Reprise du message précédent :
On est sur HFR...élite toussa. Donc le G11
 
Blague à part, il y a effectivement des caissons sympas pour les G9/10/11 de chez CANON. L'investissement est plus faible que pour le reflex mais cela reste onereux malgré tout.
 
Si tu en as l'experience, parles en donc!
 
 
Pour les test en piscine, outre le fait qu'il n'y a pas franchement de sujet. Le mieux c'est de déliré dans une pool privé.
 
Mi eau mi air de son petit dernier, y a pas mieux

 
Expérience limitée aux discussions avec les autres présents lors d'une sortie sous l'eau avec l'assoc citée plus haut.
Donc, trop limitée pour pouvoir en parler avec sérieux.
MAis c'est vrai que les kits Canon Gxx + caisson, c'est déjà onéreux... c'est presque le prix d'un caisson de base pour reflex.
 
Moi, j'étais en sac plastique    
 

 
  Pas compris celle-là.
Mais pour les tests en piscine, c'était pour s'entrainer à manipuler le matériel tout en étant sous l'eau, pas pour les sujets....  
 

Ca a l'air bien, ça. Ca coûte combien ? Où peut-on en trouver ?

edit: ah ouais, ça reste pas donné, mais ça devient envisageable...
http://www.galerie-photo.net/index1.html

Il y a même le topic idoine http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 1546_1.htm

 
  Pas compris celle-là.
Mais pour les tests en piscine, c'était pour s'entrainer à manipuler le matériel tout en étant sous l'eau, pas pour les sujets....  
 
[/quotemsg]
 
Photo mi-eau mi-air de mon fils dans sa piscine    
 
 
Pour les sac ewa marine, hublot plat uniquement, il me semble, donc angle de champ réduit, piqué dans les angles bof, vraiment gadget à mon avis

Ok, j'ai comprite.    

 
C'est pour cela que je parlais d'usage occasionnel. En fait, je pense que c'est bien pour débuter ou pour les budgets restreints.
 
Un petit retour d'XP pour moi avec ce sac :
Mon manque de pratique de la plongée avec bouteille m'a très fortement handicapé. Je devais gérer trop de chose autres que photo pour pouvoir me concentrer sur la partie déclic.
Mon manque de pratique de la photo sous-marine m'a fait faire de mauvais choix d'objo, réglages..... (Peut-être aussi que je voulais faire trop de choses différentes).  
Mon manque de connaissance du milieu marin ne m'a pas permis de profiter ni du beau temps, ni des occasions qui se sont présentées et que j'ai réalisées après coup.
Résultat : rien de bien potable hormis les photos des participants (sujets asses gros et bien disposés à se laisser prendre    ).
 
Effectivement, le hublot est plat, mais le sac possède un dispositif pour maintenir la frontale le plus prêt possible du hublot, le rendant ainsi aussi peu visible que possible.
Avec mon 50mm ou mon 100mm macro, je n'ai eu aucun soucis. Je n'ai en revanche pas testé à 17mm....
 
L'autre soucis que j'ai rencontré a été avec le flash. Mon 420 EX aurait peut-être été assez puissant, mais le mode auto n'était certainement pas le plus approprié.
Je pense que pour la photo sub-aqua, il ne faut pas hésiter à utiliser le flash en manuel et mettre la puissance max.  
 
En usage mi-eau mi-sec, le sac est bien à condition de bien essuyer le hublot pour éviter que les gouttes ne perturbent l'AF et ne pourrissent l'image.
 
Mais le peu d'essais réalisés ne fait pas de moi un spécialiste    
 
Questions :
 
J'ai entendu parler d'un facteur multiplicateur lorsque l'on prend des photos sous l'eau. J'avoue ne pas avoir remarqué sur mes prises de vues.
Quelqu'un aurait des infos dessus ? (se serait lié au pouvoir de diffraction réfraction de l'eau sur la lumière... mais je ne vois pas comment cela peut agir)
 
Un tuto ou un retour d'XP sur les focales utilisées, les objos... dans quelques situations types serait-il possible ? Je pense que cela pourrait en aider plus d'un.  
 
Comment gérer vous la turbidité de l'eau lors des prises de vues ?

 
Les objets apparaissent 30% plus gros sous l'eau effectivement.
 
C'est du à la refraction de la lumière dans l'eau.. Need schema pour que tu comprennes mieux

 
Voilà, ça suit ce principe

 
Ok réfraction    
 
Pour moi, ce phénomène ne vaut que si l'objet est sous l'eau et l'observateur hors de l'eau, pas quand les deux sont immergés.
Différence de réfraction entre l'eau et l'air.
 
