Bonjour et bienvenue sur le topic costume, tenues formelles et élégance masculine.
LES 3 QUESTIONS POSEES 1000 FOIS SUR LE TOPIC : NE PAS POSER MERCI
1) Pas de demandes de tailles sur le topic !! votre fit est personnel, vous pouvez regarder les conseils ci-dessous mais ne demandez pas conseil pour la taille qu'il vous faut, on ne peut pas vous donner de conseils juste avec votre poids/taille ! Prenez vos MENSURATIONS et suivez les guides de taille pour vos achats sur le net. Si c'est votre premier costume, achetez en boutique physique.
2) Pas de demande de retoucheurs ! Vous trouverez une liste de retoucheurs ici :
http://depiedencap.leforum.eu/f88- [...] cheurs.htm
3) Suitsupply ne fait pas de soldes mais un outlet, l'accès à cet outlet est disponible via un lien envoyé par la newsletter. Si vous n'avez rien reçu via la newsletter, ne venez pas poser la question ici, c'est que ça n'a pas ouvert.
Quelques rappels en introduction :
Taille/fit du costume
- Tous les costumes achetés en PAP ont besoin de retouches auprès d'un tailleur : le bas des pantalons n'est pas fini, mais il est généralement nécessaire de reprendre également le bas des manches de veste, et parfois la taille du pantalon et le cintrage de la veste. Ces opérations sont assez couteuses, mais font la différence entre un costume qui vous va et un costume mal porté ! Trop de gens négligent ce point.
- Le pantalon doit pouvoir tenir sans ceinture et se situer aux environs de la taille naturelle (les coupes modernes descendent plus bas). L'entrejambe du pantalon doit être proche de votre entrejambe, sinon c'est probablement que le pantalon est trop grand - et ça se fusèle pour éviter d'en faire un baggy.
- La manche de la chemise doit dépasser de la veste (environ 1cm) quand vous vous tenez les bras le long du corps. Si la chemise ne dépasse pas ou dépasse trop, ça peut être parce que la chemise est trop courte, la veste trop longue, ou les deux. Les bras le long du corps, le bas de la manche de veste doit arriver environ au niveau de l'os du poignet, et la chemise au niveau du creux du poignet.
Port du costume
- Un costume se porte toujours avec le dernier bouton du bas ouvert. Dans le cas d'un costume trois boutons, vous pouvez garder uniquement celui du milieu ouvert, ou fermer les 2 du haut.
- Une veste peut se porter ouverte ou fermée quand on est debout, mais elle doit toujours être ouverte quand on s'assoit.
- Dans le cas du complet : on ne boutonne pas le dernier bouton d'un gilet (comme pour une veste de costume), et on ne porte pas de ceinture sous un gilet (c'est pas joli et ça fait une bosse). Donc s'il est nécessaire de retenir le pantalon :bretelles.
- Un costume se porte avec une chemise habillée, c'est à dire une chemise au col rigide ! Les cols souples/mous sont à réserver aux chemises casual. En outre, il est généralement peu indiqué de porter une chemise à col américain (= avec des boutons aux pointes du col) avec un costume, et surtout avec une cravate. Assurez-vous de maîtriser votre style avant de vous lancer dans ce genre d'opération.
- Le costume se porte toujours avec la chemise rentrée dans le pantalon, au risque de rappeler une évidence
Le guide du costume pour le mec qui repose la même question posée 100 fois sur le topic
- Un costume à moins de 250 boules, c'est généralement de la merde
- Pour un costume dans les 250/350 euros, allez voir chez Anthony Garçon (nouveau nom d'Ugo Baldini) ou Bennavita si vous êtes à Paris, sinon en province c'est Burton, ou Father & Sons qui seront les boutiques les plus susceptibles de vous proposer des articles dans ces tarifs.
- Attention, prévoyez un budget retouches ! et probablement un budget chemise ...
- OUI, il y a une grosse différence entre le 100% laine et les tissus comportant du synthétique.
WARNING SPECIAL - Si c'est votre premier costume :
- N'achetez pas en ligne, vous risquez de faire une connerie.
- Achetez un costume 2 boutons (pas de veste croisée, pas de 3 boutons)
- Achetez du bleu marine ou de l'anthracite. Ce sont les plus adaptées pour toutes les circonstances.
- Faites TRES ATTENTION à bien prendre votre taille AUX EPAULES. Ca ne se retouche pas. Le reste se retouche.
- OUI, les retouches sont importantes.
- On peut retoucher plein de choses sur un costume : taille du pantalon, fuselage du pantalon, cintrage de veste, longueur de manches de veste, longueur de bas de veste ...
DOs AND DON'Ts
Commençons par le facile : don't !
Quelles sont les erreurs visibles ici ?
