Reprise du message précédent :

 
Ça garantie absolument pas que les 2 plans soient parallèles sauf s'ils sont disposés horizontalement ...

Avec un systeme à 3 niveaux si (:

Ben non justement, même avec un niveau 3 axes t'as aucun moyen de régler la direction de visée de ton appareil, or il faut absolument que l'axe de visée de l'appareil soit parallèle à l'axe de l'écran pour garantir que les 2 plans soient parallèles.
 

Avec la position des pieds au sol et la rotule avec réglage millimétrique, j'ai un très bon repaire pour la direction de visée

ça ne change rien au problème, qui n'est pas un problème de direction mais de ... plans parallèles

C'est le point qui me pose problème avec ce tuto. J'arrive pas à être sûr que je suis parallèle, ce qui fausse le procédé...

Ca ne fausse que très peu le procédé... au pire tu le vois tout de suite via la symétrie.
En étant a peu prés parallèle de visu tu as une précision de la méthode à 90%
 
Fait le test en mettant un angle de 0° puis 30° sur ton écran tu verras que tu arriveras à des résultats quasi similaires.
C'est un facteur de rang 2 ou 3... pas de quoi décrier la méthode.
Après si tu préfères acheter une pyramide à 45€ qui ne marche pas  

 
On doit mal se comprendre car avec les éléments que je t'ai cité, mes plans sont bien parallèles (enfin si j'avais un niveau à bulle 3 axes sur mon écran)
 
Mais en l'occurence comme dit juste au dessus l'incidence est franchement minime.

 
Je décrie pas du tout la méthode, je dis que j'ai du mal à bien l'appliquer

J'utilise personnellement la méthode Dot-Tune.
 
http://www.fredmiranda.com/forum/topic/1187247/0
 
Cette méthode est pas mal aussi et simple à utiliser.
 
De plus le firmware alternatif Magic Lantern l’intègre également dans sa beta : http://www.magiclantern.fm/forum/i [...] pic=4648.0
 
Ce qui fait que le processus est totalement automatisé.
 
A essayer avec celle-ci également

Ouch je pensais m'y pencher mais je viens de voir qu'elle se base sur le point de confirmation de l'AF dans la viseur... D'après ce que j'ai lu sur cette aide à l'AF, c'est sensiblement moins précis que la MAP en Liveview.
Je pense que la méthode des moirés est plus efficace. Je ferai tout de même une passe

J'ai testé la méthode, c'est un peu la galère. Mon D700 fait des micro aller/retour parfois, parfois pas, des fois il décale en AF et ensuite il ne redécale pas en LV...    
 
Du coup, j'ai fait un peu au feeling entre cette méthode et un comparatif à 100% d'images de cette mire, qui du coup est très bien car on voit quand on fait correctement la map.
 
La méthode dot point, ça ne donne rien chez moi  

C'est la méthode dot tune que tu appelles le point ?
Si oui, j'ai vu que dans la vidéo il précise à un moment si tu as un nikon, il ne faut pas désactiver l'AF mais faire une autre manip. J'ai un canon donc je n'ai pas regardé plus que ça sur Nikon.

 
Sur D800 la répétabilité est assez bonne. Je ne connaissais pas cette méthode (malheureusement) à l'époque de mon D700 donc difficile pour moi de comparer

Pour ceux que ça pourrait intéresser, une figure de moirage à la résolution native de l'écran retina (ipad 3 et 4), la résolution 50% supérieure au full HD sur un écran 10' (map plus proche et plus faible PDC, le moindre micro décalage saute aux yeux) facilite la calibration par rapport à un écran de PC
 
http://monimag.eu/upload/1195/patternretina.jpg

 
Euh, oui dot-tune excuse.
Je vais revoir la vidéo

Merci beaucoup pour cette nouvelle méthode, je vais essayer dès que possible

 
 
outch, si ca fait mal au yeux ca veut dire qu'ils font bien le point, pas besoin de lunette de micro réglage ?

Drap, je testerai ce weekend.

Testé cette mire sur mon écran d'iMac, elle marche bien moins bien que celle donne sur l'autre site. Peut être adaptée au retira mais pas a un écran plus standard  

J'avais un gros doute sur un 70-200 F/4 L

A 200mm pas de mouvement
A 70, un tout petit millimètre

J'en ai profiter pour tester mon 100 Macro à F/2.8, un tout petit millimètre aussi !

