Reprise du message précédent :

 
    j'vais essayer pour le k10 si il est trop gros on le montera sur le nikon coolpix qui traine dans la famille  

hello amis du panoramique,
 
voila j'ai un trepied manfrotto sans indicateur de niveau, une rotule ball manfrotto 484 sans niveau non plus, une tete nodal ninja et un triple niveau pour sabot flash.
 
mon probleme est le suivant, jouvre mon trépied avec les pieds a longeur egale, je mets ma ballhead puis ma nodal ninja dessus, puis mon level de griffe flash sur l'appareil. mais voila si je regle la rotule ball pour que le niveau de lappareil soit ok en vertical comme en horizontal, le niveau de la nodal n'est pas bon. et quand je met ok le niveau de l'appareil en horizontal et en vertival lorsque je tourne la tete nodal pour shooter les niveau de l'appareil changent tout seul !!
 
pouvez vous me confirmer que cela vient du fait que je ne mette pas a niveau mon trepied a la base ? tout cela peut til se corriger par l'emploi d'une base de mise a niveau type manfrotto 338 ? et si oui je l'utilise sans rotule ball, juste trepied - manfrotto 338 et nodal ninja dessus ?
 
merci pour vos avis eclaires

je te conseille de ne te fier qu'au niveau sur la NN3
 
j'ai le meme soucis trois fois plus gros :
 
- trepied manfrotto 190 proB avec niveau
- plateau mise a niveau manfrotto 338 avec niveau
_ Nodal Ninja  3 avec niveau
- tete astronomique motorisée Merlin avec niveau
 
resultat : impossible que ces trois niveaux soient d'accord entre eux .....  
 
il faut aussi relativiser puisque un bon soft ( APP) se joue vraiment d'une mauvaise mise a niveau ( d'ailleurs je  fais de plus en plus de prises de vues sans trepied ni tete)
 
pour le QTVR 360 x 180 APP sort un pano equirectangulaire sans problème.
 
je pense que les petits niveaux circulaires placés sur le matos reste très peu precis ( meme probleme avec les niveaus de maçon : que vous possediez un niveau de 15 cm ou un de 4 metres la bulle de niveau est de meme dimension  et ....imprecision )

merci de ton conseil,  
j'ai un niveau multi axes sur le sabot du flash, c'est bien a celui la que je dois me fier en dernier lieu ? on doit se fier au niveau le plus haut de la chaine d'apres ce que j'ai compris.
mais voila comme je disai ce niveau la change quand je fais tourner ma nodal ninja, je pense que ca viens du fait que ma base de trepied n'est pas a niveau.

bonjour,
 
J'essais de publier un panorama partiel avec ptviewer 2.8, j'utilise le petit applet ptviewerhelper qui permet générer automatiquement le code d'après l'angle, la taille de la photo...  
J'ai refait plusieurs fois le pano car je supposais un problème de poid de l'image, mais rien n'y fait. L'applet marque chargement de l'image jusqu'a 80% puis plus rien  
http://gloup.9online.fr/images/ptviewrpartial.html

Je voudrais pas dire une connerie mais il me semble que c'est la base du trépied qui doit être de niveau, l'appareil on s'en contrefiche. Rien ne t'oblige à avoir l'horizon au milieu de ton pano, par contre si l'horizon est horizontal c'est mieux

Bonjour,
Pour fabriquer une équerre, j'aurai besoin du renseignement suivant :
Quelqu'un connaitrait-il la position du point nodal ( à la focale équivalente 35 mm ) par rapport à l'ecrou de pied, sur un Canon A640. Pour simplifier les choses, l'écrou de pied n'est évidement pas dans l'axe optique ...
Je crois me souvenir qu'il existerai une methode experimentale à peu près fiable, pour determiner ce fichu point nodal .
Merci

 
hello je suis bien tenté pour m'acheter une base de mise a niveau manfrotto 338, car mettre le trepied a niveau en changeant la hauteur des pieds, c'est franchement barbant et pas pratique.
 
 

 avant de prendre la Manfrotto jette un oeil sur la EZ Leveler
 
si tu peux t'en procurer une je pense qu'elle est plus légère et plus souple que la 338 qui est un pur produit manfrotto  .... lourd , cher et dont les réglages sont .... très fermes
 
 

Bonjour.
 
