Reprise du message précédent :
iso 400 en plein jour  ........pourquoi????????? ...Pour avoir une photo bruité ??
Remet toi en iso auto si comme moi tu es tête en l'air.....  
et la mise au point tu attend bien d'avoir la confirmation qu'elle est faite avant de prendre la photo (carré vert) ??  
Quand on regarde la photo , l'appareil n'a pas fait sa mise au point , c'est évident ..si c'est régulier , ramène ton appareil au SAV , il a un gros problème.....
Tu as réglé en mise au point avec un seul collimateur central  ou tu laisse l'appareil choisir son collimateur de mise au point ?? (en général n'importe ou..)

Bonjour,
 
vous pensez quoi des 2 photos que j'ai prises un peu plus haut en macro ?

Avec ce genre de lumière généreuse, et quand on veut de la netteté, il faut plutôt paramétrer : Iso 100 et une ouverture à f8... ensuite, sous-exposer un peu permettra une meilleure précision car l'appareil surexpose un peu, ce qui floute légèrement (contours cramés et donc moins nets)

Rien de particulier à redire (un petit coup de réglage de niveaux sur un éditeur graphique leur donnerait plus de punch)
Ceci dit, cet appareil est assez peu indiqué pour la macro... à moins d'utiliser un adaptateur optique. C'est davantage un polyvalent orienté zoom.
Les petits insectes apparaîtront donc toujours petits, à moins de recadrer...

Pour les photos macro , attention la zone de mise au point est très courte.
Si on veut une image avec une zone de netteté plus grande Il faut donc fermer au maxi l'objectif (f6--> ) tout en gardant une vitesse suffisante pour ne pas avoir de flou de bougé ...et/ou régler parfaitement la mise au point au bon endroit . Et savoir que l'on perd en netteté au dessus de F8 (diffraction sur un petit capteur  , valeur qui augmente sur les capteurs plus grands).
Ce n'est pas très facile ..
C'est pour ça qu'en général les pros de la macro travaille sur pied et ajoute de la lumière (réflecteur éclairage..) pour pouvoir fermer davantage tout en gardant une bonne vitesse ..et font une mise au point en manuel pour se régler exactement au bon endroit...  
 
Pour l’utilisateur lambda  , utiliser le mode scène macro si il existe .. multiplier le nombre de photos et faire le tri sur pc ensuite ..régler la mise au point uniquement sur le centre (mise au point +maintien à mi-course+ recadrage + prise de la photo) .
 
A par ça , elle sont pas si mal tes macros ..ça manquait juste un peu de lumière.
 
Pour les photos de paysage , avec un appareil à petit capteur , pour des sujets assez lointain (plus de 5metres) ,la zone de netteté est tellement grande qu'il n'est pas nécessaire de fermer l'objectif .
Laisser faire les automatismes pour maintenir une vitesse suffisante et ça doit être bon.
Il faut savoir qu'a F8 on est dans la zone de diffraction et donc une perte de netteté sensible .Il vaut donc mieux rester en dessous de F6 pour ce genre de photo .Il n'y a qu'en macro (et encore c'est selon l'effet souhaité) que fermer autant peu être utile.

 
L'ISO 400 est auto ce n'est pas moi qui l'ai paramétré.
Oui j'attend bien la confirmation avant de prendre la photo.
La mise au point est automatique, je l'ai laissé choisir son collimateur de mise au point (on peut changer?)
 
EDIT : Quand je pense, parfois quand je zoom assez fort l'appareil n'arrive pas à faire la mise au point, je suis alors obliger de dézoomer et de me rapprocher par exemple.

J'ai effectivement pu remarquer que la plage de mise au point est reduite à la moitié environ.
J'ai faite la macro un peu pour tester l'appareil à peine sorti de l'emballage. Je suis allé sur la route qui passe pas loin et hop une petite araignée passait par là, j'ai attendu qu'elle veuille bien s'arrêter un instant. La lumière était pourtant assez abondante.  
De plus je ne gère pas encore bien toutes les fonctionnalités offertes par l'appareil.

Hier, c'est une libellule que j'ai réussi à capturer, non sans devoir passer par la mise au point manuelle...
Iso100 - f5.9 - 1/80s
un petit réglage des niveaux permet de faire ressortir le sujet...

Et pour illustrer les possibles usages du f8, une photo brute d'appareil en taille réelle :

Il est fascinant de noter combien l'image reste nette entre le premier plan (briques ou fenêtres), le second plan (briques des cheminées ou tuiles) et l'arrière plan (clocher néo-gothique). Le f8 sur compact est probablement le seul point où ces derniers sont supérieurs au reflex (netteté à l'infini).Autant dire que pour obtenir l'équivalent sur un reflex, il doit falloir une optique inhabituelle.
 
