Reprise du message précédent :
Oui
Je l'ai fait, dans mon cas c'était facile, le chauffe eau étant au accroché assez haut

Dans la cuve du chauffe-eau, pas dans les tuyaux.
Penser que si ça n'a jamais été fait et que le chauffe-eau a plus de 4-5 ans, il y a de bonnes chances que la purge soit encrassée et donc la vidange peut prendre de nombreuses heures. Et que comme tous les trucs qui se vidangent, la vidange ne se trouve pas au point le plus bas (pour ne pas qu'elle s'obstrue trop facilement) et donc il reste toujours quelques litres à évacuer.

Punaise je viens d'avoir le déclic avec ton message.
Je pensais avoir un chauffe-eau classique avec la cuve qui fuit sur le pourtour bas (j'en ai déjà eu un qui avait explosé par là par le passé). Mais en fait c'en est un sur socle intégré avec anode latérale, je pense que la fuite vient effectivement de son joint... DONC peut-être bien que je vais en avoir pour 15 euros de joint seulement grâce à toi.  
 

 
Encore merci pour vos retours et recommandations. Bien vu le passage d'une gaine ICTA, à priori du Ø20 vu que ce serait pour passer 3 fils en 2.5mm2.
 
C'est bien un mur béton armé de 20cm qui sépare ma cave de mon garage.
 
Je note les refs de perfo et de forets qui vont bien  

 
 
J'ai la porte de ma Sdb qui est coincée.
Le pene ne se retracte plus et j'arrive pas à décoincer..
J'ai essayé, le tournevis, la radio, la petite cuillère, la carte de credit le pene bouge mais semble mal fixé avec un jeu enorme, j'arrive à le faire bouger dans toutes les directions mais pas à le faire "revenir" dans la serrure
J'ai essayé aussi la solution de la pojgnee à 360° j'ai flingé le mecanisme de serrure mais pas mieux..
Sauf solution magique j'en suis à me dire que je vais essayer de couper à la scie sauteuse  
 
 
J'ai 5-6 mm de largeur qui me permet d'y glisser une lame et de tenter de sectionner la tige reliant le pene (j'ai déjà essayé au multi tool sans succès)

 
Ca vous semble jouable ou vous voyez un meilleur plan ?
 

c'est quoi la serrure ?
Un truc comme ça?
 
La porte est ouverte ou fermée?
 
Je ne comprends pas ta photo, pour être honnête
 
Si elle est fermée: essaie de soulever légèrement la porte quand tu veux libérer le pêne. Peut-être qu'elle est posée sur le pêne et l'empêche de bouger?

C'est le même principe que les verticaux avec résistance et anode insérés par en-dessous, mais simplement que c'est mis par le côté ? Dans ce cas là c'est comme je disais, vidange, retrait anode/résistance, détartrage tant qu'à faire, remplacement du joint, remontage. Si l'accès est facile ça vaut le coup de le faire soit-même, sinon ça peut vite devenir très chiant. Simplement comme je le disais, la vidange peut être plus ou moins longue en fonction du niveau de tarte obstruant la purge.

Je pense que c'est une photo d'illustration
Il faut choisir qui sacrifier : la porte où le chambranle...
Je pense que c'est impossible a couper au multitool, le penne n'étant pas immobile

Ca on peut sûrement le bloquer en poussant sur la porte par exemple.
 
On parle de découper le pêne dormant ou le pêne demi-tour?

 
 
Yes c'est une photo d'illustration, pour montrer la piece que je comptais couper...
Je me disais qu'en coupant, ca va désolidariser le pene qui restera dans  "le chambranle" et je pourrai ouvrir..
J'vais essayer de soulever pour voir, oui elle est fermée, ma femme et ma fille sont sorties par la porte fenetre pour s'en échapper    
 
Le multi-tool donne rien une bonne lame metaux sur scie sauteuse doit mieux fonctionner non ?
Vous pensez que ca servira à rien ?
Sinon j'fais quoi ? J'me ruine l''épaule en tenant de défoncer la porte ? Pas envie de découper la porte..  
J'prefere ruiner le chambranle..  

