Reprise du message précédent :
Ben non pas 30% de conso en moins  , 30% de pertes  en moins

Conso 6-8kwh/j , dont 1 à 2 de pertes  

Donc 30% sur 1 à 2, pas 30% sur 6-8 ...

@ hurricane, oui ça marche aussi. Pour voir l'efficacité, faudrait comparer les lambdas et épaisseurs entre un truc tout fait et une isolation manouche.

Non ça c'est de la merde  

+ 1 pour comparer les chiffres, mais alors entre ceux qui annoncent des W.m²/°K et d'autres des m² par W/°K ou des trucs genre "32 couches" et "270gr/m²" ça ressemble beaucoup aux marchands de tapis et aux watts PMP-musicaux des enceintes :-/

Vite fait les lambdas sont pas si éloignés, mais l'isolant mince est...plus mince  

Donc là où pink a 10cm, là t'as 3cm...

tu pète tous mes fantasmes sans arrêt, ça suffit maint'nant  

l'isolant porte de garage, ça marche bien pour isoler les portes ?

https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 70755.html

je me tâte à en foutre sur la porte qui fait jonction entre mon couloir et le garage

mais vu le classement, ça vaut rien

une idée pour ma porte ?

En général les isolants minces te vendent de la poudre aux yeux mais bon, un peu est mieux que rien. Pour ta porte, c'est quel type? une porte d'intérieur en bois de cagette, une porte à l'ancienne ou une porte en plastique avec joints et tout?
Le plus gros des pertes sur les huisseries, surtout anciennes, se fait par les fuites d'air plus que par le matériau. Donc du joint mousse et un joint de bas de porte à agrafer fera déjà une partie du boulot pour pas cher

c'est du bois de cagette à l'ancienne on va dire.
on a un boudin en bas de la porte, mais c'est tout.
edit : y'a aussi un joint en bas, j'avais jamais fait gaffe    
coller un truc sur la porte coté garage, je me dis que ça pourrait réduire les déperditions

la porte dont je parle, c'est celle-là :

ce genre de truc, c'est nul pour ça ?

https://www.castorama.fr/kit-d-isol [...] zed:269979

c'est la seule porte qu'on a pas changé après la rénovation

c'est ça un joint mousse ?
 
https://www.castorama.fr/joint-isol [...] 9_CAFR.prd
 
edit : il me reste 2 plaques comme ça aussi
 
https://www.castorama.fr/panneau-po [...] 9_CAFR.prd
 
si je pouvais en coller sur la porte coté garage, ça serait pas mal non ?
 
c'est un isolant thermique ça aussi

 
Même un matelas de rando premier prix a une résistance thermique meilleure que ce machin.

le truc pour porte de garage c'est encore plus nul quoi vu que sa résistance thermique est plus faible.

faut que je regarde si je peux poser ces joints mousse du coup, mais 6mm, c'est beaucoup, j'ai peur de plus pouvoir fermer la porte après

Pour l'isolation du chauffe-eau, je pense quand même qu'il faut vérifier qu'il y ait une déperdition un minimum sensible de chaleur au niveau de la surface extérieure du ballon d'eau chaude...
 
Je viens de poser la main sur mon 100L (bonne marque Atlantic), aucune chaleur ressentie ni sur les flancs, ni sur le dessus.
 
En précisant que ça fait dix heures qu'il est hors-chauffe (hors heures creuses) mais je n'ai pas tiré sur l'eau chaude depuis.
 
Je verrai demain matin après qu'il ait effectué sa consommation d'entretien cette nuit en HC...

ce genre de joint, ça devrait passer
 
https://www.castorama.fr/joint-mous [...] 5_CAFR.prd
 
ça coute un bras mais tant pis
 
nb : mon cumulus aussi est frais sur le tour, mais justement, l'objectif aussi c'est que le frais de l’extérieur ne vienne pas refroidir l’intérieur.
c'est déjà isolé de l’intérieur, mais autant le faire de l’extérieur aussi  

Non. Moi ça faisait pareil et maintenant quand je mets ma main entre l'isolant et le cumulus, c'est chaud...

La déperdition est indiquée dans la fiche technique c est entre 1kw a 2.4kw par 24h suivant les chauffes eau

A la réflexion ma "méthode" d'évaluation n'est sans doute pas valide    : une déperdition de 1 kWh par jour, sur 24h ça fait même pas 50W en continu, soit la chaleur dégagée par les anciennes ampoules à incandescence quand on approchait la main, mais répartie/diffusée là sur toute la surface latérale et dessus/dessous d'un chauffe-eau... donc compréhensiblement quasi insensible.

je viens de regarder, je vois rien d'indiqué pour le mien

C'est le "cr" c'est plutot bien expliqué sur ce lien avec le détail des calculs :
https://www.bouilleur.fr/estimer-co [...] -stockage/

On constate que la perte de chaleur ne varie pas linéairement avec le volume d'eau du chauffe-eau.
 

