Hello.
 
J'ai 3 onduleurs:
 
- un APC back-UPS 1500 VA : robuste, déja changé la batterie 1 fois, prévient quand elle est proche du décès, tient la charge, il a l'air fiable.
 
- un EATON Ellipse Pro 1200 VA de 2016: rien de spécial à en dire, il a 2 ans, et fonctionne (encore...)
 
- un EATON Ellipse Eco 1200 VA de 2014: c'est lui qui pose souci :
 
En cas de coupure de courant j'ai eu la surprise de voir mon ordi éteint "salement" = pas d'enclenchement du shutdown automatique par la liaison USB à l'onduleur    
 
Après test, c'est très simple:
 
- "Eaton UPS Companion" m'indique que la batterie est à 100%
 
- Si je déplug la prise de courant murale de l'onduleur (je n'ai pas trouvé de fonction "autotest" ni par l'unique bouton, ni par l'interface USB), c'est simple, mon système branché qui consomme dans les 200w au repos (3 écrans, PC serveur avec 8 HDD etc / sur l'onduleur) = l'onduleur tient 2 secondes en bippant "lent" puis se coupe brutalement....    
 
Pour arrêter de flinguer ma config, j'ai testé en branchant des bricoles sur l'onduleur (ventilateur + lampe = 50W); ça tient 20-30 sec max avant de couper, ça correspond.
 
=> Je vais donc considérer que dans le meilleur des cas, c'est la batterie qui est dead, je suis quand même très surpris que l'électronique de l'onduleur ne s'en rende absolument pas compte et ne le signale pas = c'est forcément la batterie ou ça peut être l'onduleur?
 
=> Si c'est la batterie : est-ce que je peux remplacer la batterie du 1200VA par une 1600VA, le format étant le même, et le le prix quasiment sur certains sites?
 
 Je rappelle que c'est un onduleur sans ventilation contrairement à l'Ellipse Pro =  
 
1) est-ce que ça risque de surchauffer?  
 
2) Et est-ce que la capacité supérieure va être gérée/reconnue?
 
 
Merki d'avance  

 
Une batterie plomb sur des MGE (Merlin Gérin ancienne marque française réputée pour sa qualité reprise par Eaton marque anglaise) tombe en panne au bout de 6/7 ans, mais c'est une panne arrêt de l'onduleur. Elle tient peut-être déjà plus la durée. Si on prend plus gros que l'original, l'onduleur est calibré pour moins. La batterie risque de ne jamais être chargée pleinement. Il vaut mieux reprendre la même, surtout qu'elle parait suffisante.

Merci pour cette réponse, je vais donc m'orienter pour un remplacement à l'identique.
 
Tu n'es pas choqué que l'onduleur "voie" la batterie OK à 100% et que le mécanisme de signalement de shutdown via USB ne se mette pas en marche ? = et si c'était la partie électronique/vérif de charge de l'onduleur qui était défectueuse?
 
Auquel cas changer la batterie n'amènera à rien (bon, je peux investir 40 euro hein)

Ce genre de situation arrive hélas fréquemment : la batterie est HS.
 
La plupart des onduleurs d'entrée de gamme se basent sur la tension batterie pour estimer l'autonomie/capacité : dès qu'elle atteint 13,7V (tension de charge en floating), elle est considérée à 100% par l'onduleur. Sauf qu'en vrai il n'en est rien. Une batterie fatiguée se chargera jusqu'à 13,7V sans problème. Sauf que ça ne lui prendra que quelques dizaines de minutes (bon là elle est vraiment cuite) à 1h ou 2. Les batteries fatiguées ont aussi une tension hors-charge qui chute assez rapidement sous 12V. Si après quelques heures/24h, la tension repos (=débranchée de l'onduleur) est inférieure à 11V => à jeter.
 
C'est pour cette raison que les onduleurs effectuent un test en basculant la charge dessus pendant quelques secondes: si la batterie est bonne, sa tension baissera faiblement. Si elle est cuite, l'onduleur verra la tension chuter brutalement.
 
L'auto-test est normalement prévu pour revenir sur secteur afin d'éviter une coupure de la charge. Il est programmable sur un délai récurrent, entre 24h et 7 jours. On peut aussi le forcer sur certains onduleurs, la procédure est propre à chacun (bouton test, appui long de 5-10s, commande via MGMT, etc).
 
Donc si tu as un voltmètre DC:
 - vérifie la tension repos : elle doit être entre 12,4 et 12,7V
 - vérifie qu'au repos elle ne descend pas au bout de 24h
 - si tu peux (attention de ne pas faire de CC), vérifie la tension en charge avec l'onduleur : elle doit être stable autour de 13,7V. Elle peut monter jusqu'à 14,4V si l'onduleur déclenche un cycle de charge complet (tous ne le font pas).
 - lorsque tu déclenches le test de l'onduleur avec une charge d'une 50aine de watts, regarde la tension batterie: si elle chute très rapidement sous les 12V, c'est qu'elle est HS.
 