Je veux bien croire cependant que la faible ouverture(*) dégrade légèrement le piqué, ce qui est d'autant plus net avec des optiques bon marché comme celle là... sur un G12, ça doit être beaucoup plus correct.
 
(* précisons pour ceux qui ne sont pas familier avec la notion d'ouverture, que f8 est l'ouverture minimale sur la série SX220 / 230... f3.1 étant le maximum.  
à f3.1, l'appareil laisse entrer plus de lumière, d'où temps de pose plus courts.  
La conséquence est aussi une réduction de la profondeur de champ : la mise au point reste nette sur une zone moins étendue)

localmacfly  à tu travaillé avec des reflexs..
Les appareils reflex sont très sensible a la valeur d'ouverture ..une ouverture importante (f2.8 par exemple ) va donner une très petite zone de netteté et on peux pousser très loin (f16...) pour avoir une grande zone de netteté sans dégrader le piqué .  
La diffraction arrive dés f6 sur les 1/2.5 ..vers f8 sur les 4/3 ..f12 sur apsc ..f16 sur les plein format. (à vérifier..)  
 
Sur les petit capteurs avec un sujet à 5 mètres , en grand angle ,  on est quasiment déjà sur une zone de netteté à l'infini quelque soit l'ouverture.
Comme la plupart des objectifs donnent leur meilleures piqué vers f4-f6  , il ne sert à rien d'aller au delà.
Je te mets au défi d'allers prendre la même photo à l'ouverture la plus grande (f3.1)..si ta mise au point à été faite sur le mur tu ne verra aucunes différences.. .Tu pourrais même te retrouver avec une photo plus net sur tout les plans...
Si tu avais prix une personne au premier plan (quelques mètres) ça aurai été différent.
 
Sur mon très bon vieux c4000 , le meilleure résultats sur les paysage était à l'ouverture maxi (f2.8) . ça semble étonnant mais c'était à cette ouverture que l'optique donnait le meilleur piqué..
 
Il n'y a que en zoomant fortement ou sur des sujets très proche que la valeur d'ouverture joue effectivement sur la profondeur de champ.
 
Toute la supériorité et l’intérêt des grands capteurs est la = pouvoir réellement jouer sur la profondeur de champ...  
C'est pour ça que certain appareil (sony hx9v) on d'ailleurs carrément supprimer le diaphragme mécanique qui permet de jouer sur la profondeur de champ , pour le remplacer par un filtre gris pour limiter la lumière (mais qui n'a aucun effet sur la profondeur de champ).

Pour Mathieu , ça semble totalement étonnant que l'automatisme ai choisi 400 isos si il y avait de la lumière .. refait des essais ..vérifie tes paramètres ..tu n'étais pas sur un mode scène (sport par exemple..) ..ta photo est quand même indigne de cet appareil....  
pour choisir un seul collimateur de mise au point  ça doit être facile à trouver (choix AF centré fixe ou détection de visage ).  
Il y a un réglage de la taille du collimateur (normal -petite) .
Règle toi sur AF centré fixe + petite taille.

peut etre une mauvaise map et pis 400 ISO c'est bcp cela deteriore un peut l'image.
 
Pour l'objo, sur au moins l'une des photo de la grenouille que j'ai postées (je sais plus laquelle) y'avait pas mal de trace de doigt sur la lentille. Je pense pas que ce soit la cause de ton pb (du moins pas la seule cause).  
Je la nettoie en passant un coup de pinceau (du type pinceau soufleur mais relié à un aspirateur).  
Ensuite, je frotte avec un coton tige imbibé d'alcool isopropylique ou à bruler (je ne sais plus), j'ai du le faire 2 ou 3 fois, maintenant que j'ai mis un bouchont sur l'objo je ne l'ai plus nettoiyé depuis longtemps (alors qu'avant c'était tout les jours un coup de pinceau).    
 

et ben, quand je dit que les automatismes c'est pas son truc à cet appareil...  
 
pour changer le colimateur : les deux premieres lignes dans le menu (touche menu).  
 
 

jolie.
focus a quel endroit ?
 
Pour ta libellule, ta eu la main lourde sur la compression ça fait crade  
 
Une libellule demoiselle brute de boitier, focale 101mm (cliquer sur l'image pour la voir en grand):  

(lien de secours 1)

Je travaille autant avec reflex (actuellement 550D où le 50mm f1:8 alterne avec l'objo du kit, mais j'ai eu successivement 350D, puis 400D) que compact (Powershot A20, Powershot G3, Fuji F30, puis SX220). Pour la netteté à l'infini, le reflex galère, même à f18... le but est clairement plus d'obtenir des effets de plans avec différents niveaux de netteté...
Pour les compacts, j'ai certes souvent constaté de la netteté vers l'infini à des focales inférieures, mais il faut que les éléments de plans soient un peu éloignés (plus de 5m) et plutôt à partir de f5... ceci dit, je ferai des tests car clairement, f8 n'a pas que des avantages...
Il se peut que les habitudes prises avec le G3 (qui ouvrait à f2, ce qui fait une sacré différence) m'aient habitué à mal estimer les écarts de rendu sur compact...

