Reprise du message précédent :
du delire !
il s'avere que ton rad et celui de mon pote sont exactement les memes selon ses dires (bon, je le croit bien sur mais c pas simple d'avoir un bon rendu des dimension sur les tof...)
par contre, il etait catégorique, c bien un big momma qu' il a recup dans une twingo !      
la je regarde le matos maxijet, ca aussi c delirant ! de la pompe d'aquarium,     trop fort  .........c vrai ke sa parait exploitable!
allez, j'y retourne !
tchuss !  

 
J'ai pas innové non plus hein ! C'est des infos que j'ai trouvé par-ci parlà sur le forum et ailleurs....    
 
Sinon pour le rad c'est possible ! Ce serait même une bonne nouvelle si les rads de twingo sont en cuivre ! Pour mon prochain WC ce serait alors rad de twingo !

Sinon pour les dimensions c'est facile...le ventilo dessus c'est un ventilo de 120 ..

   
je suis pas encore WC....  

Pq ? Remarque c'est pas une necessité non plus , je connait des gens (presques) normaux qui ne sont pas WCer !

arf !
bah tu sais le sp-97 s'en sort plutot pas mal....:D
sauf pour mon fsb 220

C'est déjà pas mal !
Non mais le WC c'est utile pour annihiler le bruit (quand ton pc tourne 24/24) . Bon le gain en perf n'est pas négligeable non plus mais bon c'est pas vraiment necessaire. Moi j'ai fais çà parceque je savais pas quoi faire pendant mes vacances début septembre

lol
bah encore niveau bruit je trouve ca encore correct....je suis à 9 ventilo pour a peine 40 dB...donc tu vois c raisonnable sauf pour un titan 80mm qui, si il est pas régulé, fais ressembler ma piaule a Roissy
sinon, bah je sais aussi ke le WC te permet kan meme de bien tirer sur la freq, non ? genre un 2.4 en air cooling (c beau deja ) pourrait taper le 2.6 en WC...me trompes Je ? (pas forcement biensur, mais de bonne chance )

çà dépend moi mon paycay , il est bloque 2.6@3.3 a cause de la ram donc WC ou pas çà change rien ...

Salut, je viens de finir de nettoyer un rad récupére chez un vendeur de véhicules acidentés. Ca à pas été de la tarte, mais avec une bonne dose de Straldur, de la patience, un rinçage énergique à la douche massante et un séchage délicat à la serviette éponge et au sèche cheveux, voici la bête dans toute sa splendeur. Je peux pas vous dire de quel véhicule provient ce rad, mais je crois qu'il n'y a pas 36 fabricants. La seule chose que je sais c'est qu'il date d'avril 1996.
 
Comment j'upload mes photos ???????
 
 

 

 

 
Ca y est je crois que ça marche. Les toyos sont des 8/12 de mon filtre aquarium. Trempé dans l'eau bouillante pour les enfiler sur le rad. Le clamp médical m'a servi à vérifier l'étanchéité en mettant le rad sous pression d'air et en le plongeant dans une bassine d'eau.

Comprends pas pq mes photos sont pas visibles.

Je pense que  c 'est parceque tu les a stocké ssur ton e-mail...enfin je crois que c'est un email.Il te faut un ftp !

Stiffler, est ce que je peux te les mailer, pour que tu les publies ???

Pas de problème ... si t'as on mail , sinon tu me MP !

Bon alors ptit coup de meuleuse et les tuyaux passent derrière c'est plus pratique et çà réduit la longueur des tuyaux!
 

Sinon pour le refroidissement j'ai benché tout une journée sans ventilé le boitier ! 100% qtable et température dans les normes (proco en dessous de 60°C) !

oué biensur, c'etait sous entendu que ta RAM encaisse un haut FSB, genre de la PC4000 (meme si en latence je crois savoir que c pas ca...) mais sur pentium ca roule !
ce que je voulais dire, c qu'avec un WC, tu peux monter plus haut en général

Ma doué c'est pas rien !

Stiffler, pq t'as pas branché tes toyos de 12/16 direct sur les embouts du rad. J'ai réussi à brancher des 9/12 (en trempant dans de l'eau bouillante) sur les mêmes embouts.

Because je l'ai fait il y a longtemps et je ne savais pas encore qu'en chauffant les tuyaux de 12 tu pouvais les mettre sur du 15-16. Mais dès que j'y pense je le fait ! Comme çà je diminuerais les PDC !