Pourquoi une batterie ne tient pas 3 ans ou plus ?
 - elle a mal été stockée: il faut les recharger tous les 6 mois au moins (idéalement, 3 mois)
 - elle a été exposée à une température supérieure à 30°: ne fait-il pas trop chaud dans ton onduleur ?
 - elle a été sur-utilisée: trop de décharges profondes (compter 200 à 300 cycles en utilisation charge/décharge complète avec un fort courant)
 
Sur le marché, il y a des batteries prévues pour une utilisation de 3 à 5ans, d'autres jusqu'à 6-7 ans et enfin jusqu'à 10ans. Au moment de choisir, vérifie sur la fiche constructeur ce qui est indiqué.

Merci pour les infos précises, badmax.

Je ne suis pas très douè avec un voltmètre, et c'est un peu le boxon pour accéder a l'onduleur (3 onduleurs côte à côte, mais dans un espace non clos, cependant une tonne de fils qui partent de là, flemme )

J'ai commandé une batterie de remplacement, je vous tiens au courant.

PS: psygnosis rulezzzzz

Retour d'infos.

J'ai donc acheté une batterie équivalente 1200 VA : 60 euro chez https://www.battery-direct.fr/ , livraison par DHL ; juste pour info hein, je ne fais pas particulièrement de pub, c'était quasiment le seul vendeur un peu "pro" à vendre ça (pas envie de tester ebay ou les vendeurs tiers Amazon sur ce coup là)

C'était bien ça, ça fonctionne  

J'ai deux config (PC #1 et PC #5) dessus, j'ai fait un test en charge (compression video, souvent utilisée sur parfois de longues périodes sur ces machines) : ce qui m'étonne un peu, c'est que au niveau de l'appli de suivi de consommation sous Windows,  :

- branché au secteur , ça me donne dans les 440W en burn-in sur les 2 machines

- débranché du secteur, ça augmente à 630W.

Je sais qu'il y a des paramètres de rendement, cos-phi et autre trucs complexes qui rentrent en jeu, mais donc en fait ça veut dire que le rendement de la batterie de l'onduleur est médiocre ? (délivre 630W pour fournir 440W aux PC?)

Question de novice, ça fera surement froncer les sourcils aux spécialistes des onduleurs  

Salut,
 
Bon je vais aller à l'essentiel concernant ton problème.
 
Une batterie de type grand public c'est du genre :
12V 7Ah
12V 9Ah
12V 5Ah
 
Bref globalement ce genre de batteries dans ce type d'onduleur perso je la changerais tous les 3 ans grand maximum (je dirai même 2ans).
 
Il y à plusieurs raisons à celà, pour commencer l'emplacement de ton onduleur, il est certainement placé très proche de ton pc qui souffle du chaud en permanence donc la température de ton onduleur qui en produit également augmente pour le coup aussi.
 
Le problème c'est que ces petites batteries sont confinés dans ton onduleur et donc subissent en permanence la chaleur ambiante.
 
Sachant que la température parfaite est de 20°C (25°C admissible) pour une durée théorique de 4/5 ans (ne pas se fier aux 6/7ans c'est commercial) on peut facilement diviser par 2 cette durée de vie dès 30°C permanent et du coup avoir une autonomie complètement nulle.
 

Je n'ai jamais trouvé d'onduleur capable de fournir une mesure de consommation fiable. Même mon 8KVa est incapable de donner une mesure fiable : sur puissance < 1kw, l'erreur est de 40%, au-dessus de 2Kw ça commence à devenir plus fiable. En effet, dans le 1er cas j'ai une forte distortion (alims à découpage) alors qu'au-delà de 2kw c'est des charges linéaires qui rentrent en compte (résistances électriques).
 
Pourtant un wattmètre à 15€ n'a aucun problème à mesurer n'importe quel type de charge avec une précision d'un watt !  
 
Je pense que sur les onduleurs, la seule chose qui compte c'est de se prémunir contre les surcharges et donc de surveiller le courant de sortie en A à travers un simple shunt (on mesure la tension à ses bornes pour déduire l'intensité). Le facteur de charge/cosphi n'a pas beaucoup d'intérêt en soi pour l'onduleur.
 
Le chiffre de 630W est probablement celui qui est juste : il doit être déduis à partir de la puissance fournie par la batterie. Comme c'est une mesure en DC, il n'y a ni PFC ni cosphi qui rentre en compte : VxI = Puissance en Watts.