   je plaide coupable... sans compter le sharpen qui n'arrange rien...

a vue de nez le premier pan de mur devait être à une dizaine de mètre sur la photo ..avec un petit capteur quasiment impossible , sauf en zoomant fortement sur le premier plan , de faire ressortir un plan par rapport à l'autre..
Même avec mon 4/3 je pense qu'il faudrait que j'utilise une optique fixe à f2-f3 à cette distance et en grand angle....le zoom des packs n’étant pas assez lumineux .
Avec mon 50mm (équivalent 100mm) par contre  ça serrait jouable sans problème .

J'ai restauré les réglages et mis la mise au point sur AF centré fixe + petite taille.
 
Je vais essayer de retourner dans les jours qui viennent au même endroit pour voir ce que ça donne.

et n'oublis pas de nettoyer l'objectif et de passer en ISO manuel

je conseillerai plutôt de rester en iso automatique et de vérifier la valeur choisi par l'appareil ...beaucoup moins dangereux quand on n'a pas l'habitude ou les connaissances (ou tout simplement quand on est tête en l'air )  
C'est la meilleure façon de louper toutes ses photos de vacances en oubliant par exemple de revenir à 100isos après des photos en intérieur à 400isos......
Ta photo à 400iso  , vas reprendre la même avec le réglage iso auto , je ne vois pas pour quelle raison il choisirait autre chose que 100iso ( à part en mode scène sport...si la scène était vraiment à l'ombre).

Bonjour, j'ai cet appareil depuis un bout de temps, mais sa fait longtemps que je n'ai pas posté de cliché pris avec
 
Voila quelques petites mustang ..
 

 

 

 
Je vais mettre un ISO manuel car cet appareil ne sélectionne pas le bon ISO en automatique. Un autre exemple, j'ai fait une photo dans ma maison, c'était bien éclairé et en auto il m'a choisi ISO 640 (du coup photo bruité notamment dans les zones  plus sombres) j'ai alors mis ISO 200 et la photo est beaucoup plus belle et avec très très de bruit.

en général les automatismes choisissent une vitesse (donc aussi l'iso pour compenser) permettant d'avoir une photo net avec un sujet en mouvement normal ..si le sujet est fixe l'iso sera effectivement trop haut ....si le sujets bougent vite (sport en salle ....) ça peut être l'inverse ..
Si tu pense être capable de gérer l'iso et ne pas l'oublier à un mauvais réglage , travaille en réglant ton iso .
Tu pourras l'ajuster en fonction des sujets photographié.....mais si tu prête ton appareil , pense à remettre en auto ..tout le monde n'est pas capable de gérer ça convenablement..
 
Il n'y a pas de réglage de l'iso maxi en automatique comme sur mon olympus ??
 
Les panasonic avec leur mode "iso intelligent" gère mieux la montée en iso que Canon .
L'appareil analyse la scène pour voir si le sujet est fixe ou mobile avant de choisir la valeur iso...dommage que canon ne la fasse pas..l

Coucou,

une image en passant directement sortie de l'appareil:

Et la tour d'eglise que l'on peut voir au fond avec zoom optique à fond :

Bonsoir,
J'ai acheté samedi dernier un SX220 dans une grande surface bien connue, est a ma grande surprise la boite de ce CANON n'était ni scellée ni sous blister....
Merci de m'indiquer comment avez vous reçu le votre.

Bonjour,
 
pour ma part le boitier avait été ouvert car acheté sur internet et facture glissée à l'intérieur.

Simpa les photos messin ..

La première prise en mode scène pour sous l'eau je crois ! Ca faisait ressortir le rouge dans les nuages. La deuxième je ne sais plus trop j'ai essayé avec pas mal de réglages et je m'en suis sorti au mieux comme ça. Il faut excuser mon amateurisme..

Comment fait-on du RAW avec le CHDK?

Pour les photos d'interieur a la limite on peut se mettre en full auto si on a vraiment besoin des ISO auto (même si c'est pas l'ideal) et mode P 100ISO pour l'exterieur parce que c'est vrai qu'on peut oublier de redescendre les iso apres avoir fait des photos à l'interieur en iso manu.  
C'est dommage qu'il y ai pas de modes personnalisables ou que le reglage des ISO ne sois pas indépendant pour tout les mode semis auto (ça aurait pourtant été un minimum en l’absence de configuration mémorisable).  
 
