Reprise du message précédent :
salut a tous
 
je deterre un peu ce topic (encore que) parce que j ai une petite question peinture. j ai plein de rayure sur le panneau latérale de mon cm690 et j aimerais bien la repeindre (couleur d'origine). deja je sais pas trop si je dois choisir mat ou brillant pour ce boitier
 
alors j ai fait le test avec de la peinture noir qui me restait et elle rend un peu gris a coté de l autre panneau (enfin pas gris mais plutot noir clair) est ce que racheter de la peinture noir satin ou brillant sera plus noir ou ca change rien ???
 
PS : avec un verni satin j ai la brillance voulu si ce n est que le panneau est legerement plus clair que l autre.
 
la peinture utilisée est un restant d'antirouille noir mat, est ce que le traitement antirouille rendrait la peinture moins noire ????

bonjour a tous  
 
voila je m'adresse a toute les personne qui on polis leur waterblock ou ventirad, je me suis lancer dedans et je pense avoir fini donc je vien vous montrer mon travail et aussi pour vous demander conseille car mon waterblock et bien polis quand on regarde avec un angle mais quand on le regarde sur le dessus on voit encore plein de micro rayure et le voudrais vous demander si cela etais normale voici les photo  
 
Merci a tous ce qui pourrait me renseigner
 
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 561527.jpg
 
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 561528.jpg
 
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 561529.jpg
 
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 561531.jpg
 
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 561530.jpg
 
voila toutes les photos  
 
merci de vos conseils
 
cordialement

Essaye avec un papier encore plus fin, ceci dit c'est déjà du très bon boulot

merci tu me conseille le quelle car la je suis déjà a 1500 et j'arrive pas a trouver plus haut dans le commerce

ha oui j'allais oublier et comme polish pour finir le tout tu me conseille quoi car la je l'ai fait avec du BELGOM je ne sait pas si tu connais et je ne c'est pas si sa vaut vraiment le coup moi ce qui me gêne c'est que j'en suis au 1500 et j'ai toujours les micro rayure que tu a pu voir sur la photo ou alors je n'aie pas assez mis d'huile de coude ques ce que tu en pense;
 
avec du 1500 on doit obtenir ce genre de résultat ou mieux ?  
 
Merci encore

Bonjour,
 
 
J'ai envie de peindre l'intérieur d'un lian li full tower. Mais je me pose quelques questions :
 
-Vous pensez que peindre l'intérieur d'un boitier sans le démonter completement ca fera propre ?
 
-Faire sauter les rivets et les remettres un par un ca ne nuit pas la rigidité du boitier ?

l'alu c'est chaud à peindre..fais gaffe la peinture risque de pas bien tenir longtemps.
Sinon pour les rivets, non a priori si tu les fais sauter un à un, et que tu les remets aussitôt, ça devrait aller.

Alors j'ai vaguement regardé ce Topic, qui mine de rien a commencé il y a un sacré bout de temps et j' aurai un conseil à donner pour ceux qui ont ou qui connaisse quelqu'un qui en a...c'est d'utiliser un compresseur.
ça n'a l'air de rien comme ça mais pour l'application de vos apprets et vernis, vous aurez un rendu plus propre
Vous reglez la pression à 3bars, vous prenez un pistolet à peinture avec buse de 1 ou 1.5mm et hop, c'est parti
 
Ensuite, il est préférable d'utiliser des vernis 2 composants, un qui est le vernis, l'autre qui est le durcisseur. Les proportions sont données suivant les marques. c'est plus cher que le vernis en bombe mais ou moins, votre vernis tiendra mieux les chocs.
 
Par contre j'ai vu des conseils sur le fait d'utiliser des abrasifs de grain 120 Euh là c'est bon pour les boitiers en chêne mais c'est tout.
pour moi, il ne faut pas descendre en dessous du 800 ( et encore ça c'est pour préparer les travaux) et dans l'idéal, c'est de l'utiliser en ponçant à l'eau. pour la finition, utilisez plutôt du 2000 ou 1500 (toujours à l'eau) mais c'est moins évident à touver.
Il existe également des toiles de finition qui ressemblre à du sctoch brite mais qui n'en est pas, c'est franchement pas mal pour la finition  
 
Voilou

Salut les gens !
 
J'ai démonté mon HAF 922 en entier, façade etc, la peinture et ponçage s'est déroulé sans soucis. (j'ai pas posé d'apprêt). Un ami l'ayant fait sans il m'a dit que cela aller plutot bien!
Donc le boitier est niquel, en cour de séchage. Une coulure mais rien de méchant ... (comment rattraper ? bref peu importe).
 
Mais une autre chose me tracasse, les portes intérieure sont couleur alu. Je ponce donc au 320 puis au 600, je nettoie le tout puis passe une première couche. La, j'hallucine je laisse sécher c'est tout beau ! Hormis deux trois poussières, je suis contant le résultat est limite sortie d'usine.
 
