Bah oui, ça a l'air con comme mod dit comme ça, mais perso j'ai un boîtier ANTEC SLK2600AMB acheté en août 2003 avec 2 ports USB en façade qui ne marchent pas en USB2.0
 
Avec une carte mère ABIT IS7-E, si je désactive le support de l'USB2.0 dans le BIOS, tout va bien
Si je l'active et que je pluggue un périphérique USB1.1, tout va bien
 
USB2.0 toujours activé, si je pluggue n'importe quel périphérique USB2.0 dans les ports en façade, j'obtiens ceci :

Par contre ça marche très bien avec les ports de la carte mère et le bracket fourni par ABIT
 
Après différents essais dans tous les sens, y'a bien un schmibilick quelquepart entre le connecteur de l'ABIT et le connecteur USB.
 
Investigation en photos :

• A priori, ça vient pas du câble
• A priori, ça vient pas de la connexion à la carte mère non plus (même si c'est super facile de se planter )
• A priori, ça vient pas du connecteur USB non plus (même si le 2.0 tout seul ne veut pas dire grand chose)

Par contre, y'a du barda qui a une bonne tête de coupable sur le bout de PCB de la façade (pourtant sérigraphié "USB2.0") :

C1 et C2 découplent l'alim, c'est sympa de la part d'ANTEC, ça permet notamment de faciliter l'alimentation du périphérique au moment de la connexion,
mais que foutent C3, C4, C5, C6, R1, R2, R3 et R4 ?!

• Les capacités Cx découplent les lignes de données (D+ et D- sur chaque connecteur). Ils font 56pF là où la norme USB2.0 spécifie 10pF max pour de l'USB High-Speed
• Les Rx sont en série sur les lignes de données... mais ne sont pas des résistances pour faire un R-C mais des inductances (de 0.8µH ).

C'est ce qui fait que simplement virer C3, C4, C5 et C6 ne suffit pas, il faut aussi court-circuiter les Rx pour respecter la norme USB2.0
 
On a donc ceci :

Tout ce barda n'est pas là pour rien évidemment, c'est pour des raisons de compatibilité électromagnétique. Ca marche même très bien en low-speed et full-speed. Mais pas en high-speed où les filtres de protection sont beaucoup plus compliqués que ça.
 
ABIT fourni un bracket USB2.0 qui se passe très bien de tout ça, j'ai donc tranché dans le lard ( ) afin d'arriver à ceci :

 
Bon alors là, petit avertissement, 'faut plutôt avoir un bon fer et pas trop la tremblotte :


 
Ceci dit, les composants sont soudés sans être collés, donc ça se fait plutôt bien
J'imagine qu'en mode bourrin on peut aussi casser C3 à C6 et se débrouiller pour court-circuiter les Rx sans même avoir à les dessouder mais je préfère ma façon de faire
 
Bref, une fois l'opération terminée, on obtient ça :

 
Et une fois avoir tout vérifié les éventuels court-circuits ou pistes coupées souhaitées ou non, on remonte la plaquette dans le PC et on teste :

 
Ca marche

Chapeau, j'aurait jamais pensé a ca avec ce genre de soucis, a vrai dire.
 
Beau coup de fer aussi.

en effet, mais bon pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer aussi hein? :-P bah fallais y penser à ca, moi je me suis fait des USB en facade home made, et j'ai rien rajouté :-P ca marce niquel appart le cable que j'ai fait moi meme, et des fois la connection entre cable et connecteur merde un peu

Salut, je suis pas un pro en élec, mais sur ton schéma après modif, tu ne fait pas apparaitre C1 et C2 entre la cm et le connecteur USB, il y a un problème quelque part ?

C'est ce que je pensais faire au début, j'avais même acheté un bracket USB à 6€ pour ça. D'ailleurs je conseille cette méthode : 'suffit de dévisser les ports USB du bracket, de les revisser derrière un cache 5"1/4 par exemple et hop, le tour est joué
 
La prise USB est surmoulée sur le câble, c'est costaud et y'a même pas besoin de fer à souder

Non, c'est juste un extrait du schéma
 
Rapido, voici les versions complètes du schéma (tout n'est ptêt pas respecté à 100% niveau brochage mais ça ira)

• AVANT :

• APRÈS :

 
Sur les connecteurs USB, D+ et D- sont les lignes de données, V_bus et GND sont les alims (respectivement +5V et masse)

Belle investigation ... bravo

ouai.... appart que tu a mis des self comme symbole pour les résistance :-) c'est ca le schéma :-P -/\/\/- ou le rectangle

Toi t'as pas lu le premier post
 
Sur le PCB, c'est noté R1 à R4 mais les composants font 0 ohms et 0.8µH
Le schéma est donc correct, c'est pas pasque un composant est noté R que c'est obligatoirement une résistance

Euh il y a quand meme un mimimum de normalisme Beel ... ceci dit ... je suis d'accord quand meme...  

ah oui c'est juste, je me rappelai plus qu'il l'avais précisé lol dsl :-) mais c'est un peu con :-)