1 - Les manches sont trop longues. Cette erreur est faite par une grosse majorité de gens, qui ne prennent pas le temps de faire des retouches minimales sur un costume. La chemise doit dépasser de la veste quand on se tient droit. La veste doit arriver environ au niveau de l'os du poignet (ce qui signifie que oui, votre avant-bras se découvrira quand vous bougerez). Erreur visible chez 80% des porteurs de costume
2 - Cravate mal serrée, on voit un espace entre le col et le noeud de cravate. La cravate doit être correctement serrée et bien tenir le col. Dans un contexte formel, votre col devra systématiquement être boutonné : si ça vous étrangle, vous pouvez utiliser un extenseur de col ("collar extender" sur google). Il est impératif de savoir faire des noeuds de cravate qui tiennent la route : j'ai à titre personnel une préférence pour le old bertie, qui tient bien, sans être trop gros. A vous de juger, mais gardez bien à l'esprit qu'il faut qu'il ne doit pas y avoir d'espace entre le noeud et le col. Erreur visible chez 50% des porteurs de costume
3 - Absence de ceinture. Si vous portez un costume, portez une ceinture, et surtout une ceinture adaptée (= assortie aux chaussures, adaptée pour un costume, et à votre taille !). Erreur qui se fait de plus en plus rare, mais qui mérite d'être mentionnée car elle peut "casser" un style.
4 - Costume noir + chemise blanche ... Ces couleurs très peu originales donnent un look terriblement fade à une tenue. Même si HFR semble détester le costume noir, ça n'est pas mon cas : le noir n'est pas encore tout à fait accepté dans les milieux pros très conservateurs, mais globalement passe plutôt bien. Cependant, les costumes noirs, comme les chemises blanches, doivent être réhaussés : ne pas porter de noir avec du blanc, et éviter les chemises blanches sans cravate. Les choix de couleurs trop ternes concernent là encore beaucoup de gens (notamment parmi ceux qui portent le costume par obligation).
En respectant ces quelques petits principes, vous éviterez déjà beaucoup d'erreurs faites par la majorité des hommes.
CEPENDANT : le modèle présent sur la photo a un costume qui lui va aux épaules ! Ca signifie qu'il n'a pas fait l'erreur que font beaucoup, voire la plupart des acheteurs de costumes : prendre un costume trop grand.
Coordonner les couleurs
Un guide relativement complet a déjà été fait sur le sujet :
http://static5.businessinsider.com [...] -shoes.jpg
Un peu d'histoire
lehman brothers a écrit :
"Traditionnellement" ca depend de la tradition vestimentaire du pays en question. En outre certains usages changent :
- Jusqu'au annees 1960, on portait des boutons de manchette de facon systematique, les poignets droits n'existaient pas
- Jusqu'aux annees 1920, on ne portait jamais une chemise seule, qui etait consideree comme un sous vetement. On portait le gilet (classe superieure) ou un pull/cardigan (classe populaire), et enlever sa veste en societe etait inconvenant. D'ailleurs, la raison pour laquelle les chemises doivent depasser au col et aux poignets est qu'elle servait de protection contre la veste, qui etait souvent tres rugueuse a l'epoque.
- Les bretelles et les vestes croisees ont ete tres a la mode a l'entre deux guerres, et ont quasiment disparu ensuite.
- Fut un temps ou toutes les vestes avaient des poignets chirurgien (= fonctionnel) et ou il n'y avait pas de "vrai" PaP costume : on faisait toujours refaire le bas des manches de veste, comme avec le pantalon aujourd'hui
- La pochette a disparu, seuls certains elegants la portent encore. Elle semble revenir a la mode cependant.
- Je ne parle meme pas des chaussures ... entre les pompes a bout carre sur semelle gomme soudee apparues dans les annees 1970/1980 (avenement de l'ere de la "chaussure jetable" ) et les pompes cousues sur semelle cuir, il y a un monde. Autant de changements qui rendent la notion de "tradition" souvent inadaptee pour le choix d'une tenue. Meme dans "l'intemporel masculin" il y a des effets de mode et des changements suivant l'epoque, les moeurs et la technologie. Qui porterait une montre a gousset aujourd'hui ?
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Le fit
Votre costume doit être à vos mesures. Il est important d'avoir la bonne longueur de manche, de veste, de pantalon, et de cintrage : mais il est tout aussi important d'avoir une bonne largeur aux épaules, une bonne orientation des manches et d'avoir un col qui ne trousse pas.