Je viens de réaliser des photos avec un konica minolta Dynax 5D et lors de la réalisation du panorama j'ai le bas de l'image qui est mal découpé en blanc ( panorama factory )
 
J'aimerai savoir s'il existe un moyen de résoudre ce point sans passer par un découpage bête et méchant de l'image
 
merci d'avance

Heu, est-ce que tu pourrais nous mettre ton panorama en taille (très) réduite, qu'on voit exactement en quoi il est mal découpé? Ça permettrait peut-être de voir si c'est un problème de prise de vue ou d'assemblage.

très réduite alors
car avec mon RNIS, ca va pas aller vite, mais je le fait

c'est grave docteur ?

Mais c'est largement suffisant comme taille pour comprendre le problème.  
 
Donc, vu que le trou n'est qu'au milieu et aussi que l'horizon est courbé, c'est un problème d'horizon... ou d'horizontalité. À la louche, quand tu as fais tes photos, l'appareil devait piquer légèrement du nez et ne pas être complètement horizontal. Je ne sais pas comment on corrige ça avec Panorama Factory. Avec Hugin, il faut soit définir des points de contrôle horizontaux... sur la ligne d'horizon, soit avec la dernier version (0.7 beta), cliquer sur le bouton de remise à plat de l'horizon dans la fenêtre d'aperçu.
 
Et si tu ne sais pas te servir d'Hugin (qui est gratuit), il y a un tutoriel.

Je te remercie
 
je vais me précipiter sur lui alors
 
merci

bon soir....
 
Suite aux posts précédents, j'installe, fébrile, la dernière version d'Hugin.. oui mais...
 
Il apparaitrait que j'ai un soucis avec ENBLEND: l'image finale n'est pas enregistrée avec la version d'ENBLEND du pack d'Hugin (V7 Beta).
Bien heureusement, j'avais gardé dans un coin la version précédente (hugin 6.1). Je me sers donc du ENBLEND contenu dans cette version, et, ô joie, ô bonheur, j'ai enfin mon image finale...
 
Quelqu'un a-t-il le même soucis???
 
Par ailleurs, avec cette nouvelle version d'HUGIN, je ne comprends pas comment fonctionne la prévue: mon pano s'affiche correctement, mais tout en bas de la fen^tre de preview. Si je tente de le remonter, celui-ci se déforme très méchamment... comprends pas...
 
Enfin, j'ai également un soucis avec l'horizon... et c'est où: "cliquer sur le bouton de remise à plat de l'horizon dans la fenêtre d'aperçu" ?????
 
 
Si vous êtes gentils et que vous m'aider à comprendre, je montrerai le résultat (vue à partir du phare de Chassiron, au nord de l'île d'Oléron)...
 
Merci beaucoup.....

Bonjour,
 
En fait, j'utilise Enblend indépendamment de Hugin, en ligne de commande : les explications. Donc, je n'ai pas ton soucis    Par contre, c'est vrai que j'ai constaté que sur certains PC la version 3.0 de Enblend plantait. C'est un bug connu qu'on trouve sur sourceforge. En suivant les explications, on trouve une version corrigée. C'est peut-être ton problème. Essaie de lancer Enblend en ligne de commande, sans paramètre, et regarde si ça plante.
 
Pour le bouton de remise à plat, je n'ai pas la version 0.7 installée sous la main mais peut-être qu'il ne s'appelle pas comme ça   De mémoire, l'icône est un rectangle noir avec superposé un autre rectangle mais en rouge et déformé en sinusoïdale.
 
Pour le fait que l'aperçu et le résultat soient tout en bas, j'imagine que tu as fait tes photos depuis le phare en visant bien vers le bas.  Dans ce cas, c'est normal parce que Hugin conserve l'horizon au centre... même s'il est bien décalé sur tes photos. Il vaut mieux laisser comme ça et retailler à la fin.
 

ouf!
 
Bon, tout d'abord merci beaucoup pour ta réponse.
J'ai pu trouver la version corrigée: en effet, je ne suis pas le seul à avoir eu le pb: d'après ce que j'ai pu en lire, la majorité des utilisateurs de XP avec un AMD Athlon semble avoir le soucis.....
 
Si quelqu'un à le même problème que moi, je vous livre ici l'endroit où récupérer un pack correctif: il faut dézipper le tout dans le dossier ENBLEND de Hugin7, et tout est OK...
<http://alto.anu.edu.au/~wpc/private/enblend/enblend-3.0-cyg.zip>.
 
J'ai encore un peu de mal avec les repères horizontaux, mais je m'y attèele.
 
En ce qui concerne le pb de preview: mon premier test était fait à partir d'un pto généré par auto-sift, mais ^pour le calculer avec Hugin 6. En ouvrant ce mm fichier avec Hugin 7, l'image est tout en bas, mais c'est OK si je recrée complètement ce mm fichier via l'assistant d'Hugin7, donc nouveau passage dans AutoSift... allez comprendre....
 