Vient donc le moment de la seconde couche que j'ai voulu passé aujourd'hui en faisant aussi le boitier.  
 
Ayant deux trois poussières je ponce avec le papier le plus fin que je possède, du 600. Sa raye peu, je précise que la painture est noire mat. Plus facile pour avoir un résultat homogéne.
 
La un gros souci, une petite couche s'enléve. Je me dis pas grave, je passe la seconde desuite. Et la c'est le drame. La peinture ce met a piquer sur quelque cm² la ou j'ai bien forcé avec le papier ponce. Il fait comme des petits point serré, une sorte de peau d'orange mais avec relief. Pas plus gros que 2 cm sur 2. J'attrape vite un pinceau, pour étaler et la c'est pire, il y a tout qui part, sa colle et la peinture ce met en pelure de gomme. Elle séche en même temps ! Ca me sors aussi la couche d'en dessous. Bref du coup j'ai foiré mes deux portes.
 
J'ai trouvé une explication plausible. Au début j'étais en plein soleil.  
Conclusion : seconde porte faite 1 plus tard, au frais (mais pas trop entre 15 et 25).
 
Seconde qui je crois est bonne mais très tiré par les cheveux !
> en ponçant un peu trop, la colle qui sert a coller les grains s'est déposer, une fois fini de poncer, le papier était bien lisse ... et très chaud ! Cette colle une fois en contact avec la peinture aurait tout cloquer .... !
 
 
Bref maintenant je fais comment ? Suis je obligé de tout reponcer ?

ouep faut recommencer a zéro,sinon ca te fera des raccords dégueu  
 
la température joue énormément lors de la peinture.
 
ni trop chaud,ni trop froid.
 
sinon peau d'orange (trop chaud) ou la peinture blanchie (trop froid) ...

Ton noir, tu as fait ça à la bombe ??? ou au compresseur ??
 
ce qui faut faire attention avec la bombe, c'est l'écart de pression que tu as à l'intérieur entre le début et la fin parce qu'a la fin, il y a de forte chance que ça finisse en crachotis et que ça dégueulasse ta première couche..ta bombe va perdre de la pression au fur et à mesure que tu t'en serviras
Si tu es adèptes des bombes, je te conseille de reponcer avec un grain de 800 à l'eau (tu trouveras ça chez le casto du coin, ensuite si tu as encore des reliefs visible, tu appretes et tu reponces au 1000 à l'eau hitoire de bien lisser ta surface. Il existe des bombes d'appret qu'on trouve chez Autobacs ou même chez feu vert voire même carrefour...
Une fois que tu auras fait ça passe ta couleur mais il ne faut pas le faire au soleil car tu risques de voir ta peinture secher de manière aléatoire ce qui risque de la faire craqueler ou secher en surface mais pas forcement en dessous au contact avec ton support.
 
dans tout les cas privilégier les voiles léger de peinture/appret/vernis successifs plutôt que les gros patés qui risque de faire des coulures

ok merci pour les conseils, en même temps je m'y attendais pas mal. Pour la bombe j'ai pas eu de soucis, aucun crachotis sur la fin !
 
Bref le boitier est sec d'ici 3 heures (je compte large), j'espère que en rayant avec les portes ou quoi, tout va tenir

au passage, un vernis mat peut il éviter que la peinture parte ? Parce que un vernis mat je vois pas l'interet en fait un brillant sert a faire briller mais le mat ?

Ben le mat sert à matifier.

oui mais ma peinture est déjà mat ?

 
Tu peux effectivement te servir d'une fine couche de vernis (quel qu'il soit) entre deux couches de peinture. ça permet de protéger le travail effectuer par contre, comme ça n'est pas un vernis de finition, il faudra le "casser" un peu pour que ton autre peinture puisse adhèrer  
Par contre ça sous entend qu'il faudra attendre le temps de sechage complet avant de réappliquer une autre peinture sous peine de voir des réactions chimique entre la peinture et le vernis.
ce qui au final peut donner de nouvelles couleurs ...sauf qu'elles sont pas vraiment voulues    
 
Alors attention, je parle pas du temps de séchage hors poussière ou au toucher..mais bien celui sec à coeur

mon boitier est bien sec, seulement quand je parle de vernis c'est pour fixer les 2 couches de peinture noir mat. En clair, je veux éviter les éclats de peinture, contre coups de tournevis, raclure de porte etc etc ...  
 
En clair je veux protéger ! vous pensez donc que le vernis mat incolore est bon pour ça ?