Illustration :
Le business casual / smart casual
lehman brothers a écrit :
La regle generale :
- le business casual ne doit pas etre du "out of business casual" (jeu de mot volontaire), et donc les regles applicables a la proprete et a la tenue restent les memes que pour le costume
- la solution facile du business casual consiste a soit porter des costumes sans cravate, soit a avoir un combo pantalon habille (costume) ou semi-habille (chino, lin habille, etc.) + une chemise & veste depareillee. Le business casual autorise des chaussures moins formelles, de type mocassins, derbies, chukkas, bottines ... et egalement une grande liberte dans les formes utilisees (bourrin ou tres fin), les cousus (norvegien et storm welt welcome), et les cuirs (VV, bi-matiere tweed, en marron, cognac, whatever). La facilite du business casual est d'avoir une immense liberte, le risque est de faire une erreur de coordination entre les textures, couleurs et niveau de formalismes des differentes pieces. Ma philosophie sur le sujet est d'adopter la technique de la "casualisation par l'exterieur", a savoir qu'une couche superieure doit etre rendue casual avant la couche inferieure. La veste est a l'exterieur, puis le pantalon, puis les chaussures / chemise. On peut donc mettre une veste casual (tweed, lin, ...) sur une chemise habillee, mais mettre une chemise en lin passera mal sous une veste de costume (idem pour un pantalon). De meme, on peut mettre des richelieux avec un chino, mais une paire de bottines trickers sous un pantalon de costume feront tache. Pour te repondre sur les pieces :
- compte tenu de ce que je dis au-dessus, la veste est le domaine ou tu as clairement plus de liberte
- tu as aussi beaucoup de liberte sur tes pantalons, a condition de reflechir en avance a tes associations haut /bas. Les pantalon beige, marron, et gris clair sont ceux qui offrent le plus de possibilites d'assortiment en termes de couleurs, notamment pour les cuirs (ceinture / chaussures) et pour les vestes
- avec les chemises habillees, tu as toute la liberte qu'il faut, et je ne doute pas que tu as deja beaucoup de choix. Un seul point d'attention : si tu as une piece claire en pantalon ou en veste, ta chemise doit contraster, sinon ca fera terne (typiquement blanc + beige en chemise + pantalon ou veste bleu ciel sur chemise bleu ciel, c'est pas tres harmonieux).
- specifiquement sur les vestes, le "depareille japonais" (veste sombre / pantalon clair) est une facon tres facile de faire une tenue casual chic Bref, vu ce que tu as liste, je te dirais de :
- en ete, t'habillet comme en costume mais sans veste ni cravate, donc en bas costume + chemise habillee
- en saison requerrant une veste, pantalon habille ou pas + blazer, avec des chaussures allant avec Il te faudra probablement une paire de derbies + 1 blazer, et quelques chinos. Pour les pantalons et blazers va voir chez Bruce Field ou Suit Supply, pour les chaussures, Loding. Voila, vu que je porte surtout du business casual et que je n'ai pas poste de photos depuis longtemps, je vais essayer de donner des exemples 
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Quelques recommandations de sites/boutiques pour l'achat
La vedette du topic est sans conteste suitsupply : www.suitsupply.com, principalement pour les costumes de qualité correcte à pris très bas (quoi que made in tiers monde), dans une moindre mesure pour les chemises et accessoires. En revanche les chaussures sont a eviter.
Costumes
Smuggler, made in France de bonne qualité (budget moyen)
www.smuggler.fr
Boggi, made in Italy (principalement) de bonne qualité egalement (budget moyen)
shop.boggi.com
Charles Tyrwhitt, made in tiers monde à pas trop cher, qualité satisfaisante (budget faible - soldes permanents, les prix réduits sont les vrais prix)
www.ctshirts.co.uk
TM Lewin, made in tiers monde à vraiment pas cher, qualité correcte (budget faible - soldes permanents, les prix réduits sont les vrais prix)
www.tmlewin.co.uk
Burton, qualité globalement au rendez-vous, mais attention à ne pas acheter n'importe quoi (budget faible)
www.burton.fr
Anthony Garcon, pour l'entrée de gamme de qualité correcte (budget faible)
www.anthonygarcon.com
Bruce Field, pour de l'entrée de gamme de qualité correcte, et une sélection d'articles parfois durs à trouver ailleurs - ils sont parfois les seuls à proposer des pantalons de flanelle à Paris ! (budget faible)
www.brucefield.com
Marks&Spencer, entrée de gamme de qualité correcte - dont des gilets, qui sont habituellement durs à trouver (budget faible)
www.marksandspencer.fr/fr_FR
Danyberd, entrée de gamme de qualité correcte (budget faible)
http://www.danyberd.com/fr/
House of Frazer, la recommandation perso de Bestak, sur le modèle de solde permanent de type Charles Tyrwhitt / TM Lewin (budget faible)
http://www.houseoffraser.co.uk
Dans le plus original :
El Ganso, vêtements qui sortent un peu de l'ordinaire et plus orientés détente / été / week-end
http://www.elganso.com/intl_fr/
Lander Urquijo, pour du formel plus original
http://www.landerurquijo.com/fr/
Chemises
Je vous invite à lire le topic chemise (disponible ici)
La principale recommandation du topic chemise sont les 3 "usual suspects" de l'entrée de gamme britannique, qui font des chemises de qualité correcte (cols et poignets rigides, jolis tissus, tiennent bien le lavage) a des prix defiant toute concurrence si vous achetez par lots :
Charles Tyrwhitt : www.ctshirts.co.uk
TM Lewin : www.tmlewin.co.uk
Hawes & Curtis : www.hawesandcurtis.co.uk
Perso j'ai une préférence pour le dernier, principalement pour des raisons de taille adaptée à ma morphologie. Habituellement c'est le principal critère de discrimination entre ces trois marques, à deux détails près : CT a un choix plus vaste, et TML semble faire une qualité légèrement inférieure.
Les autres grandes marques de chemisiers sont :
Dans le coûteux : Alain Figaret, Thomas Pink, Turnbull & Asser, et en règle générale les chemisiers utilisant des tissus de chez Thomas Mason
Dans l'entrée de gamme : Celio Club et Burton sont de bon choix, et sinon pour les désargentés, Uniqlo propose des chemises d'assez bonne qualité très peu chères, mais qui n'ont généralement pas les cols et poignets assez rigides pour avoir de l'allure avec un costume.