Meuleuse d’angle avec un disque à tronçonner

Scie sauteuse non faut que la lame puisse traverser, tu vas te tuer

Tu arrives a passer une lame de scie à metaux entre la porte et le chambranle ?
Si oui prends ton mal en patience et coupe à la main

Et le multi tool pour découper le chambranle juste derrière le pêne ? Ca pourrait même potentiellement se recoller une fois la porte libérée et la serrure changée, non ?

Si tu as 5/6 mm de jour, je tenterai de le déplacer un peu le pene avec une paire de pince à bec fin en le tenant par les côtés.
 
Si ça bouge, tu maintiens le pene en faisant pression avec un tournevis pour pas que le pene reparte et tu recommences.
 
Sinon Meuleuse avec un disque fin

Merci pour les idées je teste post boulot

Une clef à cliquet ne mesure rien. Il te faudrait un couplometre pour savoir la force que tu appliques sur un cliquet.
Ou alors tu voulais parler de clef dynamométrique, mais je serais étonné qu'un ingénieur fasse une erreur aussi grossière.

Tu mets une clé à cliquet à l'horizontale.
Tu mets un poids dessus.
Tu pèses la charge, tu mesures la distance, tu multiplies. Tu as mesuré un couple
 
Tu peux aussi utiliser un pèse bagages pour la force (3€ chez action).
 
Un ingénieur sait mesurer un couple sans acheter une clé dynamométrique
Ce sera pas hyper précis ni pratique mais suffisant pour dimensionner un achat.

Et donc, comment sais tu la force que tu appliques avec ta main sur ta clef ?
As-tu déjà utilisé un couplometre dans ta vie ? Si oui, quelle conclusion en as-tu tiré ?

Il a besoin de ça pour serrer ses vis au bon couple:  

Oui voilà  
Mais quand t'as jamais tenu un outil c'est difficile à comprendre...

Je connais un électricien qui emploi le terme "câble" pour parler de fil alors pourquoi pas

Mais non, tu as bien plus de contrôle et de force avec une visseuse pour appuyer fort sur l'empreinte VS un tournevis d'une main où il faut en plus gérer la rotation !
 
 
 

Oui, reste a espérer que tu tombes pas sur un fer, auquel cas il faut être patient, si la mèche n'est pas une grosse merdouille ça fini par passer mais il faut pas y aller trop à fond pour ne pas qu'elle chauffe trop sinon tu peux perdre les pastilles carbures dans le fond.  Tu peux utiliser un grand verre d'eau pour la refroidir

 
un lycéen sait le faire j'espère, une force x distance ça devrait aller

C'est marrant, j'ai bossé dans la mesure de couple ultra-précise, du coup jamais de la vie j'utiliserais une balance

T'en fais pas, Laska va t'expliquer que LUI il sait  
Comme sur tous les topics où il passe

Un schéma ?
Parce que si je pose une clé à l'horizontal et que je mets un poids dessus et bien j'ai juste une table sur laquelle est posée une clé sur laquelle est posé un poids... Si la table résiste je peux conclure sur une résistance minimale de fléchissement, si elle casse je peux conclure sur une résistance maximale par excès du fléchissement.

Bon bah wd40, du temps libre, un peu de tapotage directement sur le téton et il a bien voulu sortir

Hello,
 
Dans le but d'installer une prise GREEN UP dédiée à la charge d'un véhicule electrique, je me lance dans une probable installation perso...
 
alors j'ai achété la prise green up :
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 57703.html
 
du cable en 2,5mm² rigide (longueur prévue : moins de 2 mètres)
 
voici le compteur électrique
et mes dessins farfelus :
 


1/
si l'idée est bonne :
Avec quelle section puis-je faire le repiquage ?
Egalement avec la terre en bas ?
enfin je ne trouve pas de longueur >30cm en 6² repiquage (une règle qui voudrait passer en plus gros ?)
 
2/ Tout pareil que 1/ mais j'y mets du 2,5mm² partout comme pour l'éclairage ext + PC garage ?
 
 
3/ Autrement, je pourrais me brancher direct sur le peigne de la ligne en bas ?
 