 
Quel que soit ton vernis il est là pour ça...maintenant en bombe, je doute fortement qu'il soit constitué de deux conposants dont un qui devrait être du durcisseur.
en gros, les vernis 2 composants sont fait pour être utilisé sur carosserie, moto ou sur les casques de moto donc même pas peur de ton tournevis   ...Dans ton cas où ça doit être du mono composant, il est fort probable que tu laisses des traces de doigts si tu insistes en appuyant sur ta tour et ce même 24H après application. Avec de la chance, ton vernis deviendra dur après quelques jours de dégazage mais je peux rien te garantir.
 
Pour exemple, j'utilise du vernis JVR en 2 composants pour finaliser mes réas. Il me faut attendre 6H pour avoir du sec au toucher et 24 pour du sec à coeur ( d'après la notice) et encore, dans mon cas il y a un catalyseur qui va durcir le vernis. pour toi, je ne sais pas comment ça va se passer.
 
Dans tout les cas quand je dois faire une tour custom, j'applique au moins deux couches de vernis en polissant la couche précédente afin d'éviter les effets de peau d'orange. Pour toi tu vas devoir attendre certainement un certain temps entre deux couches pour éviter de faire des rayures trop prononcées    

ok donc le vernis est plutot recommandé en fait ! Merci j'ai une seule coulure mais celle-ci se trouve sous une piéce du boitier (les serres baie 3.5), donc je vais pas batailler. Donc pour faire simple, j'applique une couche de bombe vernis (marque ?), et je laisse bien décanter tout ça pendant 3/4 jours voir plus (pas trop compliquer, je pars pour une semaine ). Donc le boitier est quasi terminé.
 
Maintenant pour les portes, faut que je les ponce a l'eau et au 800 pour sortir la sorte de gomme qui s'est formée ! Et ensuite nettoyage alcool à bruler puis repeinture + vernis !

 
Alcool à bruler ou alcool ménager, ça marche aussi bien...mais sinon, c'est bien ça...par contre trouve un grain plus fin pour le ponçage final avant ta dernière couche de vernis...1200 et de l'eau serait un minimum  

Si c'est de l'alu, tu fais une anodisation dure, ça résiste même à une pointe de couteau, très dur à faire sauter

  Sauf qu'une anodisation dure se fait toujour avant peinture car ça change la couleur de l'alu
 
Puis... ...vu le matos qu'il faut pour en faire, je doute fortement qu'un particulier puisse utiliser ça d'autant plus que ça coute la peau des roustons

non j'ai lu un tuto pour anodiser, c'est mort ! Et puis c'est pas de l'alu, c'est de l'acier galvaniser bien moche
 
Donc procéder :
 
1> je ponce a l'eau 800 ou plus.
2> je séche bien et je nettoie avec l'alcool a bruler. (ça fait quoi en fait ?)
3> je passe une couche de peinture noir mat. Puis vernis.

l'alcool à bruler pour bien dégraisserle métal, indispensable si on veut une bonne accroche.
Si c'est de l'acier galva, faut pas trop poncer non plus, car la galvanisation n'est qu'en surface. Mais la peinture assure une protection contr la corrosion normalement.
Pour l'anodisation je plaisantais bien sûr, ça coûte assez cher et à faire,soi-même c'est presque impossible vu le matos qu'il faut (produit chimiques, bac réfrigérant, etc.)
En tout cas on aura pas une résitance équivalente aux trucs industriels.

sinon c'est le bon ordre pour bien procéder ? sachant que j'ai déja une mini couche que je vais devoir poncer !
 
Pour le vernis mat, il y a une préférence ou pas ? Je vais l'acheter en bombe, puis l'appliquer sur tout le boitier. Je veux simplement que ça solidifie la peinture. Pour éviter qu'elle parte et lui assurer une petite protection.

En général tu mets du vernis mat, soit pour matifier une peinture brillante, soit pour protéger une peinture fragile, mais si la peinture est bien, c'est presque inutile, et de toute manière ça reste de la peinture, donc au moindre coup de tournevis ça part. Sauf les vernis bi-composant qui eux sont bien plus costauds mécaniquement.
Enfin pour un boîtier de PC ça me parait un peu inutile sur surcouche de vernis mat, faut faire gaffe et un boîtier c'est pas trop le truc que tu trimballes tout le temps, sauf si tu fais beaucoup de LAN.

Je bouge pas des masses, mais ce qui me fait peur c'est les glissiéres des portes par exemple .... Donc je me dis, que un coup de vernis a certain endroit stratégique peu pas faire de mal. J'espère en tout cas que le vernis va pas tout me faire foirer !

 
  je pense que ça proptégera toujours un peu plus que de la peinture à nue...mais bon, je ne sais pas non plus comment est la peinture que vous utilisez
Comme je n'utilise que des acryliques, je suis obligé de proteger ce que je fais. D'autant plus que ceux sont des décos perosnalisée pour des adèptes des LAN. Alors bi-composant oblige. Puis j'ai pas trop envie que ça revienne pour des retouches ... ça fait mauvaise pub.
 