Dans le rayon sur mesure industrielle, on citera principalement Cotton Society et Swann & Oscar, recommandées par le topic.
En grande mesure, on se référera au blog très complet de chatolufsen :
http://chatolufsen.blogspot.com/
Cravates, pochettes, passementerie et autres accessoires
La meilleure adresse pour les cravates est KIMONO, 74 boulevard Haussmann. Pas de site web, horaires d'ouverture restreints (la petite dame gère ça toute seule), choix pléthorique en cravates et pochettes, mais aussi de la passementerie, des boutons de manchette, chaussettes, noeuds papillon (des vrais, pas des clipsables !), etc. Un must pour les parisiens. Leurs cravates sont fabriquées par Boivin, qui est également le fournisseur de plusieurs grandes maisons, principalement Charvet, cf. infra.
Sinon, la référence incontournable mondiale est bien évidemment Charvet, Place Vendôme, avec ce qui est probablement la sélection la plus vaste du globe, et une qualité incomparable. Allez y faire un tour si vous pouvez !!
D'autres fabriquants de qualité sont Alain Figaret et Hermès (mais ce dernier est inutilement cher pour ce que c'est : excellente qualité mais prix à mon avis excessif).
En gamme de prix intérmédiaire, nous avons un original : Atelier Particulier, qui fait faire des articles des bonne qualité à des prix raisonnables - peu de choix disponible mais toujours de belles choses. Berg & Berg est également présent sur ce segment.
Pour les désargentés, les 3 chemisiers britanniques cités ci-dessus (CT, TML, H&Curtis) ont un choix très, très vaste dans une qualité acceptable. Dans le même ordre d'idée, on citera aussi Bruce Field (très vaste sélection, peu cher), The Tie Bar, et Suitsupply, mais aussi Pochette-square.
En règle générale, une enseigne douée pour les chemises sera également douée pour les cravates ... à un niveau de qualité comparable.
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Quels tissus pour mon costume ?
Les costumes sont faits généralement en laine. La laine a l'avantage de froisser très peu (et de se défroisser toute seule), de ne pas prendre d'odeurs, de garder la teinture et d'avoir un toucher confortable et un bel aspect à l'oeil.
Les costumes bon marché sont généralement faits d'un mélange de laine et de polyester (ou autres matière synthétique). Ces compositions nuisent beaucoup à la durée de vie du costume et sont donc à éviter si vous voulez avoir un achat durable.
Les costumes peuvent également être faits dans d'autres matières :
- le lin : c'est le tissu estival, très agréable et léger à porter. Il est souvent associé à des couleurs claires. Il a cependant un très gros inconvénient, il se froisse en quelques minutes. C'est la raison pour laquelle certaines personne lui trouvent un air négligé car jamais sans un pli.
- le coton : tout comme le lin, il a une origine végétale et est souvent porté lors de tempérétures clémentes. Il est différent du premier par le fait qu'il est un peu plus chaud. A noter : le Seersucker est un coton tissé suivant un procédé qui lui donne un aspect épais. C'est un tissu assez léger, utilisé pour faire des veste d'été informelles plutôt fraiches et confortables.
- le tweed : première variation d'un tissu en laine, il a une origine animale. Son aspect et sa texture épais font qu'il est utilisé dans des vestes "sport" portées le plus souvent quand la température se rafraîchit (automne et hiver)
- la flanelle : drap souvent uni, cette laine (voire dans certains cas coton) a un aspect très doux au touché. Ce tissu est réalisé à partir d'une serge grattée ou foulée. Tout comme le tweed il est porté principalement en hiver.
- la laine fine : le tissu par excellence du costume quatre saisons. Un paragraphe lui sera dédié plus loin.
- la laine mélangée à d'autres laines d'origines animales différentes : il existe une multitude de combinaisons qui permettent de changer la texture de la laine de mouton en lui ajoutant de nouvelles propriétés. Le mohair provenant d'une chèvre angora d'Asie mineure ajoute un gain en chaleur tout en étant plus léger que la laine de mouton. L'alpaga (même famille que le lama) apporte une meilleure tenue du vêtement ainsi qu'un aspect un peu plus brillant. Quant au cachemire, cette étoffe précieuse prélevée sur une chèvre du cachemire apporte chaleur, légèreté et une extrême douceur.
Il est à noter qu'il n'est pas rare de trouver de l’élasthanne dans les tissus naturels, cela est assez courant et vise à assurer une certaine souplesse au tissu pour le rendre plus confortable, en particulier au niveau du pantalon.
La laine fine. Super 100s, késako ?