Je n'y connais rien aux normes.
Merci pour le coup de pouce

Le 2.5 mm² permet jusqu'à 20 A, donc ça passe car la prise est prévue pour 14/16 A, t'as peu de marge mais ça suffit vu le peu de longueur et l'unique élément sur la ligne. Au pire, tu prends un peu plus avec du 4 mm² (25 A) et basta. Pas bien utile d'aller sur du 6 mm² (40 A), c'est overkill. Tu fais tes câbles d’alimentation dans la tableau toi-même en achetant au mètre dans ton magasin, j'ai acheté du 10 mm² y a 3 jours comme ça pour modifier des choses ici. Tu prendras du semi-rigide si 4 mm², sinon en souple il te faudra avoir une pince à sertir et des ferrules pour brancher ça dans le tableau sans risque. La terre se met en bas avec toutes les autres, tout est commun, mais le fil vient de la prise (ton dessin est faux), pas du disjoncteur fourni.

Tu ne peux pas brancher sur le dernier peigne car c'est le disjoncteur diff Hpi fourni qui va gérer la sécurité 30 mA et la surintensité, tu ne dois pas mettre ton autre interrupteur différentiel 63 A avant. En plus, ce peigne monobloc ne fonctionne qu'avec du Resi9 chez Schneider, le Legrand n'a pas les trous au même endroit. Ou alors tu parles du peigne vertical à gauche qui lie les interrupteurs diff, auquel cas tu pourrais venir mettre tes câbles dans les emplacement vissés de la dernière ligne effectivement, mais c'est pas toujours bien car les surfaces de contact peuvent être un peu foireuses selon si c'est une ferrule sur une broche plate en cuivre ou 2 broches plates qui peuvent se gêner avec les épaisseurs de plastique qui les protègent à l'extérieur... Mieux vaut aller se repiquer sur les bornier de phase/neutre tout en haut du tableau avec un seul fil par trou.

Je serais curieux de voir l'intérieur de la prise pour voir comment c'est renforcé pour les contacts, les liaisons, l'épaisseur, etc. par rapport à une prise classique 16 A... Vais chercher si on trouve ça sur Google.

Merci beaucoup pour ta réponse
 
Si pas de contre indication je vais mettre du 2.5 partout.
 
Ok pour la terre

 
Ton dessin est (presque) correct, 10mm2 (fil rigide ou souple avec embouts) depuis les collecteurs P/N vers le disjoncteur différentiel, ensuite avec un 3G2,5 tu pars du disjoncteur différentiel pour alimenter la prise GreenUp avec phase et neutre, le fils de terre étant connecté au collecteur du tableau.
 
Et tu en profites pour remplacer les fils en 1,5mm2 qui partent des collecteurs P/N par du 10mm2. C'est interdit en plus d'être dangereux.
 
@rosco : 6mm2 pour 32A, pas 40

Ce sont les valeurs maxi pour les fil seuls que j'évoquais (et encore ça dépend si on parle de fil simple ou de câble car ça varie), pas le calibre à associer en amont pour le disjoncteur qui sera forcément moindre car il y a toujours une marge de sécurité à l'aval.
 
Fil 1.5 mm² -> I maxi de 20 A pour le fil -> disjoncteur de 16 A au maximum
Fil 2.5 mm² -> I maxi de 25 A pour le fil -> disjoncteur de 20 A au maximum
Fil 4 mm² -> I maxi de 30 A pour le fil -> disjoncteur de 25 A au maximum (plus trop utilisé)
Fil 6 mm² -> I maxi de 40 A pour le fil -> disjoncteur de 32 A au maximum
Fil 10 mm² -> I maxi de 60 A pour le fil -> inter/disjoncteur diff pour 40 A au maximum
Fil 16 mm² -> I maxi de 80 A pour le fil -> inter/disjoncteur diff pour 63 A au maximum
 
J'aimerais bien que tu montres le passage de la norme qui dit qu'on doit mettre du 10² dans les borniers P/N, ça n'a aucun sens si c'est pour alimenter 1 seul élément en aval qui n'évoluera pas et dont son fil lui-même en sortie est déjà à la même section. Ce n'est pas pour alimenter toute une rangée via un différentiel, car il alimente visiblement ses 2 petits disjoncteurs différentiels seuls à 300 mA et 30 mA au milieu à droite à 10 et 16 A pour l'éclairage et une/des prises extérieures, donc pas de souci de calibre dans l'absolu, hormis si la norme impose quelque chose d'obligatoirement + gros... Après, si on veut faire évoluer dans le futur, pourquoi pas mettre + gros en prévision pour ne pas tout refaire le jour J, mais c'est à peu près tout.