 
 
Salut,
 
Je réponds à part sur ton post.
 
Une batterie de 1200VA ??? Hummmm non vraiment je ne voit pas de quoi tu parle (ou alors tu parle d'un onduleur 1200VA), une Batteries c'est 12V 7Ah etc ...
 
Concernant la puissance c'est "normal" si je peut me permettre, car ce genre d'onduleur est de type ONLINE sous entendu qu'en fonctionnement normal c'est EDF qui alimente ton PC et l'onduleur ne prend le relais que quand il y à besoin et du coup c'est simple.
 
Ton onduleur doit consommé peut être 20/30W pour maintenir sa batterie (pur estimation je sait pas du tout) mais sur batterie c'est autre chose, ta batterie fournit l'onduleur une tension/courant Continu qu'il transforme en alternatif et convertit également une tension 12V continu en 230V alternatif, tout ça sa consomme de l'énergie supplémentaire.
 
Concernant les 200W supplémentaire je ne sait pas si c'est "normal" ça me paraît énorme mais vu que c'est des onduleurs grand public "pas cher" ça ne e choque pas plus que sa.

 
 
En fait un onduleur n'aura jamais de valeurs fiables car ce n'est pas son job, il est pour donner une indication de valeur mais non une mesure réelle que pourra fournir un appareillage de mesure prévu pour.

Merci a tous pour vos réponses
 
=> oui bon, 1200 VA c'est l'onduleur pas la batterie,oki oki
 
=> j'ai 3 onduleurs, ils sont loin des (cinq...) PC, dans un espace non confiné, pas juxtaposés etc, donc dans des conditions correctes.
 
Après arrivée de la batterie de remplacement, j'ai commencé à redispatcher les 3 onduleurs sur les 5 PC (+ écrans) pour éviter d'avoir de mauvaises surprises.
 
J'ai été surpris "d'écrouler" mon APC back-UPS 1500 VA avec 800W de charge (overload direct dès utilisation de l'autotest).
 
Les EATON 1200 VA (le "pro" et le "eco" ) "tiennent" environ 700W de charge ( = prennent le relais correctement en cas de coupure de courant)
 
Je n'ai que des alim correctes, 80+ bronze ou en tout cas équivalentes (Antec, Corsair, Fortron...)
 
En gros pour le novice, on va retenir que la charge maxi tenable en "relais" est 50% de la valeur en VA (je sais bien qu'il y a plein de paramètres en jeu mais bon )
 
Si ce topic peut dépanner un autre "non pro" au niveau onduleurs.
 
Merci a vous .

Les 50% c'est pas exactement ça. Ca dépend de l'onduleur et de son cosphi : ton BackUPS par exemple est très mauvais et est à 0,5. Tes Eaton sont par contre meilleurs et doivent entre 0,6 (Eco) et 0,7 (Pro).
 
Mon 8KVa fait 0,8 (8000VA/6400W), les plus récents montent à 0,9 (8000VA/7200W) et dans le monde de l'industrie on en trouve à 1 (online delta-conversion 400Kva/400Kw).
 
Dans tous les cas, toujours prendre la puissance consommée réelle/mesurée de la charge et la faire correspondre avec la capacité en W de l'onduleur.
 
Sinon je ne classerais pas Fortron dans les alims "correctes" : si on démontait l'intérieur on aurait des surprises...

 
Sur un onduleur à 5000€, ne pas être capable de mesurer la consommation de manière précise c'est quand même une grosse blague. Ca m'oblige à avoir une mesure en amont et en aval de l'onduleur. Sachant que sur un online, suffit de faire la mesure sur le bus DC pour avoir la puissance consommée.

 
5000€ sa reste un onduleur bas de gamme en soit ...
 
Pour info un appareillage de mesure sa doit se faire contrôler tous les 1 ou 2 ans pour garantir la mesure.
Un onduleur c'est que de l'électronique embarqué, c'est comme à une voiture qui roule à 130Km/h, y'en à aucune qui t'affichera la bonne vitesse tu rouleras toujours un peu moins ou plus vite, le seul appareil qui te garanti ta vitesse c'est un appareil de type radar et les tolérances qu'ils y ajoutent c'est justement à cause des compteurs de vitesses qui n'ont aucun besoin d'être conforme à quoi que se soit.

Un wattmètre à 15€ calcule aussi bien une puissance active qu'une centrale de mesure Diris à 600€. Un compteur EDF c'est 100€ d'électronique et c'est précis à 5% sur toute sa durée de vie.
 
Qu'un onduleur qui embarque plusieurs milliers d'euros d'électronique se trompe de 40% c'est une blague du vendeur. Qu'un onduleur à 100€ n'en soit pas capable ok mais au-dessus faut arrêter de se foutre de la gueule du monde.