Tite quest, ma pompe débite 120 L/h. Si je change le rotor j'arrives à 300 l/h. J'ai le sentiment qu'un débit trop rapide nuira à une bonne dissipation dans mon rad. Qu'en penses tu ?
PS : j'arrives tjs pas à uploader mes tofs, je ne sais pas comment fonctionne EFTP.
@+

 
120l/h c'est largement suffisant! Je serais toi je bricolerais pas trop la pompe car un tu risque de la casser et deux un débit plus rapide ne te feras pas gagner grand chose vu que l'eau ne stagne pas dans les WBs et prends 1à2 °C au passage. Tu risques juste de te retrouver avec une pompe qui fait plus de bruit et qui dégage plus de chaleur.  
 
Sinon balance des tofs a mon adresse internet que je t'ai filé en MP je te les up ce soir !

Ok merci Stiffler.

De rien

J'ai un Barton 2800 (2 GHz) overclocké à 2.5 GHz.
J'avais un watercooling sans radiateur avec un waterblock Zalman, un aquarium de 16L et une pompe Fluval de 420L/h.
Mon CPU se stabilisait à 55°C, depuis j'ai rajouté un radiateur de chauffage de Fiat Punto sur mon circuit et j'ai perdu 4°C sans ventilateur. Seul pb : mon waterblock est en cuivre et mon radiateur en alu, j'ai entendu parler du phénomème d'oxydoréduction et j'aimerais savoir quel additif il faut ajouter dans l'eau pour éviter la cata.

http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
 
L'oxydoréduction  
 
Bon, je vais pas entrer dans les détails, mais sachez simplement que si votre eau n'est pas distillée, veillez a ne pas utiliser deux métaux différents dans le même circuit.  
Si par exemple vous avez un échangeur en cuivre, et un radiateur en aluminium, sachez qu'avec de l'eau normal, une réauction naturelle se produit entre ces deux métaux, et va faire que l'aluminium du radiateur va peut a peu migrer en couches sur le cuivre (sur le maze de l'échangeur), et qu'à la fin, votre w/b sera completement bouché, et votre radiateur percé.  
Bon, cela dit il faut vraiment avoir de mauvaises conditions pour que cela se produise rapidement... veillez alors a utiliser du liquide de refroidissement, décrit plus loin.  
Surtout, il faut faire attention a ne pas utiliser des mélanges exotique (style eau demineralisé + watter watter + fluoriscine + antialgue + desktop (javel) + liquide de refroidissement), car l'acidité ou la basicité du caloporteur augmentera considérablement ces réactions. Seul le mélange eau déminéralisé + liquide de refroidissement ne présente pas de problèmes, et est même recommandé.  
Bien sur, dans le cas ou le radiateur et l'échangeur sont tous les deux composés du même métal, aucun problème.  
 
 
Les additifs  
 
On trouve désormais différents additifs vendus pour le watercooling. Sachez qu'aucun d'eux n'est réellement indispensable, ils peuvent dans certains cas être intéressant dans un but précis...  
 
Le liquide de redroidissement (2?/L) :  
Issu de l'industrie automobile, il est utilisé dans le circuit de refroidissement du moteur...  
Son role est double : augmenter très légerement la caloportricité de l'eau (n'esperez pas gagner plus d'un degré), et empécher l'oxydoréduction. Si vous avez vraiment deux métaux dans votre circuit, il est plus sage de rajouter ce liquide.  
Dernier détail : il est génerallement coloré en bleu, ce qui peut être interessant à certains éguards...  
 
Le watter-wetter / purple-ice :  
Souvent vendus assez cher par rapport a leur contenance, ils présentent une jolie couleure rose, et ameliorent, la encore très légèrement, la conductivité de l'eau...  
 
La fluorescine :  
A l'origine, il s'agit d'un produit utilisé pour détecter la présence d'eau, utilisé en géologie notamment. Illuminée par un néon noir, elle présente une magnifique couleur vert fluo, du plus bel effet ! On peut en trouver en pharmacie, a raison de quelques grammes seulement par litre. Un must.  
 

Moi j'ai un rad avant (de panda je crois mais je suis pas sûr...)qui fait environ 30*30*5cm pour la surface de dissipation mais 40*30*6 hors tout ; il y a deux "réservoirs" en haut et en bas de 5cm environ.
J'ai aussi eu le problème d'embouts car en entrée et en sortie le rad fait dans les 4cm    J'ai résolu le problème grâce à 2 morceaux de chambre à air. Bon faut que je fasse des photos sionon vous ne comprendrez rien    
Les ailettes sont en cuivre mais le rad en lui même est en laiton.
Pour ce qui est des perfs : 1800+@1900 et 1.80V (Mauvaise série )  
Plus haut c'est pas assez stable même en montant la tension.
 
