Reprise du message précédent :
7V de différence, faut voir le courant et ce que peut dissiper le régulateur (linéaire je suppose). "Alimenter" des potentiomètres c'est un peu étrange, tu veux faire des ponts diviseurs de tension qui vont sur les entrées analogiques? Alors pas de soucis pour ce point (sauf si tu prend des potentiomètre de très très faible valeur ).

Hmm non alimenter c'est pas vraiment ce sens, plus brancher les potars sur le VCC pour lire leur position sur l'arduino. Il n'y aura pas de moteurs ou autre derrière.
Le 12V par contre c'est uniquement parce que je dois brancher un truc 12V à coté et j'aimerais n'avoir qu'une seule alimentation.

Oui donc pour les potentiomètres c'est comme je disais, une espèce de pont diviseur.
 
Pour le 12V c'est la limite haute recommandé d'après le site Arduino. Le NCP1117-5, régulateur utilisé, peut en théorie fournir 1A, mais comme c'est un régulateur linéaire il faut surveiller la dissipation thermique. A voir, au pire tu essayes et tu vois si ça chauffe trop (test "du doigt", si c'est brûlant c'est pas bon ).

Merci bon y'aura pas grand chose au final, quelques boutons, 5 potars et un contrôleur TMC2226.

Juste pour la partie commande/logique; la partie puissance sera alimentée en 12V directement je suppose? Alors ça devrait le faire (je pense ).

Oui tout à fait bon au pire ça crame

Hello!
 
Concernant les potentiomètres, j'en ai des 1k et des 5k. Sur un arduino mieux vaut utiliser lesquels? Aussi un condensateur 100nf est vraiment utile? C'est pour faire une manette des gaz (entre autre). Donc lire la valeur du potar et l'envoyer au PC.
 
Merci

Tu prend les 5k et tu ne fous pas de condo sur l'entrée Arduino, sinon ça fait passe-bas. Au pire tu lisses un peu en soft.

Merci
 
Pour info, le schéma du gars qui a fait le throttle :
 

J'ai fait le calcul, avec 1k et 100nF ça donne 1,6kHz comme fréquence de coupure et avec 5k et 100nF ça donne 318Hz. Dans les deux cas c'est largement suffisant pour des potentiomètres. Donc si le gars a mis ça dans son schéma et que tu utilises son code tout fait (sans lissage en soft) met les 100nF céramiques.

On va faire ça alors il a bien un logiciel à lui j'ai pas regardé encore comment ça fonctionne.

Salut les gars
alors je n'ai pas trouvé un TU Wled donc je me permets de poster ici, si ce n'est pas le bon endroit dites le moi )
 
Je souhaiterai savoir s'il était possible de configurer un ESP32 de 2 façons:
1-WLED classique avec son interface user friendly
2-une communication avec un port COM du PC pour le piloter via une variable (course de voiture par exemple)
 
on pourrait choisir le tout via un commutateur par exemple.
 
Je ne cherche pas d'aide pour la partie 1 ou 2, juste savoir si c'était possible de passer de l'un à l'autre, ce que je ne sais pas faire.
 
Merci

Salut à tous
 
Je viens vers vous car j'aurai des questions sur la mise en place d'un capteur CO2 en spéléo.  
 
Pour faire court, je suis spéléo et nous faisons des explorations dans une grotte dans lequel les taux de CO2 sont variables au cours de l'année.  
 
Ils vont de 0.5% à plus de 4% selon les périodes.  
Nos explorations durent minimum 10h. Si à 0.5% c'est sportif, à 4 % c'est très difficile et même dangereux.  
Le problème c'est que pour connaitre ce taux de CO2 nous devons descendre en bas d'un puits de 30 m puis d'un puits de 90m.  
Donc il faut compter environ 1h30 pour l'aller retour juste pour connaitre le taux.  
 
Quand nous arrivons enfin à rassembler une équipe pour l'explo en général en arrivant au niveau du capteur CO2 en place au fond du puits de 90m et bien souvent quelque soit le taux nous partons en explo.
 
L'idée serait de pouvoir connaitre le taux au niveau de l'entrée de la grotte ou même encore mieux directement sur un site internet avec un log des mesures. Ce qui nous permettrait d'avoir des stats à l'année et de pouvoir voir dès que le capteur déconne !  
 