J'ai tout faux ?
 
Je précise que j'ai toujours préféré le physique de mes jolies camarades de classe, à la physique de mon prof, ce qui explique certainement mon inculture dans le domaine.
 
Edit après le graph : qu'en est-il alors de l'observateur dans l'eau ? La mince couche d'air entre le hublot et le capteur peut-elle donner le même résultat ?

Autre question (je sais, je risque d'être chiant).
Sur le graph, c'est la position du poisson qui est "vue" différemment, pas sa taille.
Donc, si on est à l'exacte perpendiculaire du poisson, le phénomène est moins sensible sinon plus du tout ?
Cela dépend-il de l'angle de vue ?

 
Oui, c'est le même principe, refraction lorsque la lumière passe de l'eau dans le verre et refraction lorsque la lumière passe du verre à l'air contenu dans le masque ou dans le caisson étanche.
 

 
Si tu te places à la perpendiculaire tu verras le poisson à son exacte location, parcontre tu le verras quand même plus gros.
 

Ok, I got it.  merci beaucoup    
 
Donc, nous devons en tenir compte pour le choix des focales, parce qu'un facteur 1,3 X n'est pas négligeable.
 
Ce qui m'étonne, c'est que j'ai eu l'impression que cet effet n'était pas présent quand j'étais sous l'eau.
 
Je crois que je vais faire des expériences en piscine avec et sans lunettes/masque. (c'est plus discret qu'avec un apn, et c'est moins douloureux en piscine que dans l'eau de mer    )

La réfraction s'applique sur tous les rayons lumineux. Donc à partir du moment où le sujet n'est pas un point, donc qu'il a une dimension, les rayons lumineux qui viennent de chacun des points auront un angle de réfraction différent. Le résultat est qu'on a un effet de loupe sur le sujet.

C'est parce que les rapports de dimensions sont respectées, tout est grossi d'un même facteur, donc ça ne choque pas. Mais regarde ta main, tu auras l'impression qu'elle est plus proche qu'elle ne l'est réellement.

AGAAAAAAAAAA!

Je check le joint, que je retire avec un truc de guitare pour pas le pincer/abimer.
 
Je le graisse légèrement, il brille bien mais sans aucune surépaisseur (ce n'est pas la graisse qui est étanche).
 
Ensuite je chope mon dome par le paresoleil, coincé entre mes genoux (jsais pas trop l'expliquer disons que j'ai le coup), puis je visse en tenant la bague fermement avec la main qui enroule bien (mes doigts sont dans le saladier , mon pouce à l'exterieur).
 
Je visse fermement jusqu'au blocage. Pas la peine d'aller plus loin.
 
Fais le plusieurs fois pour sentir le truc.
 
Ensuite sur le place sur le caisson, il faudra ensuite regler ton paresoleil.
Tu coup pour les prochaines fois si ton paresoleil tombe juste c'est que la bague est bien visé.
 
Ne dévisse pas à chaque plongée, plutôt à chaque voyage (tu montes chez toi pour le voyage, puis tu demontes au retour pour nettoyage), ou chaque fois que tu remises pour plusieurs jours / semaine.
 
Tu as reçu alors?

Tu as bien placé le boitier? Tu as enlevé le cache écran?
 
Tu veux pas me payer une bière, parceque par écrit c'est chaud
 
La bague en caoutchouc, tu peux l'enlever, pour la replacer, l'avancer ou même la changer (tu as du spare dans la boite du caisson)
 
 
photo du lot? et félicitions!

oui reçu cf photos plus haut
 
Il y a un blocage entre le dôme et le port body ou tu arrêtes quand c'est dur? Tu sembles parler de blocage. Moi, là c'est dur (CMB proof) mais je peux continuer à visser en forçant un peu  (je suis très fort )

J'avais enlevé le cache écran puis l'ai remis car il semblait qu'il y avait la place. Et là c'est plutôt la molette sur l'avant, pas sur l'arrière.

Oui tu peux visser un peu, mais même pas 1/4 de tour.
 
Je veux bien voir la nlle 5510.11 et surtout le lock de rotation!
 
Le caoutchoux gris, essayer de l'avancer.
 
J'ai plus mon caisson sous les yeux (il est au centre d'export )
mais moi tout tourne sans forcer. (néanmoins certains contrôles peuvent être pousser, me semble que c'est le cas des tourne-molette)

Certes
Mais on pourrait quand même mettre un petit chapitre à ce sujet, ça ne fera pas de mal, si ?

