Ici, on choisit sa merguezvoiture sur des critères pratique, en s'intéressant à la durée de vie et à la facilité de maintenance.

N'hésitez pas à contribuer .

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Sources de données :

• Spritmonitor, consommations de carburant "réalistes"
• Fiches-Auto, un site plutôt objectif avec des caractéristiques techniques et des avis sur la plupart des voitures répandues en Europe

Sites d'annonces :

• Le bon coin : grande quantité, mais quelques cassos
• La centrale : plutôt surcôté
• Autoscout
• Le Parking : aggrégateur

Critères :
Avant de choisir, il faut cerner le besoin par rapport à l'utilisation. Par exemple une citadine à deux portes sera plus pratique pour se garer en ville que pour faire de longs trajets autoroutiers à 4 passagers.

Étape 1 : Commençons par les critères évidents

• Classe de voiture : mini-citadine (VW Up!), citadine (Fiat Panda 3), berline compacte (Dacia Logan), berline (Renault Laguna), berline routière (Peugeot 607), citadine-monospace (Renault Modus), monospace compact (Citroën Xsara Picasso), monospace (Peugeot 807), ludospace (Peugeot Partner), SUV/Crossover (choix discutable), utilitaires aménagés (Renault Master)
• Forme de carrosserie : coupé, berline à coffre, berline à hayon, break, cabriolet
• Nombre de portes : 2/3, c'est parfois moins cher, mais pas toujours aussi pratique de 4/5 portes
• Nombre de places assises : les places arrières des mini-citadines et des coupés sont souvent une blague, la place du milieu à l'arrière est à vérifier si on prévoie de l'utiliser réellement
• Volume de coffre : Chose à considérer sérieusement en fonction de son utilisation (prévoir un coffre de toit en cas de mauvais choix)
• Longueur : plus c'est long, plus il y a de place, à partager entre l'habitacle (empattement), le coffre (tout ce qui dépasse derrière) et le moteur. Un empattement long va être plus stable à vitesse élevée (plus confortable sur autoroute), mais moins maniable. Les portes-à-faux sont aussi peu pratiques en maneuvres.
• Largeur : ce n'est pas parce que l'extérieur est large que ça tient forcément la route ni que l'habitacle est large, attention aux places de parking/garages

À cette étape, on devrait avoir cerné plusieurs catégories de voitures. La maison recommende les citadines break ou les berlines compactes (à hayon).

Étape 2 : On va rajouter des critères plus précis :

• Type de carburant : essence ou diesel, en fonction de votre utilisation et de vos habitudes
• Poids à vide : plus c'est lourd, plus ça va consommer et user les freins
• Puissance et rapport poids/puissance : donnent une idée des performances
• Accélération 0-100km/h : peu représentative de la réalité, mais permet de voir si on choisit un veau ou une fusée
• Vitesse de pointe : 130km/h maxi en France, mais une voiture capable de rouler vite sera souvent plus silencieuse sur l'autoroute et sera capable de maintenir sa vitesse plus facilement qu'une autre qui sera à fond à 150km/h
• Consommation de carburant : attention aux données constructeurs et aux ODB souvent peu réalistes, préférer Spritmonitor
• Volume du réservoir de carburant et autonomie : peu important sur une citadine, mais pratique pour des longs trajets
• Tenue de route : hélàs, il y a peu de tests objectifs, rien ne vaudra un essai
• Confort : hélàs, il y a peu de tests objectifs, rien ne vaudra un essai

La maison recommande un rapport poids/puissance entre 80 et 120ch/T, une accélération 0-100km/h inférieure à 13s, une vitesse maxi supérieure à 175km/h et une autonomie théorique supérieure à 700km pour une utilisation mixte de routes de campagne et d'autoroute.