EN bref, serait il possible de brancher un cable (environ 160m je dirais) allant du capteur CO2 en bas des puits à l'entrée de la cavité?  
Sachant que nous sommes dans une atmosphère extrémement humide.
 
Et même mieux comment pourrions nous directement envoyer les informations sur un site internet?  
 
Merci par avance !

160m avec du RS232/RS485 ça va le faire sans problème vu la vitesse nécessaire. Le soucis sera de rendre étanche les jointures/les passages du câble dans les boîtiers et ces derniers. Par contre PRUDENCE avec votre histoire, ça concerne visiblement la sécurité donc il faudrait peut-être pas (trop) bricoler?
 
Pour envoyer sur un site internet faudrait rajouter un bidule avec une carte SIM ou du LoraWAN ou un ESP (mais doit pas y avoir de Wifi dans cette grotte je suppose ) et voir au niveau gestion énergie etc. C'est possible mais (beaucoup) plus complexe.

+1 sur la sécurité. Si la vie des personnes en dépend, et que le capteur n'est pas juste là pour chiffrer un truc que tu ressens naturellement comme étant dangereux et dont tu peux t'extraire avant de prendre de sérieux risques, ne bricole pas. Prends une solution du commerce éprouvée et étalonnable. Il y a beaucoup trop de raisons d'avoir une quelconque merdouille : librairie buggée, interférences pourrissant la mesure, connexion foireuse ou devenant foireuse avec l'humidité, code pas totalement débuggé, câble qui se coupe/s'arrache sur une pierre, etc.

Pour la secu pas d'inquiétude, si on décide d'y descendre on passera de toute façon devant le capteur en place et on a toujours un capteur calibré du commerce dans la poche.
 
Donc si j'ai bien compris, je relie avec un cable RS232/RS485 un écran lcd qui reprend les infos et c'est tout ?  
Je comprends bien la complexité de l'envoi sur le net. En revanche peux t'on avoir une carte Sd qui collecte les infos à l'entrée de la grotte avec l'écran ?

Oui mais non.
Si votre capteur (marque/modèle?) a un port dédié à y brancher un écran déporté ça peut être aussi "simple" que de confectionner un câble et de le brancher sur un écran spécialement prévu pour ce capteur, mais même dans ce cas il reste la contrainte de l'environnement (humidité et électronique ça fait pas bon ménage et c'est pas évident de bien faire pour que ça tienne le coup). Sauf que probablement c'est pas le cas.  
 
Donc il faut déjà "sortir" les données du capteur (il doit avoir une interface genre port série ou autre, sinon c'est mort. On oublie le USB, beaucoup trop complexe.), les transformer éventuellement (au niveau format des données), passer le signal à travers un CI d'interfaçage RS232/485/422/... et l'envoyer sur le câble et de l'autre côté récupérer le signal avec un CI adapté du même type (232 etc) et interfacer un écran. Donc il faut au moins un Arduino côté écran, peut-être un second en bas près du capteur. Et comme je disais, grosse contrainte au niveau environnement. Faudra aussi voir le câble, faut quelque chose de résistant d'une marque sérieuse, pas un fil téléphone acheté sur Aliexpress (si vous voulez que le montage dure du moins ), 160m ça risque de chiffrer... Et bien sûr faut voir l'alimentation électrique. Si tout ça c'est bon alors rajouter une carte SD en local c'est pas très compliqué.
 
Voilà... Tu as de l'expérience avec les µC? Tu / Quelqu'un de votre groupe de spéléo sait souder, faire des mesures et a le matos? Car sinon vous partez VRAIMENT de loin.

Le soucis principal ça va être l'énergie.
 
Parce-que le gros des capteurs de CO2 que l'on trouve ne vont pas trop apprécier les conditions du fond d'une grotte c'est à dire 100% d'humidité relative qui condense.
 
Donc ça veut dire faire un réchauffeur qui tourne en permanence pour maintenir à une température suffisante le capteur pour qu'il reste sec, j'ai du mal à estimer mais y'a moyen d'y passer un petit watt en moyenne si le capteur n'est pas trop gros. C'est pas la mer à boire mais ça veut dire un petit panneau solaire, batterie et tout le toutim à l'entrée avec risque de vandalisme etc.
 