Mais au final, c'est quoi que vous faites   c'est juste "refaire" une peinture unies de votre boitier..vous avez pas des photos que je me rende compte un peu ?? parce qu'avec tout ça, j'ai une vague idée mais c'est un peu flou  

ben t'a un boitier a l'intérieur alu ou galva. Et je veut le repeindre en couleur dominante du boitier. Pour moi, noir mat !

Au passage, j'ai acheter le vernis hier, vernis satiné car pas de mat ! De toute maniére je ne le voulais pas brillant. Satiné me va j'ai vu la diffèrence est quasi nulle !

Ok D'accooooord...moi quand tu me parlais de vernis, je pensais que tu faisais également les exterieurs   ...mais dans ce cas là, t'as pas tellement besoin de le vernir puisque de toute manière ça sera protégé par la carcasse... puis méfies toi tout de même des vapeur de solvants quand tu va remonter ta machine parce que je suis pas sûr que tout les composants aiment ça
 
par contre, je sais pas si tu as songé mais tu peux également faire les exterieurs...même avec des bombes y a plus ou moins moyen de faire des trucs sympa...puis là ça fait vraiment une tour personalisée...  
 
Pour ton histoire de vernis, il y a suivant les marques assez peu de différences néanmoins si tu veux vraiment matifier ton vernis tu peux le faire à partir d'un vernis brillant...ça posera pas de problème

ok merci, en fait le boitier est déja en noir mat (cooler master HAF 922), sauf l'intérieur qui brille et réfléte un peu. Puis un boitier à intérieur noir c'est plus class ça fait meilleure finition, plus robuste quoi. Je veux le protéger pour éviter certain coups violent (tournevis, éraflure des glissiére de porte ! et que avec le temps la peinture ne parte pas !

P'tit feedback sur les vernis acryliques (moi c'était du Motip) : j'ai repeint il y peu ma moto (en rouge ) et le résultat est vraiment excellent. J'y ai passé du temps aussi : apprêt, couleur, vernis puis ponçage au 2000 à l'eau et polissage + efface rayure, ouf ! Mes carénages sont de vrais miroirs maintenant.

ZE problème, c'est que c'est hyper fragile ! Ca se raye rien qu'en le regardant (et si par malheur tu fait tomber une goutte d'essence dessu ca fait une tache, ballot pour un vernis dit "carrosserie" )

Par contre, j'ai vu qu'il existait des vernis pu bi-composants en bombe : http://www.centrale-du-carrossier. [...] Index.html Quelqu'un à déjà testé ? Ca donne la même résistance qu'un "vrai" bi-composant passé au pistolet ?

edit : pour matifier un vernis brillant, ce que je ferai c'est passer à la cale à ponçer souple et au p2000 à l'eau pour bien mettre la surface à plat, et puis un léger coup de laine d'acier 000

 
Ah mon avis y a pas de risque que ça subisse grand chose mais ça peut pas faire de mal non-plus...
 
 

 
Je sais pas te dire ce que ça vaut, je n'utilise que du bi-composant que je dose moi-même car vendu en petit bidon et que je passe ensuite au pistolet.
Je sais que ça existe en bombe et qu'il faut percuter un truc fusible pour libérer le catalyseur mais te dire si c'est efficace, j'en ai aucune idée.
 
après y a certainement moyen de trouver l'info sur un forum plus orienté vers la carosserie  

Salut a tous Je suis en train de peindre mon NZXT Lexa Redline  Ce que j'ai fait c'est que j'ai bien poncé toutes les pieces a peindre (tout quoi ^^ en grain fin pour metal puis comme je n'ai pas trouver d'appret en bombe je vais le faire un pinceau et reponcer dessus avant de bomber le tout en noir Bonne idée de reponcer apres avoir mis l'appret ?

je vais peindre mon pc la est ce que c'erst obligatoire de mettre de l'appret ?

Sur une base acier, pas forcement...sur de l'alu c'est peut être plus conseillé

oué toutes façon je compte tout repeindre donc je vais allez voir coupaing

Bonjour,
Tout d'abord merci au createur du topic ainsi qu'aux personnes ayant participées
J'ai une petite question : si je veux obtenir une finition MAT, il y a t'il des etapes a sauté? ( bien entendu en dehors des deux dernieres )

Ben pour du mat, il te faut de la peinture et verni mat !
 
Magique non ?

Ah bah tout de suite plus simple
Je n'en connaissait pas l'existence
Merci !

mouais les vernis... bof bof...
 
 
en fait, ça dépend...
le top c'est toujours de poncer avec le grain le plus petit possible en finalité (passage par paliers hein), sans dépasser le P600/800 (après, pas trop de différence...)...
 
Tu mets l'après, tu re-ponces légèrement, et tu mets ton mat...