Étape 3 : On va rajouter des critères de radin-malin :

• Le POGNON : considérer le prix au km et à l'année en estimant la consommation d'essence, l'assurance, prévoir un budget de maintenance
• Pièces pas trop chères et faciles à trouver : modèle de voiture assez répandu et assez ancien pour être disponible en casse, mais pas trop couru pour ne pas être trop côté en occasion
• Dimensions de pneus rares à éviter : (PSA des années 90-2000, Renault >2010, plein d'autres examples)
• Maintenance simple : vérifier que le maximum soit possible soi-même avec des pièces répandues (changement de lampes, batterie, niveaux de fluides)
• Maintenance avancée : attention aux courroies de distributions coûteuses à remplacer, mais ce n'est pas parce qu'il y a une chaîne de distribution qu'il n'y a pas de problème. Les maintenances "long-life" sont une connerie, l'huile est bien moins chère qu'un moteur .
• Accessibilité du compartiment moteur : priviligier des moteurs peu encombrants et un long capot (élimination des monospaces et des citadines), éviter certains moteurs mal conçus (VAG 1.6 et 1.4L TDI)
• Électronique : priviligier les modèles simples et éviter les modèles du début de la mise en place du bus CAN (modèles sortis ou restylés vers 2000-2005)
• Roue de secours : si-possible de taille complète (pas de galette) avec un cric
• Faiblesses : certains modèles ont des problèmes connus (trains arrières déformés sur les PSA <2005, fuites sur les boites Renault JB/JC, chaînes de distribution fragiles sur les moteurs PSA/BMW THP/VTI et certains moteurs VAG TSI, rouille)

Normalement, à cette étape, il ne reste plus que 4 ou 5 modèles de voitures qui rentrent dans vos critères.

Étape 3b : (optionnelle) on peut aussi aller chez des vendeurs de merguez de bord de route nationale pour "tester" et confirmer le choix de chaque modèle de voiture, sans forcément faire d'essai routier.

Étape 4 : Checklist occasion :

Checklist Chrisfix "How to inspect and buy an used car?"

Pour être sûr de vous, venez avec une fiche imprimée et cochez méthodiquement.
Rappels :
Se renseigner sur les faiblesses des voitures et vérifier que les corrections ont été appliqués.

Prix :
Réaliste avec la condition de la voiture et sa valeur.

Photos :
Des photos floues et mal cadrées vont indiquer soit un neuneu, soit quelqu'un qui cache quelque chose. Ignorer les photos prises avec la voiture humide pour cacher les rayures/peinture ternie.

Vendeur :
Éviter les vendeurs de merguez de bord de nationale avec le compteur rembobiné, attention au type de vendeur (consciencieux, osef ou malhonnête).

Type de maintenance :
Historique : préférer un historique plutôt complet (on peut admettre quelques trous sur un truc de 10 ans).
Préférer la maintenance en garage à celle des centres-autos (ou au black), la maintenance DIY peut valoir quelque chose en fonction du vendeur.
Regardez l'historique avant de venir voir la voiture.

Maintenance :
Vérifier que tout est à jour, surtout la courroie de distribution (l'âge et le kilométrage comptent), vérifiez la couleur des fluides.

Identification :
Le numéro de châssis et la plaque d'immatriculation matchent bien ceux indiqués sur la CG et le contrôle technique (attention à la ruse de la contre-visite), vérifier bien que la CG soit valide (et Française), faites attention aux entourloupes de voitures importées qui peuvent cacher quelque chose.

Carrosserie :
identifier toutes les rayures, bosses, points de rouille (notez le test de l'aimant). Fuyez s'il y a de la rouille profonde ou si des panneaux de la coque sont déformés. Vérifier l'état des supports de barres de toit.

Vitres/éclairage :
Identifier tous les fissures, même sur les toits ouvrants et les rétros, joints craqués (potentielles fuites d'eau).

Éclairage :
Vérifier le fonctionnement de toutes les fonctions.

Cĺés :
Vérifier que les deux clés et les poignées extérieures/intérieures fonctionnent bien et ouvrent toutes les serrures, idem avec la condamnation centralisée des portes/coffre.