Et l'électronique à tropicaliser.
 
Après hors conditions d'environnement et d'économie d'énergie, c'est assez trivial mais beaucoup de temps à y consacrer. Un module au fond qui récupère une mesure de temps en temps et la bazarde en RS485 (vu la distance c'est ce qu'il y a de plus adapté), une usine à gaz à l'entrée qui envoie l'alimentation au fond et récupère la donnée avec stockage sur carte SD. Et éventuellement un petit module carte SIM avec abonnement à trois balles pour envoyer un SMS par jour avec les stats min/moyen/max.  
 
100 heures de dev + réa hard + 50 heures de dev soft

Le capteur existe déjà en bas. Il est sur batterie. Il y a en effet un réchauffeur. Tout fonctionne plutôt bien . on aimerait juste un retour à l'entrée de la grotte donc juste un petit écran.

Comme je disais, faudrait déjà savoir quel est ce capteur... (marque+modèle exact)

C'est un capteur home made.

Ah donc vous maîtrisez tout

Faut juste que le module dans le fond balance une trame de temps en temps sur une liaison RS485 ou sur fibre optique multimode et avoir quelque chose en surface qui recoit, affiche et enregistre.

Ah.

Quelque détails peut-être? Quel capteur CO2, quel µC, quel écran, ... ? La personne qui a fabriqué ce capteur est toujours dans votre groupe et peut modifier le capteur si besoin? Aussi tu n'as pas répondu à mes questions: Expérience avec les µC, la soudure, ... ?

edit: grillé... +1 pour la fibre optique, j'y avais pensé aussi.

C'est le problème principal. Il a déménagé à l'autre bout de la France, il ne réponds plus vraiment à nos questions. Je serai donc incapable de répondre à vos questions. Le capteur est sous terre en ce moment.  
Je sais souder et je viens de m'acheter un kit arduino.  
 
Je viens aussi de regarder le prix du cable RS485 et ouah c'est pas donné

Bonjour,
 
J'étais passé par ici il y a quelques mois concernant la programmation d'un ATMEGA 328P et cette histoire de bootloader.
 
J'ai enfin fini ma carte, et fait fabriquer une première version chez JLCPCB.
 
Il faut donc que je passe à la programmation.
 
J'ai acheté comme vous me l'avez conseillé ce programmeur : https://fr.aliexpress.com/item/1005006314329738.html
 
Pour rappel, le GitHub officiel du projet, avec toutes les sources : https://github.com/openevse
 
Malheureusement, je suis un peu perdu parmi ce que je lis. Je me base sur deux liens principaux :

• Lien 1 - Le support officiel OpenEVSE, pour faire un update du firmware sur leurs cartes : https://openevse.dozuki.com/Guide/H [...] /7?lang=en
• Lien 2 - Quelqu'un qui a flashé un firmware sur un chip 328P vierge : https://blog.lincomatic.com/program [...] ial-cable/

Sur le premier lien, il est quand même précisé une manipulation pour flasher une puce qui ne l'a jamais été, avec un AVR ASP Programmer :  
 

 
Mais je ne sais pas si l'USB Tiny que je possède est équivalent à l'AVR ASP Programmer qu'ils utilisent
 
Sur le second lien, il flash un bootloader, avec une modif hardware consistant à ajouter une capacité de 0.1µF.
 
Donc je suis un peu perdu entre les deux méthodes, est-ce que j'ai réellement besoin de flasher un bootloader, ou je peux directement flasher le .HEX présent sur le GitHub ?
 
Et ensuite, quel soft utiliser ? WinAVR avec mon USB Tiny ?
 
Merci pour votre aide.

Je crois qu'on peut utiliser de la paire torsadée réseaux à la place d'un cable spécifique rs485.

+1, du câble RJ45 avec au moins un blindage sur la paire pour être tranquille, même si cela peut peut être passer sans.

C'est mal parti je crains. Il faut absolument savoir si on peut (et avec quel boulot) modifier le capteur existant, car si il n'y a pas moyen de "sortir un signal" bah c'est mort... Très bien si tu sais souder et bricoler un peu avec Arduino ne peut pas faire de mal (non? ), mais peut-être c'est même pas du "Arduino" mais du C pur sur p.ex. du MSP430...
 