Bref, maintenant je sais qu'il va falloir que je prenne des calmants

Je partage mais j'ai tout de même une question con:
Imaginons que dans mon cas je veuille supprimer le BF/FF à 70mm, ça va du coup me décaler a 200mm non ?

EDIT: D'ailleurs vous avez remarquez l'effet d'optique en LV avec le rectangle central ?

Tu parles de quel effet d'optique?
Car si c'est le moiré dont tu parles... C'est la base de la méthode qd même  

Pour les zooms apparemment il est conseillé de calibrer à la plus longue focale si je ne m'abuse. Sinon celle que tu utilises le plus  
Mais c'est sur qu'il manque une option pour un réglage par focale. Pas mal d'utilisateurs le demandent sur les forums  

 
Le rectangle de la zone de MAP qui ce déforme sur l'écran de l'APN

Retour de mon test de cette méthode.
Calibration de mon vieux Minolta 80-200 APO HS sur A77.
Utilisation du pied et de l'écran, environ 3m de recul.
Je n'ai pas cherché un alignement parfait pendant 3 heures, mais j'ai l'impression d'avoir trouvé le bon réglage sans trop de soucis.
J'ai remarqué que l'objectif souffrait d'un léger FF. J'ai donc calibré à PO à 200mm vu que c'est à la plus longue focale que le soucis est le plus marqué.
Ensuite séances portrait sur le vif en extérieur (enfants) et le résultat est à la hauteur de mes attentes.
Bref, je peux recommander le procédé  

Merci du retour    
 
J'ai calibré récemment mon nouveau 105mm MACRO f2.8.
Et idem, test lors d'un mariage ce we, résultat splendide  

Af calibré sur mon D7000 Merci beaucoup pour la technique  
 
Je pensais être trop éxigant Je redecouvre la P.O.  
 
Mon Tamy 17-50 2,8 VC est enfin correct à 2,8 (avant je tournais à 4/5,6)  
Et le 50 f1,8 pique plus que jamais  
 
Alors merci beaucoup Et je suis content d'avoir fais un bapteme le weekend dernier en ayant vraiment galeré

Au fait vla mes valeurs si ca aide Tamy : -18 et 50 f1,8 : -15  
 
Je crois que mon boitier a un back focus

Bonjour,
J'ai fait le test avec un canon 600d + canon 70-200 USM L.
Je me suis mis en 200mm et à priori pas de BF/FF. Pourtant j'ai l'impression que la mise au point réelle est faite légèrement derrière la zone que je map.
Peut être que j'étais trop prêt de l'écran de ma tv : entre 1,5m et 2m ?

Autre question, où se fait le réglage de la correction ? Parce que en regardant les paramètres de mon boîtier je n'ai rien vu qui puisse se rapprocher du réglage de la zone de mise au point.

J'avoue que je ne peux répondre à cette dernière question pour un CANON (NIKON inside) je laisse mes petits collègues t'éclairer.
Sinon oui, moins de 2m c'est bcp trop prés pour un 200mm...  

 
Pas de micro réglage du focus sur le 600D
 
Il faut au minimum le 7D ou 70D
 

Ok, c'est bien ce qu'il me semblait. Qu'est ce qui détermine exactement la distance à l'écran (en d'autres termes d'où viennent les 50 fois la distance focale) ?

Ok . Bon ça sera pour plus tard alors. Je vais quand même faire le test pour voir si je ne suis pas fou

Je m'en vais tester, merci pour le partage

Bonjour et merci pour le tuto trés utile.
 
Juste une petite suggestion, la présence d'un petit lien vers un tuto pour faire les micro réglages en cas de présence confirmée de BF/FF serait logique et bienvenue !

Je viens de tester mon 5D mk III avec un 24-70 f/2.8 et un 70-200 f/4

A priori pour les 2 y'aurait 0 correction :
- j'ai vu le moiré nickel sur le liveview, donc je devais être à peu près droit
- l'échelle de PdC n'a pas bougé entre les 2 focus
- à l'écran je ne sais pas distinguer quelle photo est le live view et quelle photo est l'AF normal

pour le télé par contre j'étais à 4m je dirais, donc pas 50x la focale...

drap

Et sur un reflex qui a pas de liveview ont fait comment

Et sur un reflex qui a pas de micro calibration on fait comment ?
 
Même réponse je suppose
 
Mais pour le liveview : pourquoi pas utiliser une règle ? Faire le focus sur le 10cm, avec une profondeur de champ rendue la plus faible possible (notamment rapprocher la règle du pied) et voir si la zone de netteté est bien centrée ? C'est moins précis ?