 

je sais même pas si d'autre que pana le font (je crois que le HX20V et les SX240/260 allongent le temps de pose en faible luminosité si l'appareil ne bouge pas (posé sur un pied par ex), mais si ça ne marche pas dans d'autres conditions de PDV alors la gestion auto de la vitesse des pana reste plus souple).
 
Et je comprend pas pourquoi on ne trouve pas cette fonction plus souvent sur les APN, moi je la trouve 1000 fois plus utile que la détection de scène, c'est une fonction indispensable pour un bon automatisme des ISO/vitesse.
 

tu a installé le CHDK ? parce que c'est assez simple à partir de là. Dans les parametres du CHDK: parametre RAW > sauvegarder en RAW (ou quelque chose de ce genre).
 
Mais je conseil plutot le DNG (qui est aussi un format brut de capteur mais libre et qui bénéficie d'une meilleurs compatibilité). Le RAW créer par le CHDK serait un format spécifique au CHDK, en tout cas c'est la merde pour l'ouvrir

Merci, par contre, je connecte mon APN par câble mais je ne trouve pas le dossier contenant mes .DNG dans l'explorateur Windows.
 
 
EDIT : J'ai réussi à importer les photos .DNG à partir d'un autre pc qui avais un lecteur de carte mémoire.  
 
J'ai remarqué qu'il y avait un arrondis noir sur les coins de chaque photos et que certaines sont "bombés".  
 
Comment ça se fait?

Voici une image :
 

Photo prise avec un Canon Powershot Sx230HS par mathieu7745, sur Flickr

Les coins sombres (vignettage) et les distorsions sont des abbérations optiques fréquentes avec les objectifs grand angle. L'objectif de notre canon n’échappe pas à la règle. Donc il est normale qu'en dng ça parait un peut crade car c'est du brut de capteur tandis que le boitier applique différentes corrections (notamment contre les distorsions et le vignetage) quand il enregistre en jpg.  
 
en DNG la définition est un peut supérieur et l'angle un peut plus large.
 
 
jpg brut de boitier

(hébergement de secours de l'image : 1
 
DNG convertit en jpg par "Stepok's RAW Importer" puis jpg allégé par Gimp

1

D'accord, merci.
 
Mais comment corriger c'est aberrations + le bruit générés par le DNG?
Je suppose que c'est faisable dans Lightroom.
J'ai déjà essayé à corrigé le bruit dans Lightroom mais je n'arrive pas à avoir un bon compromis bruit/lissage (soit la photos est trop bruitée soit elle est trop lissée (plastique))
 
Y a t-il une astuce?
 
Merci encore.

c'est notamment pour ce genre de soucis que j'ai abandonner ce format et que maintenant c'est jpg systématique. J'ai pas la patience d'insister, il faudrait qu'un jour j'aille lire le topic unique sur les derawtiseurs
http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 9592_1.htm

Bonjour,
 
Qui a t-il comme trépied pas trop chère et facile à transporter pour le Canon Powershot Sx230HS?
 
Peut on fabriquer un pseudo-trépied nous même?
J'avais vu il y a assez longtemps une vidéo sur ça mais je ne la retrouve plus.

J'ai le 220 depuis peu, question de débutant mais il n'y a pas de mode "nuit" ? c'est un peu étonnant.

   
il faut se mettre en mode scène avec la roue en haut à droite, puis avec la touche FUNC SET choisir la scène voulue
il y a même un mode "nocturne manuel"
 
 

Merci bellemousse, je pensais bien qu'il y avait qqchose du genre, mais sans le trouver. Je regarderai ce soir.
En tout cas la roue en haut à droite tourne difficilement. Faut vraiment forcer.

C'est mieux.
 
Après faut pas des doigts de lavette non plus.  

Bonjour,
 
Je me demande comment fait-on pour avoir un effet de "filé" sur l'eau (cascade,...) avec cet appareil ?
 
Merci d'avance.
 
EDIT : voici comment faire pour corriger les aberrations des .DNG (chdk) dans Lightroom.
 
Je suppose que ça fonctionne pour les 2 appareils (SX220/230hs)
 
1. Télécharger ce fichier : https://www.box.com/shared/5rib9cd0v1k9op9t333j
2. Le placer dans ces deux dossier : C:\Users\(User Name)\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\LensProfiles\1.0  
                                                 C:\ProgramData\Adobe\CameraRaw\LensProfiles\1.0  
 
Je l'ai même placer dans ce dossier pour être sur : C:\ProgramData\Adobe\CameraRaw\LensProfiles\1.0\Canon  
 
3. Dans Lightroom, aller dans le module développement puis descendre à correction de l'objectif -> Activer les corrections de profil -> Marque : Canon -> Modèle : CPSSX230HS
 
Voilà, c'est tout    

Tu mets un temps d'exposition plus long...?

 
Oui mais alors photos trop lumineuse (cramé).