Au risque d'en décevoir certains la classification "super" n'est pas forcément un gage de qualité de laine. Cette norme vise simplement à définir la finesse des fibres, autrement dit leur diamètre. Plus le numéro après "super" est élevé, plus la fibre est fine. En pleine nature, un mérinos produit de la laine en 80's. C'est en fonction de l'élevage et du traitement réservé après la tonte qu'on peut faire varier cette finesse. On assiste aujourd'hui à une course vers des laines toujours plus fines. Le record actuel étant du Super 270's, cela réprésente des fibres de 10 microns chacune ! Penchons nous sur des laines considérées comme au moins Super 150's. Elles produiront des tissus bien plus doux et plus légers. Cependant cette légèreté a un prix. Ces laines froissent très rapidement, ne supportent pas le nettoyage à sec et ne peuvent être principalement cousues qu'à la main car l'étoffe ne résiste pas à une machine à coudre.
On choisira donc le grammage de son tissu en fonction de son utilisation. Super 100 à 150's est un bon choix dans un usage professionnel. Méfiez-vous néanmoins, acheter un costume sur la base de la finesse de la laine est à mon avis la dernière chose à faire, en particulier si vous vous habillez avec du PAP. Il est souvent peu probable qu'un costume supérieur à Super 120's le soit vraiment dans les grandes boutiques de marques. Un passage chez un tailleur vous permettra de confirmer ce fait, il sera souvent capable de vous présenter des tissus 100's d'une bien meilleure qualité que les Super 120's de certaines marques bien connues.
Si le sujet vous intéresse, je ne peux que vous conseiller d'aller voir le lien suivant, très exhaustif sur le sujet :
https://parisiangentleman.fr/2010/1 [...] retrouver/
Les coupes des vestes
Il existe trois types de coupes de costume : la coupe droite, la coupe cintrée simple et la coupe cintrée double. A ces trois classiques s'ajoutent les coupes "fashion", celles qui ne suivent aucun code et dont la durée de vie est souvent bien éphémère.
La coupe droite est la coupe par défaut des costumes, elle est très agréable à porter puisqu'elle ne serre pas mais ne met pas le corps en valeur. En revanche elle est appréciée de ceux qui ont une petite bedaine et cherchent à la dissimuler. Il est très facile de repérer une coupe droite sans l'essayer, si le dos de la veste n'a aucune couture, c'en est une.
La coupe cintrée permet de mettre en valeur les corps minces et sportifs. Elle peut au choix disposer d'un simple ou double cintrage. Dans le premier cas il sera le plus souvent réalisé dans le dos. Il suffit alors de regarder cette partie de la veste pour y trouver deux coutures démarrant sous les omoplates et descendant de façon symétrique jusqu'à 5-10cm au-dessus du bassin. Le cintrage double est lui composé d'un cintrage dans le dos et sur le devant de la veste. Il aura pour fonction d'accentuer la silhouette de la personne. Ce dernier est donc à conseiller à une personne particulièrement fine ou musclée
Quelques critères d'un bon cintrage et d'une veste à la bonne taille
- Il n'ondule pas
- L'arrondi des flancs est parfaitement concave, sans irrégularités (bosses et creux), comme si une pièce rigide et incurvée donnait la forme de l'intérieur
- Que la veste soit fermée ou ouverte, il garde une bonne tenue
- Il amincit la taille et donne du volume aux pectoraux
- Le bas de veste n'est pas figé (signe d'une taille trop courte) mais souple lors de la marche
- La veste doit absolument tomber au niveau des épaules. Ainsi la couture de la manche doit être positionnée exactement après l'acromion (os qui relie la clavicule à l’omoplate). Soit entre les 2 flèches bleues du dessin.
La même règle s'applique au moment de choisir une chemise.
Combien de boutons sur le costume ?
Le grand classique est sans contexte le trois boutons. Sa principale caractéristique étant qu'il est forcément moins ouvert qu'un costume deux boutons, la chemise et la cravate sont moins visibles. Cela contribue à lui donner une connotation sérieuse voire grave. Il est donc porté en majorité par les personnes de plus de 40 ans ainsi que les personnes d'un physique athlétique. Des pectoraux développés sur un costume cintré à deux boutons ont en effet tendance à casser le revers de la veste (pliure au milieu).
Le costume deux boutons pour sa part est synonyme de jeunesse et modernité. Il dessine une silhouette plus élancée à son porteur. C'est probablement le premier costume à acheter pour une personne entrant dans la vie active.
Le costume un bouton se retrouve dans deux types de cas. Le premier étant lors d'événements très formels où le smoking est de rigueur. Le deuxième étant dans un cadre "détente" ou légère provocation. Il ne correspond en effet à aucun code professionnel, on le rencontre donc dans des coupes de blazer où chez les professionnels du design, pub ou quelconque milieu artistique. A déconseiller fortement dans n'importe quel autre secteur.
Les fentes d'aisances
Les poches
Le pantalon
Le choix des pantalons se résume à deux grandes catégories : la coupe droite ou fuselée. La première est la plus classique, le pantalon est relativement large à la base. A l'inverse et comme son nom l'indique le pantalon fuselé est beaucoup plus serré aux chevilles et laisse donc plus voir les chaussures du porteur. C'est une coupe à la mode en ce moment et caractérisée comme "jeune".
Accessoires
- La pochette est un bel accessoire dont le résultat peut donner le meilleur comme le pire. Le mieux est de commencer avec une pochette blanche pliée en "flat" ou en "TV fold", puis de tenter d'autres couleurs/pliages. On évite en général de l'assortir à la cravate (ça a un côté uniforme/groom/marié), on peut l'assortir à un autre élément de la tenue (chemise le plus souvent) ou la laisser seul élément non assorti.