J'arrive à environ 40° sans ventilos et 35 avec 1 120mm enermax au mini. Mais bon le flux n'est pas dirigé c'est sans jupe.
La pompe c'est une eheim 1250(1200l/h) mais une 1048(600l/h) donne le même résultat.
Faut vraiment que je fasse des tophs. Mais pour l'esthétique on repassera C'est pas du tout mon but.

Merci pour la réponse.
Si vous voulez voir des photos de ma bête :
http://jbb92.free.fr/Watercooling/watercooling.htm

Mon seul commentaire : vous etes de grands malades!!!!!!

 
Cherchepa

Bon lizard tes photos son sur mon serveur ftp dans http://strop.dawa.free.fr/lizard/    
Pour afficher une image tu fais [img] avant l'url et [/img] après  sans mettre d'espace.
Comme çà

Ok t'es super sympa, je m'en occupe ce sior. sinon comment tu trouves mon début de WB ?

Voici le rad que j'ai récupéré après un bon nettoyage voici le résultat.


 
Et quelques images du début de mon WB Home made.
 













 
Voila où j'en suis. Je mets les embouts et je teste. J'espère que l'étain c'est suffisant comme soudure. Sinon l'élice au centre permert de centrifuger l'eau, ce qui optimise la surface d'échange puisque l'ensemble de la base du cylindre est balayée.
@+
Merci encore Stiffler

Mais de rien !
Attention tu peux mettre que 10 tofs par post !
Sinon il est bien ton WB , moi je suis fan du Home made donc çà me plait.
Moi, j'ai acheté les miens car je n'avais pas le temps de les faires!

inutile de dire qu'avec les trou de perceuse ca va faire des contre courant et ca reduira la fluidité de l'ensemble.

Vi mais cela fait un WB a forte PDC , çà peut être un avantage , dans un circuit en parallèle , non ?

J'ai pas fini, mais en entrée je vais mettre un tube cuivre 10/12 et deux sorties en 8/10 (soit section de 78mm² en entrée et 100mm² en sortie) donc théoriquement 0 perte de charge (si nous avons la même définition de la PDC. perso je suis pas ingé donc je suis pas sur) Léger ralentissement de l'eau puisque la section de sortie est suppérieur. Par contre les trous à la perceuse augmentent la surface d'échange et créent des tubulences propices à la dissipation. On verra bien.
Nota :  
- Surface d'un tube 10/12 (diam 10 inter) : 5²x3,14=78,54mm²
- Surface d'un tube 6/8 (diam 6 inter) : 3²x3,14=28,27mm²
Donc deux embouts de 6/8 en sortie créent une PDC. Une entrée 10/12 n'est pas égale à une sortie 2x6/8. C'est pourquoi je sorts en 2x8/10 ce qui devrait ralentir quelque peu la vitesse de l'eau dans le WB.
Vos avis m'intéressent.
@+

 
Mon avis :
 
T'as une mauvaise définition des pertes de charges, tout créé des pdc, un tube (un peu), un coude (bcp), un col etc etc ... donc dire qu'avoir des sections d'entrée - sorties égales ne signifie pas que tu n'auras pas de pdc.
 
Sinon dire que le fait d'avoir une section de sortie > à l'entrée ne veut pas dire aussi que tu vas ralentir l'eau, certes elle sera un poil ralenti au début, mais a la jonction des 2 tubes elle reprendra sa vitesse normale.
 
Sinon chapeau pour le home made, perso j'adore ce genre d'initiative.

 
C'est loin pour moi les PDC , mais va sur le topic watercooling , je crois que c'est bien expliqué là bas !
 
 
EDIT : Encore mieux http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=230403&cat=2&config=&interface=&cache=cache&sondage=&owntopic=&p=1&trash=&subcat=
 
Topic sur les PDC , Wc en série , // etc.... vas voir là-bàs!

Merci stiffler, super instructif. Cependant je n'ai aucune idée de la PDC de mon bloc. Je pencherai plustôt pour un low PDC mais bon je ne sais pas comment calculer.
@+

Quoique, je peux peut être controler ceci en calculant le débit de ma pompe avant et après le montage du WB. Je vous tiens au courant.
@+