Reprise du message précédent :
Mes derniers tests :
http://img11.hostingpics.net/pics/670334dye1.jpg  
 
 
Je me demandais quel effet je pouvais obtenir en intégrant un colorant à la gélatine. Ce n'est pas une idée neuve puisqu'elle est déjà appliquée dans les émulsions commerciales depuis longtemps.
 
J'ai juste voulu tester la chose avec du matériel que tout le monde peut avoir chez soi avec un colorant dans le visible, l'éosine. J'espère voir un effet (sensibilibilité accrue / diminuée, sensibilité aux différente couleurs)
 
Les tests ont été menés sur de la polypan F (pas chère 20 € les 90 m) qui a l'avantage de ne pas avoir de couche anti-halo qui serait éliminée lors de l’étape de coloration.
 
 
Le procédé :
Film : polypan F
Colorant : Eosine à 0,2 massique (solution commercial à 2%)
J'ai utilisé des bobines et une cuve en métal, craignant de poivrer mes spires en plastoc.
 
Teinture : j'ai bobiné le film au noir, puis j'ai laissé baigner dans la solution décrite précédemment pendant 30 min.  
(comme d'hab, au début, quelques retournement et un tapotage vigoureux pour virer les bulles d'air)
Le film est rincé à l'eau (cuve remplie puis vidée)
 
Puis, dé-bobinage au noir, laisser sécher (j'ai attendu 2H) puis bobinage dans une cartouche.
 
Premières observations :
 
Le film n'a pas perdu ses propriété. J'ai pris un bout exposé à la lumière que j'ai mis dans du LC29 : il noircit.
 
J'ai aussi voulu tester la réversibilité de la teinture (pour éviter de poivrer révélateur et fixateur)
 
4 morceaux de films sont immergés pendant un temps donné dans de l'eau (changée toutes les 10 min) .
http://img11.hostingpics.net/pics/574631lava.jpg  
 
Il faut du temps pour enlever complètement le colorant (1H30). Ça fait long comme pré-mouillage, à moins d’effectuer un développement long à bain perdu.  
 
 
Voilà pour les premiers résultats.  
 
Les prochains test vont servir à déterminer les effets sur les couleurs :
 
comparaison film teinté / film non teinté / film non teinté avec filtre sur l'objectif de la même couleur que la teinture.  
 
 
Stay tuned.
 
Intérêt de ces premiers résultats : la teinture résiduelle peut servir de filtre gradé à celui qui n'en a pas

C'est très zoli Si tu trouve un moyen d'appliquer une couche anti halo à ce film, je suis preneur...
 
Et un de ses 4 je parlerais du Cafénol  

M*rc*r*chr*m* le pansement des HayRaw !

ce topic de tarés.

Bon, premiers resultats :  
 
Gros voile sur le négatif coloré.. Je vais revoir le process.
 
Cependant, on voit déjà un effet :
 
Film coloré :

 
Film brut :

 
Comparez les taches relativement entre elles, les couleurs ne ressortent pas de la même manière.
 
 
Les mesures quantitatives et les graphes vont suivre.

 
Tu m'as donné une idée..
Je vais boucler d'abord la première vague de test proprement puis je vais tester autre chose.
J'ai conservé dans un flacon le coating d'une Efke 120. Je vais appliquer le même procédé. On verra bien, si ca se trouve avec l'anti-halo dans l’émulsion, ça fait effet aussi.

Drapal
 
Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poser ma question. Je m'intéresse au principe de développer mes films moi même. Sur les tutos à droite et à gauche sur internet, on lit qu'il faut être dans le noir complet lorsqu'on sort le film de la bobine et qu'on l'enroule sur la spirale avant de le mettre dans la bassine.  
Il faut vraiment être dans le noir ? Ca ne passe pas avec de la lumière inactinique ?  
Car il me semble que lorsqu'on tire les épreuves, on peut être à la lumière inactinique, alors pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour le film ?
 
Merci
 
PS : question pour du N&B bien sûr

Oui, faut vraiment être dans le noir. Seul le papier est inactinique, pas les films qui sont tous sensibles sur tout le spectre visible par les humains (sauf exceptions à la con, hein ).

Le bon endroit serait plutôt icite : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 Ici on parle des techniques spéciales (mais comme tu vois, on en parle pas beaucoup... )

Spirale -> spire, bassine -> Cuve (de développement)

Oui il faut être dans le noir complet, pas un filet de lumière, rien ! Les films NB sont sensibles (sauf film particulier) à tout le spectre du visible.

La lumière inactinique ne sert que pour les épreuve NB. Le papier n'a pas besoin d'être sensible à tout le spectre visible. Il est donc le plus souvent insensible au rouge, on peut donc travailler plus simplement.

Merci pour vos réponses
 
Je me rends sur l'autre topic, je reviendrai peut être ici plus tard au lieu d'acheter les produits !

Ah parce que tu crois qu'on va te les donner les produits ?

Non mais au moins les recettes et des conseils  

"au lieu d'acheter les produits", 'cule un mouton

J'avions compris
 

drapoil

Drapal

Déterrage
 
Premiers développements au Caffenol il y a deux semaines.  
 
Première péloche, une 120, tout semblait bien se passer... jusqu'à ce que je me retrouve avec un film tout blanc, enfin noir quoi... l'abruti que je suis a pris du bicarbonate de soude à la place du carbonate de soude  
 
Deuxième péloche, une 135 de tmax 100. Ca se passe mieux, mais le clip a bougé et la spire s'est retrouvé à moitié au-dessus de la surface du fixateur pendant une partie du bain. Résultat : une belle guirlande rosatre en haut de toutes les photos    
 
Heureusement, après un nouveau bain de fixation, pratiquement tout le restant à disparu, j'ai pu re-photographier les photos avec mon dslr pour pouvoir vous faire subir le résultat
 
Rue Gounod, Lille by Koo'ma, sur Flickr
 
Opéra de Lille by Koo'ma, sur Flickr
 
Rue du Petit Paon, Lille by Koo'ma, sur Flickr
 
Sur la dernière, une idée du problème de moutonnement ?

Est-ce qu'il y a encore des savants fous vivant, où vous avez tous succombé à une injection de Borax en intraveineuse ?

Je compte bien m'y mettre

Encore vivant mais on ne sait pas répondre à la question

Moutonnement dans les ombres  : Sous exposition.

Bonsoir,
Je souhaiterais réaliser des négatifs pour faire de la cyanotypie. Je veux partir de négatifs 6x6 pour réaliser des négatifs 20x20 et 30x30. Est ce que vous auriez des adresses et recommandations pour faire imprimer sur des transparents afin de réaliser des négatifs ?
 
Merci d'avance.

Salut,  
En solution numérique grand format,  tu as le Duratrans. https://www.murdimages.com/duratrans-imprime.html
Dans ce cas,  tu scannes tes 6x6 et tu as juste à les faire imprimer. Comme c'est du grand format,  tu pourras même faire un amalgame et faire imprimer 4 vues sur un 60x60 cm que tu recouperas ensuite. Ce qui devrait être moins cher que 4 30x30... Comme ça tu auras tes négas grand format translucides pour faire tes cyanotypes.  
 
En solution argentique pure,  je n'ai pas d'info sur du plan film en 30x30... Et il te faudra passer par un contretypage...