Sinon pour le câble faut surtout que ce soit solide au niveau mécanique je pense. Après je connais mal les grottes, mais j'imagine des bouts de roche pointus/tranchants, de l'eau (sous forme liquide ou en suspension dans l'air), ...

Je ne peut que répondre globalement:
-Puce vierge sans bootloader: Il faut passer par le port ISP du AVR en programmant les fuses avant OU APRÈS si cela désactive la broche RESET!
-Puce avec bootloader, avec ou sans code application: Il "faut" passer par le port que demande le bootloader, généralement le port série. Je me faut entre guillemets car on peut aussi, selon le cas, reflasher toute la puce avec un programmateur ISP.
 
J'essayerais de regarder ce soir pour le cas concrèt si personne n'a répondu, faut vraiment que je fasse autre chose la...

 
Le cable on va arriver à le fixer pour qu'il n'y ai aucun passage sur des arrêtes et autres. DOnc du RJ45 cat ça suffirait?  

Le RJ45 flexible ça pourrait le faire à condition de supporter l'humidité. Sans garantie, je n'ai jamais câblé une grotte.

Vous savez si ça existe des prises de courant pilotables par Arduino (en 3.3V) ?
Sinon je vais dénuder les fils pour les faire passer par un relais, mais si y'a une solution non destructive, je prends

Pour RomainD2:
 
A priori tu peux prendre les bons fichiers (voir en bas) sur https://github.com/OpenEVSE/open_ev [...] /tag/8.2.2 et ensuite t'inspirer du contenu de flash.bat:

 
Au niveau fichier je ne sais pas exactement quel .hex il te faut, à toi de lire la doc pour savoir quel fichier correspond à quoi directement.

La version DIY et sans risque a toujours été de prendre des prises télécommandables et de bricoler voir émuler la télécommande. Après des prises commandables directement et surtout en 3,3V je ne pense pas; faudra une tension auxiliaire pour le relais et bien sûr tout doit être sûr au niveau élec (donc éviter les trucs random Ali)...

Edit: D'après mon expérience ces prises télécommandables utilisent des relais 24V et une alim capacitive, donc si on veut modifier ce genre de truc faut OBLIGATOIREMENT un optocoupleur car alim capacitive == PAS d'isolation du secteur! Et l'opto adapté à acheter chez un fournisseur sérieux, pas sur Ali.

Ouais donc autant passer par un relais tout bête j'ai l'impression. Merci de ton retour

Si tu sais câbler du 230V correctement oui. Sinon la méthode de la télécommande est meilleure.

Sinon des relais statiques qui souvent s’attaquent à partir de 3V et qui comportent un optocoupleur (l’isolation galvanique est assurée)

Juste un câblage comme ça c'est suffisant non ? https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-relay
En tout cas je l'ai déjà fait sans avoir eu de souci.
 
EDIT : mais c'est vrai que j'ai pas précisé que j'utilise des modules-relais

Oui mais non. En théorie c'est en effet simple, mais le 230V impose des contraintes importantes. Si on ne les respecte pas ça va quand même fonctionner la plupart du temps, mais ça peut - sous certaines conditions - très mal tourner.
 
Citons p.ex.
-les distances d'isolation commande-puissance à l'intérieur du relais et sur le PCB du module utilisé
-le relais (et le câblage aussi) qui doit être adapté à la charge (attention avec les charges inductives etc!)
-un boîtier adapté (isolant - les boîtes métalliques sont à proscrire! -, dans l'idéal en plastique qui s'éteint de lui-même si ça devais prendre feu)
-la fixation mécanique des câbles entrants et sortants dans le boîtier
-toujours mettre un fusible adapté lui aussi
-NE JAMAIS, JAMAIS couper un fil de terre
-...

Fut un temps on montait des lampes hautes tension qui chauffent beaucoup dans des boitiers en bois en montage volant avec des fils isolés par du tissu.
Et ça se vendait assez chère

A croire qu'un certain nombre de gens ont du finir électrocutés...

Merci,
 
Cela ressemble à ce qui est mentionné sur la plage d'update du firmware.
 
J'ai bien identifier le bon hex : openevse_eu.hex
 
Je peux faire tout ça avec l'USBtiny à la place de l'AVR ASP Programmer mentionné dans le tutoriel, et utiliser le logiciel WinAVR ?