Euh ou pas ! On conserve le zoom sur les caissons reflex, et même la map avec les ports adaptés !
Encore heureux

Le bras du flash est complet là ? Il paraît rikiki
 
Sinon, tout était bien emballé ?
Et question pratique, le chargeur, c'est une chargeur universel (110-220V) ? Par contre, je suppose prise US ?

prises universelles.
 
caisson monté
 
Me reste le flash.
 
Pour le système anti-rotation:
- c'est une équerre qui se fixe (après montage sur le caisson) sur le pare-soleil en remplaçant une des vis de fixation du PS. Cette équerre vient se clipser sur l'une des encoches du port body.  
- le système 4 ports se fixe comme une baionnette sur le caisson. Il y a un repère que l'on pose sur le crochet en haut à gauche puis on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
- en conséquence, le réglage du PS se fait en fonction de l'encoche sur le port body. Du coup, le PS n'est pas tout à fait aligné avec le caisson. A vérifier tout de même si cela ne gêne pas.
 
Je m'attaque au flash

flash opérationnel: ça marche
 
Je commence à m'habituer aux commandes.
 
Pour l'instant, j'ai mis la touche Fn en désactivation du flash. A voir à l'utilisation.
 
J'essaie de faire des photos demain soir.
Et demain soir, je remplis la baignoire  

Merci pour tous ces retours
Je veux bien aussi une photo de l'ensemble monté

oui, prévu ce soir

Photos de boborette dans la baignoire

Sinon pourriez vous m'indiquer quelle sont les focales de prédilection en APS-C sous l'eau?
 
Tout dépend de ce que je veux faire vous allez me dire mais bon.. Si on veut qqchose qui soit plus ou moins passe partout que faut t'il choisir?
 
Merci

photos d'ambiance: fish eye => Tokina 10-17
macro: 60/2.8 voire fish eye

Merci
 

La polyvalence,
 
APSC :
Tokina 10.17
TC 1.4
60 AFD
 
24x36 :
Sigma 15
TC 1.4
105
 
Le TC peut être couplé au macro (gros rapport) ou au fisheye (CFWA, macro au grand angle).
 
Après y a des variantes un peu spéciale...genre Tokina 10.17+TC sur 24x36. ou usage du 60AFD avec un dôme au lieu d'un port plat.
 
Bobor, tes bras te flash font qu'elle longeur?
En mono flash, a tester, bras au dessus du caisson flash placé à 45° par rapport à l'objo.  
 
L'idée toujours éclairer le sujet et JAMAIS l'eau qu'il y a entre l'appareil et lui. (attention au distance...on estimes tjs le sujet plus pres dans l'eau...les fameux x1.3)
 
Bonne plongée dans la baignoire! J'espère que t'as un canard en plastique

je te dirai ce soir pour la longueur des bras. Je dirais 20 cm chacun et 2x10cm pour les articulations.
 
pas de canard

Madame?

je vais faire mon premier essai sans l'APN donc ne rêvez pas

Tu peux aussi enchaine rapidement sur le deuxieme hein
 
checkup :
Bague, jointS propres, graissés, bien vissé.
Caisson : crochets fermés, rebord ou porte le joint propre et sec.
puis placer le dôme, tourner jusqu'au blocage. Enlever en cas de doute, cela fait un ploc caracteristique.
 
Porte de caisson, joint propre, pas de graisse (ou vraiment très très peu de temps en temps si il parait vraiment sec).Fermer les trois grenouilere, checker l'eccrassement du joint et l'absence de cheveux...
 
Vérifier que la prise flash à son capuchon étanche (idem il y a un joint torique à graisser, il faut appuyer et visser)

 
Merci pour ces explications techniques. Par contre, qu'appelles tu TC? Un convertisseur de focale?
 
J'ai vu que le tokina était un fisheye, qu'en est t'il des déformations des lignes sous l'eau? Accentuées ou attenuées?
 
Merci

 
Quand tu enleves le port, si le joint était bien mit cela fait un ploc caractéristique.
 
Ok ça te permet de savoir qu'il ETAIT bien mit. Disons que quand j'ai un doute, j'enlève et remets. Le ploc confirme ou pas que le joint était en place. Si pas de ploc, alors le joint avait bougé (pincé, mal graissé ou autre).
 

TC : oui un convertisseur. Cela reduit l'angle de champ du fisheye. Cela permet de grossir plus le sujet pour une même distance car même si le tokina permet de bcp s'approcher, le problème vient des flashs qui ne peuvent éclairer le sujet quand celui est collé au dome.
 
Pour le 60 cela permet de dépasser le rapport 1:1.
 
Sous l'eau peu de ligne droite; le fisheye passe bcp plus naturellement que sur terre.