprimante connectée à un pc pour lancer des commandes ou transférer les fichiers. Après pour le prix d'un raspberry pi, même un 1 pourrait faire l'affaire, je recommande, ça facilite la vie
 
Pour l'alimentation il faut au moins 16A (5A + 11A) sur le 12V. J'ai mis 4 fils (deux jaunes + deux noirs des pci-e) pour le 11A et deux (un jaune + un noir) pour le 5A. Tu peux relier le fil PS_ON (souvent vert) de l'alimentation sur le PS_ON de la ramps afin d'allumer et d'éteindre l'alimentation depuis Octoprint (encore un avantage !)
 

 
C'est un peu vague et ça serait long de tout détailler.. la plus part des trucs se trouvent sur Internet. Je pourrais détailler Octoprint et les réglages dans Marlin si besoin, pour le câblage rien de bien compliqué. Pour le matériel il y a ma BOM, si tu as des questions particulières tu peux me les poser en MP    

Bon finalement j'ai imprimé toutes les pièces. JE pense que ça va le faire.
 
Il ne me manque que le Body du wade...
 
Pour la découpe à la scie sauteuse c'est bien chaud qd même ...
Comment fait-tu les trous rectangulaires du cadre horizontal, pour fixer les deux pieds ?
 
Merci.

Perceuse puis lime pour faire carré. Si tu perces mets une autre planche a la sortie du forêt, sinon ça va éclater le MDF

alors ,j'ai bien procédé comme cela. En revanche avec ma perceuse, le forêt n'abime pas du tout l'autre face de médium.  
 
En revanche j'ai foiré le cadre horizontal : j'avais assuré sur la découpe intérieure et extérieure, et lorsque j'ai voulu mettre le "U" vertical, il forçait un peu, et en le retirant j'ai cassé le cadre horizontal !!!  
Bref cela tient encore, mais c'est moins solide ....
 
Là je suis entrain de voir avec les collègue du Lycée pro d'à côté, s'ils ont une CNC (ils ont un section menuiserie). Ils ont une découpeuse au plasma mais pour le bois cela ne va pas le faire je pense....
 

Petite question sur la heatbed : j'ai pris une mk3 sur amazon : elle est livrée nue : pas de thermistance.
Je vois sur le net que la resistance doit osciller entre 1.4 et 1.6.
Avec mon multimetre, si je regarde entre les pad 1 et 2 j'ai 2.8 ohms !
 
C'est normal ?

si t'as plusieurs pad (genre 4) et 2 fois 2.8ohms, en // ça fait bien 1.4ohms

Petite question : pour l'extrudeur, tu as des photos de l'assemblage.
 
Il y a des trucs qui me semblent bizarre, et je ne vois pas comment certaines pièces peuvent s'assembler ...
 
Merci.

Sur le thingiverse tu as une vue éclatée de l'extrudeur pour expliquer l'assemblage.

Quelle partie te pose problème ?

Ben le body imprimé à partir  du github : l'emplacement d'un des 608zz est plein !  
Pour mettre le idler il y a du plastique sur le body qui ne devrait p y être ...
 
Photo :  

 

 
Sur la première photo en bas il y a un "ergot" en trop, je ne peux pas insérer l'idler par dessus ?
 
Sur la seconde, on voit que l'emplacement de la 608zz est plein ...
 
Du coup, sur les pièces que j'ai imprimées elles ne s'emboitent pas ...
Je peux tailler le plastique, mais je pensais qu'en imprimant les pièces c'était du tout fait ...

C'est normal, c'est pour faciliter l'impression ce sont juste des supports mais directement intégrés dans la pièce, une cutter et c'est bon

ok. Ce n'était pas clair du tout.
Effectivement, un petit coup de couteau/cutter, tout est parti comme il faut ...
Autre question le petit morceau 8x20 (rod idler) à insérer dans le 608zz de l'idler, je suppose qu'on prend une chute d'une des barres de 8mm ?

Oui c'est ça tu peux aussi l'imprimer si tu as une imprimante à dispo. Mais sinon une chute de tige M8 (lisse ou non) c'est parfait.

Bonjour,
 
je me permets de remonter le topic pour poser une question.
Je vais attaquer le montage de la tête d'impression.
Dans le paquet de la e3d v6, j'ai une longue gaine blanche (dans laquelle va venir s'insérer le filament plastique).
 
Quand on regarde le schéma du montage de la wade l3k, il semble que le filament plastique doit être "à nu" au niveau de la vis d'entrainement. Du coup il faut couper la gaine d'insertion ou quoi ?
 
Ou alors la gaine reste à l'entrée du système e3d ?
 
Merci.

C'est une e3d v6 type bowden ou direct drive ?
 
Si c'est pour du direct drive, le PTFE se met juste dans la hontend, un petit bout à l'intérieur de la tête.
 

ben à vrai dire je n'en sais rien ...
 
Comment on sait si c'est direct drive ou bowden ?
 

 

C'est bowden.  

Et du coup avec la wade l3k, on fait comment ?

Très sympa cette i3 améliorée ! Je te prends quelques adresses pour le matos d'ailleurs.
 
Et le boulot sur la découpe de la frame, top
 
J'ai une version dérivée avec cadre en acier de 3mm, on l'avait fait découper par des industriels, pas possible à la sauteuse

Merci pour ce topic, je vais tenter l'aventure itopie à mon tour.
Les pièces sont commandées, la planche de MDF achetée (reste à la découper)...

 
Hello!
 
Petite question sur le capteur: tu l'as brancher directement sur la RAMPS? il n'y a pas besoin d'une carte interface comme celle-ci: https://www.reprap-france.com/produ [...] fcapacitif
 
Je pose la question car ce mentionné sur la doc de montage de la prusa....  
 
merci à toi je me suis bien inspiré de ta BOM    
 
   

A vrai dire mon capteur n'a marché que 10min donc...  
 
J'avais suivi ça :  

quoi il a grillé??    tu n'utilise plus l'autoleveling?

Salut,
@ WizardPC, avec ces valeurs de résistances, la tension du signal sera de 6V, donc au dessus de ce que peut supporter la carte Arduino.

Bah je ne l'ai jamais utilisé du coup.

Oui pardon j'ai pris l'image mais elle est fausse en effet. J'avais utilisé une autre avec les bonnes valeurs

Bonjour,
 
je suis entrain de finaliser le rangement des cables. Je voudrais ajouter un support pour la bobine.
 
Le support que tu as réalisé sur la page précédente à l'air très bien.
 
Serait-il possible d'avoir les fichiers des deux pièces jaunes ?
Merci beaucoup.

Bonjour à toi, aurais-tu les fichiers pour solidework et de combien de mm de profondeur sont les enfoncements?