Panneaux ouvrants :
Vérifier que l'espace avec la carrosserie est correct (indiquant un choc plus ou moins bien réparé)

Sous la caisse :

• Plancher : enfoncements, rouille
• Bas de caisses : enfoncements, bosses, rouille
• Échappement : rouille, trous, jonctions à l'arrache, supports cassés
• Suspensions : rouille, ressorts cassés, fuites d'ammortisseurs
• Caches moteur/boite : absence de fuite et de traces de chocs, pièces fermement installées
• Pare-boues avant : absence de fissure ou de bouts manquants, pièces fermement installées
• Bas moteur/boite : absence de fuite et de traces de chocs

Habitacle :

• État général : duire les habitacles dégueu (propriétaire peu soigneux)
• Garnitures : identifier leur usure des garnitures (portes, montants, console, tableau de bord, ciel de toit)
• Pièces mobiles : vérifier le fonctionnement de tout ce qui peut bouger (volets de ventilation, vitres, accoudoir, boite à gants, volant réglable, rétroviseurs, pare-soleils, ...)
• Sièges : vérifier l'usure et le fonctionnement (mécanisme, appuie-têtes, sièges chauffants, ceintures de sécurité). L'usure du siège du conducteur doit être conforme avec l'usure du reste de la voiture (âge, kilométrage)
• Volant/levier de vitesse : vérifier l'usure et le mécanisme
• Ruse : caches-misère

Coffre :
Vérifier la présence de la roue de secours et du cric, l'état des garnitures (fixations de plage arrière et de roue de secours).

Compartiment moteur :

• État général : un compartiment moteur trop sale ou trop propre peut cacher quelque chose
• Fluides : vérifier tous les niveaux (à froid), vérifier les couleurs des fluides
• Durits, radiateur : vérifier qu'il n'y a aucune fuite ni rien de prêt à casser (à froid)
• Batterie : vérifier son âge, sa fixation (bac à batterie rouillé) et la propreté des connections (pas de tas d'oxyde ni de connections à la sauvage pour une alarme ou un système audio de jacky)
• Autres : vérifier les fixations du moteur

Châssis :
Si le propriétaire le permet, levez la voiture pour secouer les roulements, les cardans, les suspensions et la direction. Il ne doit pas y avoir trop de jeu. Inspecter visuellement les soufflets de cardans et de direction.

Roues :

• Jantes : vérifier leur état (plats, rayures, nombre exagéré de masses d'équilibrage), ne pas hésiter à enlever les enjoliveurs
• Écrous : vérifier de bien avoir la clé si vous avez des écrous antivol
• Pneus : fissures, hernies, usure symétrique, date, usure globale
• Pneus cheap : des pneus de centres-auto ou de marques Chinoises reflètent souvent un propriétaire peu regardant sur la maintenance et la sécurité
• Roue de secours : idem, si présente
• Roues hiver/été : idem, si présent

Équipements autres :

• Chaînes à neige
• Barres de toit (ou coffre de toit, porte-vélo)
• Ampli + caisson jacky 135.3dB

Pré-démarrage :
Vérifier l'allumage de tous les témoins (dont le "check engine light" ) et qu'ils s'éteignent tous en roulant. Vérifier que le kilométrage est bien celui annoncé.

Démarrage à froid :

• Précaution : vérifier de bien être au point mort, frein à main serré et pédale d'embrayage enfoncée (on n'est jamais sûr de rien )
• Démarrage : du premier coup, sans que le démarreur ne force plus de 3 secondes (5 en cas de test en hiver)
• Échappement : pas de fumée bleue ni trop blanche (normal, mais doit s'arrêter une fois le moteur chaud), vérifier que l'échappement ne fuit pas
• Moteur : vérifier qu'il tourne rond (le bruit d'un moteur auquel un cylindre ne fonctionne pas est évident) et tient bien sur ses supports (on peut commander l'accélérateur directement sur le papillon sur certaines voitures)
• Bruit : vérifier l'absence de bruit bizarre (courroies qui couinent, roulements qui sifflent, pompe de DA qui claque)

Test routier :

• Fumée : absence de fumée blanche en chauffant, pas de fumée noire (diesel) en roulant normalement ou en accélérant fort (normal sans filtre à particules)
• Freins : pédale ferme, commande progressive
• Frein à main : frein progressif à mi-course du levier
• ABS : plantage de freins à ~30km/h sur un parking *sans personne autour*, la voiture doit freiner droit et la pédale de freins doit trembler (certaines voitures actionnent les feux de détresse automatiquement)
• Direction assistée : pas de bruit aux butées
• Embrayage : commande progressive, pas de cirage en accélérant fort
• Commande de boite : rétrogradages sans craquements, levier précis
• Température d'eau : à surveiller en roulant.
• Suspension : tester le roulis/tanguage. Une figure en forme de 8 sur un parking *sans personne autour* est efficace pour tester
• Performances : accélération ralenti -> zone rouge avec le moteur chaud, reprises
• Équipement : vérifier le fonctionnement de la clim/ventilation/dégivrage, la radio, le régulateur de vitesse, les essuie-glaces avant/arrière, le lave-glace, le klaxon, ...
• Bruits : faire attention au bruit des pneus/roulements (si-possible à ~100km/h)