Donc bon, du boulot en perspective.....
 
Merci encore...
 

 
Ah tiens, je ne connaissais pas ce tutoriel, merci beaucoup.  
 
J'utilisais déjà Hugin, mais de façon basique, en prenant le tutorial autopano-hugin-enblend de leur site. Avec des résultats plus ou moins bruts de décoffrage Ce nouveau tutoriel comprend des explications pour aller plus loin, c'est fort appréciable, je vais devoir essayer les astuces indiquées !

ddrraappaall (bah oui un drapal en panoramique quoi)

Je demande comment rendre les expo correcte sur toute les photos.
 

 
J'ai utilisé Autopano Pro.
 

 
si tu te mets en mode manuel en bloquant MAP, vitesse et diaph il devrait pas y avoir de soucis
 
bon ton pano sinon le sujet est franchement

J'essayais toujours de placer l'exposition au milieu. Sans me soucier de la vitesse, de l'ouverture... Grave erreur quand je me suis aperçus du résultat du pano.

le truc est de mesurer la vitesse en faisant ainsi:  tu mesure l'expo sur la paume de ta main, paume vers le ciel et tu ouvre d'un diaph ou tu ralentis d'une vitesse. Tu peux aussi mesurer l'expo sur le ciel bleu et la garder telle quelle  

Merci du conseil, j'appliquerai cet astuce au parc de sceaux tiens.

elle marche pour moi en argentique donc en num ce sera pareil
 
ca dépends aussi de la couleur de la peau en tout cas c'est super pratique puisqu'on amène ses mains avec sois en général

Bonjour,  
 
une question somme toute simple en soit.  
 
- La pupille d'entrée de l'objo ? comment la trouver ?  
- Comment s'en servir concretement ?  
- Une fois trouver, est elle définitive (avec meme boitier/objo) ? ou faut la "recalculer" à chaque fois suivant la prise de vue ?  
 
Le but étant pour faire de la photo panoramique (avec assemblage avec panotools par la suite)  
 
Je cite ici un bout de l'article du magazine Declic Photo numéro 34 de Novembre 2007, page 82, qui traite de la photo panoramique et qui parle de la pupille d'entrée, je cite :  
 
"Si vous vous contentez de faire tourner l'appareil sur l'axe du trépied, vous modifiez sans vous en doutez la perspective de chaque image : ca ne raccorde pas bien.  
Pour s'affranchir de ce soucis, faites tourner l'appareil sur un axe que l'on apelle "pupille d'entrée" de l'objectif.  
Pour déterminer où se trouve cectte fameuse pupille d'entrée, munissez vous d'une reglette (Manfrotto 357 par exemple) permettant d'avancer ou de reculer l'appareil monté sur trépied  
Montez la reglette sous l'appareil dans l'axe de l'objectif, en prévoyant de faire reculer l'ensemble au gré des essais, et fixez le tout sur le trépied.  
Le jeu consiste à photographier un sujet proche et un autre plus éloigné cote à cote dans l'image.....  
 
etc ... "  
 
Pour des prises de vue à la vertical, c'est apparement tout autre, l'article parle de tete panoramique spécialisé.  
 
- de quel type ?  
- ca s'adapte à tout trépieds ?  
 
Et meme question : faut-il à chaque fois regler cela suivant le lieu de la prise de vue (je parle de panoramique de paysage "lointain" bien sur) ou pas ?  
 
Perso, j'ai un Canon 40D + EF-S 17-85 et aimerait donc bien "optimiser" au mieux mes cliché pour faire des photos panoramique. Mais j'comprends déjà pas vraiment la technique avec la reglette (je vois pas comment dans la pratique trouver cette pupille d'entrée qui deviendrais en toute logique le "point de rotation" du boitier/objo sur le trépied.  
 
 
 
Voilà, j'espeère avoir été assez précis dans ma demande, demande qui pourra je l'espère encore plus eclairé plein de personne désirant traité au mieux l'approche de cliché à destination panoramique.  
 
 
merci à vous ...  