- l'ascot : c'est un accessoire à mi-chemin entre la cravate et le foulard. Elle se porte normalement uniquement avec la jaquette lors de situations très formelles, entre la chemise et le gilet et retenue par une épingle. On la voit beaucoup plus portée en guise de foulard avec les 2 pans sous la chemise, où elle habille le cou sans le côté "salary-man" que peut avoir la cravate.
- les boutons de manchette : fantaisie ou très formels selon les cas, on veillera à en assortir le métal à celui de la montre et de la boucle de ceinture. On en trouve de très corrects à vil prix sur Ebay pour se faire un fond de roulement.
Mesure, demi mesure, PAP
La grande mesure ou full bespoke
Le client est la base, le tailleur part de zéro. Tout (tissu, coupe, mesures, finition) est réalisé selon les mesures et souhaits du client, avec beaucoup de mesures (plus de 50 il me semble). Le costume est entièrement fait suivant les desiderata du clients, qui peut exiger tout et n'importe quoi. Le costume est entièrement artisanal et fait main, totalement entoilé. Plusieurs essayages intermédiaires sont à prévoir pour ajuster le costume au fur et à mesure de sa création, qui prend plusieurs semaines.
Petite mesure / Demi-mesure
On part d'un patron standard et on ajuste le costume aux mesures du client. On ajuste notamment la taille aux épaules, aux aisselles, la longueur des manches, l'orientation des manches par rapport au corps, la longueur de la veste, la largeur du pantalon à la taille, le fuselage des manches de veste et de pantalon, la mesure entre la taille et l'entrejambe.
On distingue la demi mesure traditionnelle (costume réalisé main, généralement entoilé), coûteuse, de la demi-mesure industrielle (costume fait en usine). La petite mesure se réfère à la demi-mesure traditionnelle.
Prêt-à-porter (PAP).
Le costume est fabriqué d'avanc et on l'achète en boutique. Il est vivement recommandé de faire des retouches, notamment sur la longueur des manches de veste et de pantalon, le ceintrage de la veste et à la taille du pantalon.
Ou acheter son costume et les avis des HFRiens
PAP
Armand Thierry
Baldini
Bennavita
kev9478 a écrit :
Nouveau (petit) CR concernant Bennavita cette fois-ci, après Baldini il y a quelques pages:
J'ai acheté un costume Bennavita bleu pétrole il y a une dizaine de jours et je suis allé le récupérer aujourd'hui !
Il m'a couté 320 euros avec les retouches, donc beaucoup de retouches pour que ça m'aille parfaitement.
Et pour être honnête, c'est mon costume le mieux taillé derrière mon Baldini et très loin derrière mon Armani(pas tapé svp )
La qualité du tissu est vraiment top( REDA 130's) et les retouches ont été très bien effectué(j'ai aussi été bien conseillé par le vendeur).
Sans conteste pour moi, Bennavita >>>>>>>>>>> Baldini grâce à un tissu de meilleur qualité et de meilleurs finitions 
Leur gérant est d'ailleurs très sympa, on a discuté pendant 20 minutes des costumes, nouveau mode de consommation des clients et évolution de Bennavita. Il m'a d'ailleurs dit qu'il aimerait bien dans le futur se convertir à la grande mesure car c'est ce qui lui plait !
Voila en tout cas, entièrement satisfait de cette boutique, j'y retournerais à l'avenir !
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Hugo Boss
Brice
Boggi
Burton
Celio
Massimo Dutti
TM Lewin
Charles Tyrwhitt
Samson
Paul Smith
Stanbridge
Suitsupply a.k.a. Suit Supply
www.suitsupply.com (reco vive de beaucoup d'intervenants du topic )
ATTENTION :
lehman brothers a écrit :
J'aime beaucoup Suit Supply, ils ont un choix tres vaste, une grande gamme de tailles (dont des tailles "long" pour les gens aux epaules etroites, du 44 pour les petits). Les tissus sont de bonne qualite, le service est tres bon (enfin a New York en tous cas). Poignets chirurgien c'est a dire que les boutonnieres sont fonctionnelles, renforts de bas de pantalon qui font le tour complet et coutures de qualite en bas de pantalon, et service complet de retouche. Ils peuvent raccourcir les manches, cintrer la veste, ceintrer le pantalon, fuseler le pantalon. Je regrette quelques elements de finition : j'ai un bouton de veste qui semble un peu mal cousu, et la boutonniere est bidon : elle n'est pas percee. Je ferai faire une milanaise un de ces quatre ...
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pyliip a écrit :
Sinon j'ai reçu ma veste Soho bleu marine de chez Suit Supply en taille 48 et je dois dire que pour 99€ (Pour éviter les frais de ports j'ai commandé également une cravate) je suis bluffé : Le colis est plus grand que la veste, elle est fournie avec une housse et un cintre en bois massif et la cravate est dans une belle boite (qui peut en accueillir une dizaine.
Je pense que la veste me va bien et à ce prix là je suis ravi.