OK je comprends mieux ton raisonnement    
Mais d'un point de vue normatif on adapte la section des conducteurs au calibre du disjoncteur.
 
Pour le passage de la norme je te donne ça quand je suis sur l'ordi.  
Mais c'est bien imposé par la norme, il ne faut pas tenir compte de ce qui se trouve en aval de l'ID alimenté mais de ce qui se trouve en amont. En l'occurrence c'est le DB qui alimente les collecteurs P/N et les fils qui y sont connectés doivent pouvoir encaisser une éventuelle surcharge sans cramer.
 
Édit :
Le tableau en question se trouve ici (dans le sommaire sur la droite): E - - (informative) - Conditions de réalisation des liaisons dans les tableaux.
 
Concernant le tableau 10-1D cité en référence, tu pourras le consulter en cliquant sur Afficher le sommaire dans une page section 10.1.4.3.2 - Cas du tableau de répartition principal accolé au PANNEAU DE CONTROLE
 
Édit 2 :
Il y a un schéma qui colle parfaitement au tableau de cloud-777 (liaison B3) :

Cette liaison renvoie au tableau 10-1F qui indique les sections minimales en fonction des circuits ainsi que le courant assigné max du disjoncteur.
 
En bref, rosco a raison sur ce point et cloud-777 peut faire la liaison en 2,5mm² depuis les collecteurs P/N vers le disjoncteur différentiel de sa Green Up et il peut aussi laisser les fils en 1,5mm².

 

 
Perso je suis en 16² en sortie du disjoncteur abonné (abo 9Kw 45A donc large)
Donc je fous du 16² dans les borniers, même pour aller au disjoncteur du tableau secondaire
 
Qui peut le plus, toussa...

J’ajoute que la raison est qu’on ne veut absolument pas démarrer un incendie dans les murs. On peut faire sauter un disjoncteur ou démarrer un feu dans le tableau, on peut cramer un appareil ou un câble après la prise, mais on ne veut surtout pas démarrer un feu caché dans un mur. C’est une manière un peu morbide et brutale de voir les choses, mais ça permet de retenir le principe de mettre des sections de câbles qui peuvent tenir le courant du disjoncteur amont.

Ah voilà, il me semblait bien qu'on pouvait si et seulement si c'est un élément unique à alimenter à partir du bornier général, et non pas le cas d'une rangée diff+disjoncteurs où là on est à 10² minimum en entrée de rangée selon ce qu'il y a avant. Après comme je disais, rien n'empêche de mettre un peu + gros pour un sentiment de sécurité accru ou si on prévoit une évolution pour le futur sans avoir à recâbler, car qui peut le plus peut le moins, mais il n'est pas utile de gonfler exagérément la section si on n'a pas besoin de cela. Mettre du 10² sur 50 cm pour un système unique qui coupera à 20 A quoi qu'il arrive, c'est donner de la confiture aux cochons, même si la norme ne l'interdit pas vu qu'elle donne des sections minimales et donc si on a un morceau de 10² qui traine, on peut l'utiliser si on veut.

Après, la norme évolue tout le temps, donc peut-être que c'était une nouveauté avec ce genre de nouvelle borne VE et que je ne savais pas mais là le tableau relatif à B3 est clair.

 
      debat propre, sources etayé, infos precises    
je vous aime les potaux

Le fil vert sur le fil vert  
Le fil rouge sur le fil rouge...
 
 

je sais que les têtes thermostatiques électroniques poussent le téton toutes les 3 semaines pour essayer de réduire ça.