La pupille d'entrée est grosso modo le point de convergence à l'intérieur de l'appareil des rayons lumineux arrivant parallèlement à l'axe de l'objectif (axe optique). C'est un point imaginaire dans ton objectif. La position de ce point imaginaire dépend principalement de la focale et de la distance de mise au point. On va dire que tes paysages lointains sont à une distance infinie constante. Ça fait déjà un paramètre de moins (solution généralement adoptée). Il reste la focale. Si tu as un objectif à focale fixe alors ce point est toujours au même endroit dans ton objectif. Tu le détermines une fois pour toute et c'est bon. Tu peux réutiliser les réglages pour les fois suivantes. Si tu as une focale variable comme ton zoom, alors il faut déterminer la position pour chaque focale (17, 18, 19 ..., 83, 84 et 85). Tu peux aussi décider de toujours faire tes panoramas en grand angle. À ce moment là, tu n'as plus qu'à déterminer ta pupille d'entrée à f=17 mm. Je laisse le soin à d'autres contributeurs plus expérimentés le soin de t'expliquer comme on détermine ce point en pratique.

Bonjour a tous...
J'aimerai juste un petit coup de pouce...
 
Je possède plein de panoramiques que j'avais fait à l'époque a la fac avec le QuicktimeVR installé sur un des MAC.
Flash étant maintenant beaucoup plus souvent présent sur les navigateurs des machines actuelles que ne l'est Quicktime, je voudrais convertir ces QuicktimeVR en Flash (ou alors en Java souvent installé par défaut dans les navigateurs...)
J'ai essayé la DEMO du logiciel QTVR2Flash qui ne m'a pas convaincu mais que j'aurais été prêt à acheter si il fonctionnait bien...mais les 3/4 du logiciel est en allemand et le résultat de la DEMO avait perdu tout l'effet 3D du QTVR...
 
Auriez vous des conseils/logiciels à me proposer d'essayer pour convertir mes QTVR?

 
super, merci
 
Le coté "une fois trouvé c'est définitif le reglage" m'arrange (a focale "fixé" j'entends bien)
Reste plus qu'a trouvé la pupille d'entrée adapté à mon objo donc, pour disont le 17mm (et pourquoi pas d'autre valeurs, ca pourra servir)
 
Des indices ? quelqu'un pourrait t'il "expliquer" la maniere de faire ? et quel matériel utilisé et/ou préconiser ?
 
 
A oui... ca me parait logique, mais niveau focale, c'est bien par rapport à ce qu'indique l'objo (17) ou y'a une conversion, un calcul savant à effectué du fait de la conversion x 1,6 pour l'équivalent 35mm "au capteur" (F x 1,6)
 
J'opte par rapport à l'optique pure, maius sait-on jamais.
 
 
 
 
 

 
http://www.johnhpanos.com/epcalib.htm  
http://www.outline.be/quicktime/tuto/LaGrille.pdf
 
On m'a aiguiller vers ca, le PDF semble bien efficace pour trouver cette pupille d'entrée !
M'en vais me le lire dès à présent

Compliquée cette histoire de grillage Voilà comment je procède, c'est rapide, efficace et pas cher
 
Première chose, intercaler entre le pied (indispensable) et l'appareil (indispensable aussi ) un chariot de MaP macro...
 

 
... ou n'importe quel bidouillage, bricolage ou démerdouillage permettant de faire avancer ou reculer de manière précise et progressive l'appareil par rapport au pied.
 
Ca donne ça ! (ça a de la gueule hein ?)
 

 
Matériel necessaire pour la manip:
2 m de ficelle (qui serviront de premier plan)
une fenêtre (ouverte ou fermée on s'en contrefiche)
un arrière plan (visible de la fenêtre)
 
Tendre la ficelle devant la fenêtre et positionner l'appareil et tout le bazard qui va avec pour que la ficelle au centre de l'image soit alignée avec un élément précis de l'arrière plan (là une antenne de télé).
Faire ensuite avancer ou reculer l'appareil pour que les deux éléments restent alignés quand on fait tourner l'appareil vers la gauche et la droite.
 
Un mauvais réglage ça donne ça :
 

 

 
Dans le premier cas la ficelle est à droite de l'antenne, dans l'autre elle est à gauche, le résultat est    
 
Le bon réglage doit donner ça :
 

 

 
Dans les deux cas la ficelle cache l'antenne, le résultat est    
 
Les seuls inconvénients de cette méthode c'est qu'il faut refaire le réglage si on incline l'appareil vers le haut ou vers le bas, cela dit avec un peu d'habitude on peut faire ça très facilement à l'oeil sur le terrain où on n'a pas toujours une fenêtre ni de la ficelle sous la main. Ca ne permet pas non plus de faire des panos verticaux, mais vu la proportion de panos verticaux ça me paraît un inconvénient mineur.
 
Un petit pano brut de décoffrage sans recadrage (et sans interet) histoire de montrer que la méthode marche pas trop mal. 4 images horizontales au Tokina 12-24 mm à 12 mm appareil incliné vers le bas et réglage à l'oeil et à la louche.
 