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Demi-mesure
Gambler
Handson
Howards
Smuggler
Surmesurepascher
bubqr a écrit :
J'avais promis de faire un retour sur sumesurepascher, et je l'ai pas fait, je me rattrape: J'ai commandé un:
Un costume bleu/violet
Un costume gris sombre
Un costume d'essai noir finement rayé A chaque fois avec 2 pantalons. Disclaimer: J'ai un gabarit d'ex joueur de rugby, donc larges épaules et grosses cuisses. Donc en PaP, même avec retouches, j'ai généralement une veste un peu trop large (même recintrée), et un pantalon super large à la ceinture. Pour la validité de mes commentaires, je suis pas un expert/fana de costumes loin de là, j'en ai eu une dizaine, que j'ai payé entre 300 et 900 euros, du Celio à Ugo Baldini en passant par d'autres boutiques. Bilan Commande:
Le site est fonctionnel. Le patrona fait preuve d'une certaine responsabilité car il m'a recontacté sur des mesures qu'il trouvait pas normales, pour confirmation. Prix:
En gros 285 euros pour costume avec 2 pantalon (et costume d'essai à la premièer commande) Livraison:
Après la commande, il faut compter environ 1 mois et demi avant reception via UPS. Bien emballé/plié, direct au pressing. Coupe:
La coupe sur mesure/demi mesure (débat proof) est vraiment géniale pour moi et ce sur les 3 costumes - J'ai jamais eu un truc qui m'allait aussi bien, très cintré mais avec épaules larges, un pantalon ample aux cuisses sans pour autant être super large à la taille, et même sur le gris, un ourlet parfaitement réussi (sur les 2 autres j'ai demandé sans ourlet et je l'ai fait faire à Paris par sécurité). A noter que le costume d'essai était 95% bien, juste un tout petit peu trop large aux cuisses (un comble). Qualité/Finition:
Inégales
Mon costume d'essai n'était pas génial de se coté là (il fallait s'y attendre), pas du 100% laine clairement, des coutures qui transpire pas la confiance - Pas catastrophique du tout, mais pas terrible. Ca reste un costume que je prends pour voyages longs en avion, je le maltraite beaucoup donc il tient bien son rôle. Ensuite mon costume bleu: Alors déjà surpris à l'arrivée, ce que je croyais être un bleu est un fait un bleu tirant pas mal sur le mauve. Pas vraiment ce à quoi je m'attendais d'après la photo, même si la couleur n'est pas moche pour autant. Sinon il a un tissu correct, sans plus, des coutures plus solides que sur le premier, mais ce qui fâche, c'est l'intérieur - une doublure bleu claire plus flashy et cheap qu'espérée mais surtout pas une doublure intégrale (contrairement à mes atttentes), mais 2 especes de "volets" attachés de chaque coté donnant une immense impression de costume Tati - Je sais pas si vous êtes capable d'imaginer sans photo, ou si c'est une méthode "courante", mais je trouve ça vraiment, vraiment moche. Au final j'ai un costume qui est pas mal de l'extérieur, et bien pour son prix de ce coté là, mais je suis obligé de faire super attention en enlevant la veste que l'on en puisse pas voir l'intérieur. Donc je le met presque pas, je met les pantalons sans veste (en été, ou là avec chemise/pull), donc assez con. Si j'avais pas été aussi fainéant je l'aurais renvoyé pour remboursement (ce qu'ils proposent en standard). Le gris: La par contre, vraiment content. Le tissu est bien, les finitions (coutures/poches, même braguette) sont impressionnantes (pour le prix), pas de problème de doublure - Je trouve qu'il soutient largement la comparaison avec mon Ugo Baldini au gris similaire, je préfère même les poches, et la coupe est évidemment méilleure, le tout pour 200 euros de moins avec un pantalon de plus. Donc au final je suis assez content, pour un gabarit un peu hors norme je pense que ça vaut très clairement le coup malgré le coté aléatoire de la qualité/des couleurs, surtout si on se sent prêt à renvoyer les costumes qui nous plaisent pas/mal finis. En prenant ce dernier paramètre en compte, je conseille même à toute personne au gabarit normal qui cherche des costumes en gamme de prix 400-700 euros de tenter l'expérience, ils n'auront pas le benefice du sur/demi mesure mais je pense quand même un bon rapport qualité prix.
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Faire ses premiers achats quand on est un débutant
lehman brothers a écrit :
Je pense qu'on pourrait faire un "starter kit" du costume au quotidien :
- 2 costumes Baldini, 440 euros : 1 anthracite, 1 marine
- 2 paires de chaussures Bexley, richelieux noirs + richelieux marron, 200 euros + embauchoirs 60 euros
- 5 chemises CT, 150 euros
- 3 cravates Bruce Field, 90 euros
- chaussettes fil d'ecosse Bexley, 11 paires 39 euros
- 2 ceintures assorties aux chaussures, Bexley, 2 ceintures 49 euros 1028 euros le tout. Il faut rajouter les retouches pour les costumes + les fers / patins pour les chaussures, ce qui n'est pas a negliger. On peut tabler sur du 40 euros de retouches / costume + 25 euros de fers / patins par chaussures, 130 en tout donc. Le "starter kit" HFR, 1158 euros, ideal pour commencer la vie professionnelle avec allure.