Après test :
Re-vérifier l'absence de fuites/niveaux, vérifier la température des roues (roulements/freins), vérifier la consistance de l'huile moteur (milk-shake)

Ruses :

• Test de l'aimant : Prendre un petit aimant protégé par un tissu et le coller sur certaines parties douteuses de la carrosserie. L'aimant n'est attiré que par l'acier, mais pas la rouille ni la choucroute (certaines voitures ont des panneaux de carrosserie en plastique ou en alu)
• Couleur des fluides : l'huile ne doit pas avoir de couleur de milk-shake, le liquide de refroidissement doit être jaune (Renault), vert/bleu (PSA) ou rose (VAG, Ford) mais surtout ne pas contenir d'huile ni être marron foncé, et le liquide de DA doit être rouge et non pas noir métallisé
• Ruse de la contre-visite : certains vendeurs donnent uniquement le rapport de CT de la contre-visite, qui n'affiche que des remarques sur ce qui a été re-testé lors de la contre-visite. bien vérifier le champ "Nature du contrôle" qui doit être "Contrôle technique périodique" et non pas "Contre-visite"
• Housse cache-misère : Bien regarder sous les housses de sièges et tapis de sol, qu'ils ne cachent pas du tissu dégueu ou déchiré

Choix :

• Tout problème qui concerne la sécurité est éliminatoire
• Fuyez les vendeurs douteux
• Tout le reste peut permettre de négocier le prix à la baisse

Étape 5 : Achat

• Si-possible pas le jour-même, que vous ayez le temps de réfléchir ou de voir plusieurs voitures
• Ayez bien une assurance valide avant de rouler (demandez à votre assureur de vous e-mailer la carte verte avec la vignette)
• Préparez-vous à remplir les formulaires de l'ANTS avec l'ancien propriétaire
• La façon la plus fiable d'éviter les arnaques est de faire la transaction dans la banque du vendeur, retirez des billets directement au distributeur (ou au guichet de votre banque) et donnez-les au vendeur qui va les insérer dans la machine de dépot de billets. Les faux-billets sont directement détectés et ces machines fonctionnent en dehors des heures d'ouverture des banques.

Étape 6 : Préparation

• Trouver une ou plusieurs documentations (Haynes, RTA, manuel de service du constructeur) pour votre voiture
• Prendre l'équipement réglementaire (gilets fluo, triangle, lampes, à voir selon les pays) et l'équipement utile (trousse de secours, lampe de poche, disque de parking, gants, manuel, fusibles, zipties, duct-tape, sangles, colliers, papier/crayon, gants, clé en croix)
• Prendre une boite à outils minimale (tournevis plat, clés plates 8-17mm, clés à douille 1/4", tournevis à embouts 1/4", pince plate/coupante, pince multiprise, clés Torx ou XZN en fonction de votre voiture, chiffons, ELM327)
• Réparer toutes les bricoles identifiées pendant l'inspection (à vous de choisir)
• Prendre des outils plus lourds à la maison (clés à douille 1/4", 1/2", pourquoi pas 3/8" ), clé à filtre, clé à vidange, cric, chandelles, clé dynamo...) et des consommables (huile moteur/boite/DA, LDR, graisses, dégrippant, ...). On peut s'équiper au fur et à mesure des besoins, à vous de juger de la qualité et du prix à mettre dans vos outils en fonction de votre utilisation
• S'entraîner à mettre les chaînes (et laisser une paire de gants dans la boite ).

Réservé
Linkage de posts intéressants ou de CR de choix de voitures

Aller hop, un de plus  

drap

Drapal du Népal

 
En effet, je voulais plus dire de ne pas porter trop d'attention à une peinture qui brille bien alors que le vernis est tout cloqué/terni et la peinture toute rayée. Rien ne vaut un coup d'oeil IRL .
 