Merci pour ces bon conseils Archimboldo, pas mal le coup de la ficelle !  
 
Je me suis bricolé un support qui permet aussi d'aligner me point nodale de l'objectif dans l'axe de rotation ( du pied) mais en verticale. dans ce genre là > http://f1efq.free.fr/tete_panoramique.htm , mais en plus bricolo !  
Je n'ai pas été convaincu par résultat, en fait je pense que c'est utile pour les panoramique de prés; pour les paysage, je pense qu'on peut s'en passer.
 
>> Un petit pano 360° de ma composition
 
Assemblage de 7 photos prises à main levée, traitées avec PanoramaFactory.  
 
 ;-)

Vu que j'ai deux chariots de map je pourrais me bricoler à peu de frais une vraie tête panoramique pour faire des panos verticaux mais je n'en ai jamais trouvé l'utilité ni éprouvé le besoin et puis positionner l'appareil verticalement pour faire des panos horizontaux j'ai toujours trouvé ça un peu bizaroïde (mais ça n'engage que moi ).

Je trouve pas ça si inutile; ça permet d'obtenir de plus grande résolution.
;-)

il n'y a que des avantages
a commencer par le champ vertical obtenu et les capacités de recadrage ( obligatoire dans les prises de vues sans trepied) on apprecie alors le choix du cadrage vertical

Bonjour à tous    
Est-ce que les possésseurs du Panasonic FZ5 ont une astuce niveau réglages de l'APN pour éviter de trop grosses différences du luminosité lors des prises de photos ?? J'ose pas montrer mon pano à cause de ces problèmes...
Ou alors si y'a pas le choix, vous réglez ça avec les logiciels de retouches et/ou de création de panoramiques ?
Pour ma part, les panoramiques sphériques (donc rotations, autour du point nodal ou plutot le point de rencontre des rayons lumineux du système optique, horizontalement et verticalement) me sont utiles car ils sont insérés dans mon simulateurs d'avions radiocommandés, je pilote donc sur mon PC comme si j'étais au térrain, ça a des avantages
A plus tard.

 
Faut passer en manuel (mode M). Tu repères la zone la plus claire de ton panorama. Tu vises dessus et tu choisis le couple ouverture/temps de pause pour que ça ne soit pas trop cramé. Tu peux non seulement le voir avec l'image générale mais tu peux aussi regarder avec la petite échelle horizontale (tu dois être vers +/-0) ou vérifier sur l'histogramme. Ensuite, tu fais toutes tes photos sans rien changer. C'est ce que je fais avec mon FZ7.
 
Il faut aussi bloquer la balance des blancs, sur Soleil par exemple, ne pas la laisser sur Auto.

Salut marsa matruh,
le mode manuel pour avoir la vitesse et le diaphragme identique sur toutes les photos et blocage de la balance des blancs, c'est ok. Le problème c'est que la petite échelle horizontale qui va de -2 à +2 change toute seule entre les prises de photos suivant l'exposition, y'a pas moyen de bloquer ça ?
Merci

 
Non, justement. Je me suis mal exprimé. Ça représente l'écart à la bonne exposition. Comme tu ne peux pas avoir toutes les photos à la bonne exposition, il faut faire un choix. Donc, tu choisis la photo qui sera à la bonne exposition et pour celle là seulement, tu fais en sorte que la petite échelle horizontale soit à 0.

 
Ah ok c'est pas possible, je m'en doutais un peu...
Donc je repère la zone la plus claire de mon panorama, je vise dessus et je choisis le couple ouverture/temps de pause le meilleur et donc je dois être vers +/-0, vais essayer ça, merci  
Heuuu par contre la zone la plus claire sera forcément le soleil (s'il se montre) vu que je vais shooter sur 360°x360° ??
Demain je tente le pano, à suivre... (ce sera pas un super décor mais c'est un lieu ou l'on pratique le vol de pente dans Toulouse même   )
 
Ciao

 
Ca c'est bien vrai, c'est trop bien la résolution, surtout avec un écran incapable d'afficher plus d'un million de pixels ! Avec le 12 mm j'obtiens une résolution de 2054*6590 pixels pour un pano d'un poil plus de 200° ce qui me permets de faire allègrement du tirage de 15*45 cm en 300 dpi et je peux t'assurer que tu peux faire du 30*90 cm en 150 dpi sans voir la différence à l'oeil nu.
 
C'est largement suffisant pour faire des photos dignes des cimaises, c'est bien les écrans et HFR mais il y a un monde à côté aussi...