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Un starter kit plus cher et plus avancé :
lehman brothers a écrit :
Concernant le starter kit : je suis alle au moins cher pour une qualite acceptable. En d'autre termes, il est possible de faire moins cher avec des chaussures bata et un costume Riv'Halles (60 euros piece) mais ca ne sera pas beau ni solide. Si on devait faire le meme starter kit en un peu plus haut de gamme :
- Costume father & sons (300)
- Chaussures Loding (160)
- Ceinture Loding (30)
- Chemises & cravate CT (variable)
- Chaussettes archiduchesse (fil d'ecosse 9 euros / paire) En milieu de gamme :
- Costume Boggi (600 euros)
- Chaussures Crockett & Jones (440 euros)
- Ceinture Crockett & Jones assortie
- Chemise father & sons (70 euros)
- Cravate Alain Figaret (70 euros) Mais on parle d'autres tarifs, pour le coup. Mais le "starter kit" a le bon gout d'etre abordable : les pieces plus cheres sont a acheter au fur et a mesure qu'on complete sa collection avec d'autres pieces.
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SUJET MANTEAUX
juvio a écrit :
Les manteaux :
Les manteaux se divisent en plusieurs catégories : overcoats, topcoats et greatcoats.
On trouve aussi les bodycoats qui sont aujourd'hui plutot considérés comme des vestes et incluent la redingote (frock coat), la queue de pie (tail coat) et la jaquette (morning coat) Overcoats :
Overcoat fait références à des manteaux longs et chauds qui se portent par-dessus une veste ou un costume. Ils descendent normalement en dessous du genou et sont assez cintrés.
Le plus connus et le probable premier overcoat fut le chesterfield. A cette époque (milieu de 19e) les hommes ne portaient que des bodycoats qu'il n'était pas permis d'enlever.
Le Chesterfield est donc le premier manteau tel qu'on le connait aujourd'hui, à savoir un vêtement fait pour être porter à l'extérieur et retiré à l'intérieur.
Le Chesterfield étant le premier overcoat, les 2 termes font généralement référence à la même chose. Topcoats :
Les topcoats sont des manteaux plus légers et plus courts que les overcoats.
Rentrent dans ces catégories les manteaux souvent inventés pour des utilisations spécifiques :
Covert Coat pour la chasse
Pea coat pour les marins Greatcoats :
Les greatcoats sont des overcoats souvent plus lourds et plus larges comme le Ulster coat ou le british warm
Ils sont souvent utilisé dans les corps militaires avec des déviations diverses. http://www.gentlemansgazette.com/o [...] explained/
Il faut garder à l'esprit que ces catégories ne sont pas "arrêtées" pour la simple raison que les topcoats et greatcoats sont des dérivés des overcoats et que les caractéristiques des catégories ont été mixés.
Un Duffle coat est par exemple un manteau court et souvent fait d'un tissu très lourd. De plus ces catégories sont utilisées pour désigner des produits, probablement pour éviter de faire un impair ou simplement car le manteau ne correspond pas aux caractéristiques précises des manteaux déjà inventés.
Passons donc aux différentes caractéristiques des manteaux : Chesterfield : comme on l'a vu plus haut, ce manteau est très galvaudé, mais l'original comprenait :
manteau Long (mollet)
Tissu lourd
Boutonnage simple et non apparent
Col à revers crantés
Pas de boutonnière aux manches
http://www.gentlemansgazette.com/c [...] -overcoat/
Covert coat
Mi-long (genou)
4 rangs de surpiqure en bas et aux manches
Tissu "cover cloth" : dans les teintes marrons, tissu resistant
Col à revers crantés
Boutonnage simple et non apparent
Fente simple à l'arrière
Une poche large intérieure (en bas)
http://www.gentlemansgazette.com/covert-coat/ Polo coat : généralement porté par les joueurs de polo en attendant les matchs ou après
Pas de boutonnage, seulement une ceinture
Tissu en poil de chameau
Fitting large
Col à revers à pointe
http://www.gentlemansgazette.com/polo-coat/ Ulster coat : manteau long et large
Double boutonnage
Boutonière aux manches
Poches plaquées
Col à revers crantés
Fait en tweed donegal
Ceinture à la taille
http://www.gentlemansgazette.com/ulster/ British warm coat : manteau militaire au départ
Double boutonnage
Col à revers à pointe
Mi long
http://www.gentlemansgazette.com/british-warm/ To be continued...
Guardscoat
http://www.gentlemansgazette.com/guardscoat/ Paletot coat
http://www.gentlemansgazette.com/p [...] -overcoat/ Duffle coat
http://www.gentlemansgazette.com/d [...] y-details/ Peacoat
http://www.gentlemansgazette.com/p [...] izing-buy/ Trench coat
http://www.gentlemansgazette.com/trench-coat-guide/ Quilted jacket
http://www.gentlemansgazette.com/trench-coat-guide/
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) tu sens la différence rien qu'en le portant : confort du tissu, doublures sur les bras et les cuisses, autre finitions ...