 
Boaf, le secouage de roue permet surtout de voir qu'il n'y pas de problème énorme, genre une rotule ou support de triangle abimé ou un frein grippé, mais ça devrait se ressentir au premier virage.
 
L'épaisseur des couches de peinture, osef si c'est propre. C'est surtout dans les endroits qui rouillent potentiellement (passages de roues, bas de caisses) qu'un tartinage de choucroute et un coup de peinture font de bons cache-misères .

Drapal, pour ma culture et pour me rappeler des souvenirs.

Ça c'est du premier post. Je drap pour la peine!

Un conseil? Les Mazda avec 3 chiffres !!!

Ah la lumière est toujours allumée ici

Drapal du Népal

Tu cherches un véhicule au Népal?

Népal d'hélicoptère

Déterrage pour savoir si la voiture pratique de tangalle est toujours en état

Il me semble avoir entendu parler de poussoirs qui claquent .
 
Edit: il y a des nouvelles sur le topic guez :  
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1

Drap

J'ai tout retourné, et mon nouveau daily risque d'être une Panda III 1.0L 70.  

3,65m  
5 portes  
Spacieux  
BV6 bien étagée  
Chaine  
Confortable  
Plein de place sous le capot  
Passe inaperçu  
Pas cher  

 
Monsieur avait aussi mentionné la Clio 1 Baccara. On perd un rapport (ou 3 en boitoto), il y a une distribution par courroie, bon confort, pas assez cher mon fils, mais potentiellement de l'usure liée à l'âge avancé .
 
En tous cas sur le papier, la Panda 3 est un bon compromis en chariotte simple et pratique .

Bonjour à tous,  
 
Je cherche un topic sur les véhicules 7 places, et je n'ai rien trouvé    J'espère donc avoir frappé à la bonne portière en venant ici ! Auriez-vous des conseils ou des références pour choisir un tel véhicule ? Il y a surement des bonnes choses à savoir... Famille recomposée de 2x2 enfants du même âge (4ans et 7ans). Et peut-être un nouveau bébé à moyen terme, ce n'est pas impossible... Je vois beaucoup de Ford S-max d'occase, 10k€ pour ~150k kilomètres au compteur, je ne sais pas si c'est une bonne affaire. Mais globalement on me conseille le Jumpy, en général.
 
Merci

Si tu veux 3 vrais sièges sur la banquette arrière ça restreint déjà pas mal
Si en plus tu veux 2 places supplémentaires, ouais, à part les utilitaires aménagés ça va être compliqué
 
Le seul 7 places qui a presque de vraies places en 3e rang sans être un utilitaire aménagé ou un américain importé c'est le GLS (le GLB est pas mal, mais faut oublier pour des ados en 3e rang)
Pas de famille recomposée ici mais beaucoup de sorties avec neuveux et nièces en plus de mes mômes, mon choix s'est porté sur un classe V
 
Regarde aussi le Rifter et son homologue Citroen  

BMW série 2 gran tourer ?

up, j'ai besoin d'un daily pratique , pour le moment je lorgne sur skoda roomster (pas cher en tdi 105) ou dacia dokker (dommage pas de hayon le reste est parfait)

utilisation : trajet boulot, déménagement en mode rab (decheterrie, electro),betaillere en gros

budget 3ke a 6.5 Ke suivant le vehicule

edit: ethanol ca aurait eté cool mais les moteurs sont creux sur ces trucs

Kangoo ?

C'est dans la liste avec partner et berlingo suivant les prix
A part les vieux c'est plus cher qu'un roomster ou un dokker

bon je viens de prendre une propulsion avec coffre, 5 cylindres 2.7 litres diesel
cahier des charges respecté ma foi  
 
 
 
 
 
 
niveau couple

Tu as pris quoi ?

une mercedes C270 W203 a vil prix du pere d'un pote , aramis auto reprenait 1000 euros

Pas une phase 1, j'espère. (rouille comme une Mazda au Canada)  

moins pratique qu'un dokker pour la déchèterie

si mais bon, c'est pour aller au taff