A la louche, si on passe d'un chauffe eau de volume V1 à un autre de volume V2, l'un et l'autre étant obtenus par homothétie, et de même propriétés, la perte de chaleur varie, au doigt levé, en (V1/V2)^(1/3)

On est d'accord que le taux de dissipation thermique (je sais pas si c'est scientifiquement le bon terme) d'un appareil électronique est proche des 100% et que donc si on est en période de chauffage, osef de la conso des TV/PC/plugs anaux connectés/etc ?

Tant qu'il n'y a que de l'électricité en jeu, je dirais oui. Mais dès que tu fais intervenir une transformation d'énergie (ex. création de lumière pour un écran, rotation d'un disque dur ou d'un vibreur de plug anal...) ce n'est plus que de la chaleur qui est créée.

Oui tout ce qui est consommé finis en chaleur.
Mais si tu a une pompe à chaleur son rendement est meilleure car elle ne fait pas que faire de la chaleur, elle déplace de l'énergie entre l'extérieur et l'intérieur

Oui je parlais exclusivement de la partie électronique, dès qu'il y a mouvement, il y a de l'énergie qui ne devient pas chaleur.
 
Donc laisser le PC allumé avec l'écran en veille H24 c'est good vu que ça aide au chauffage, même de façon infime    (dans le cas d'un chauffage 100% électrique)

L'exemple du hdd est mal choisi car toute l'énergie consommée fini en chaleur quand même.
Je ne trouve pas d'exemple d'objet du quotidien où l'électricité consommée ne finis pas en chaleur ?

• Une batterie : l'énergie consommée se transforme en énergie chimique dans la batterie, laquelle peut à nouveau relâcher cette énergie chimique sous forme électrique quand on s'en sert de source d'alimentation. Ceci dit, une fois qu'on a vidé la batterie, tout est parti en chaleur, au point suivant près.
• Un écran/LED/ampoule etc : on pourrait discuter de ce que deviennent les photons : s'ils sont absorbés quelque part, il y a des chances qu'ils finissent encore par de la chaleur

• Tout objet à une température non nulle (en Kelvin, hein !) : émet dans l'infra rouge et ca c'est du rayonnement. En pratique, ce sont de très faibles niveaux d'énergie, et une partie peut aussi se faire absorber (cf, les photons discutés au dessus), mais une autre peut ne pas l'être. Typiquement, dans la gamme 9-12 µm de longueur d'onde, l'atmosphère est relativement transparente, et donc les photons émis dans l'IR dans cette gamme peuvent partir dans l'espace.

Donc si le système est "la terre", ces photons sont bien perdus sous forme lumineuse. Si on considère l'espace complet... il y a peut-être des chances que ces photons soient à nouveau absorbés qq part... et redeviennent du coup de la chaleur (Ou pas d'ailleurs)

Tout ceci est très juste.
Cependant pour l'utilité de ce topic peut on simplifier en s'arrêtant aux éléments qui jouent un rôle tangible ? (Ça représente moins de 1% ces autres émissions non ?)

J'avais oublié l'onduleur, mais si on veut faire des économies il vaut mieux ne pas en avoir, leur rendement est pas top et la conso en veille peut faire 30w

Pour la tv etc..  ce serait compliqué une prise intelligente qui détecterait une faible conso (quand la tv/box passe en veille) et qui se couperait automatiquement 10 minutes après ?

 
Si c'est pour mettre une prise connectée rien que pour la TV, peu de chances que ce soit rentable : une TV en veille, si elle est récente, c'est une consommation en veille potentiellement inférieure au module connecté qui va controler la prise sur laquelle est branchée la TV.  
Par contre, si la prise connectée coupe plusieurs appareils, là, l'intérêt peut se discuter, et effectivement, de nombreux modèles font remonter la consommation, donc on peut détecter la veille des appareils.

 
   
 perso j'ai un ampli HC et une switch sur la multiprise mais la conso doit pas être énorme.    Mais ça reste des trucs qui consomment h24 bien qu'utilisés 2h par jour

... tout comme le module connecté ! Lui aussi, c'est h24.
 
D'autant que pour allumer les appareils, il faudra allumer la prise, puis les appareils (moins pratique)

Oui il faut savoir garder un ordre de grandeur.
La switch est donné pour une conso de 0.3-0.5w quand elle est éteinte.
Ca fait 4.38 Kw/an max.
Soit 0.74 € (0.17€ le kwh) donc voila quoi  

Un vieux appareil mal fichu qui mangerait 5w ça ferait 7€/an

Parfois, il suffit aussi de configurer correctement ses appareils. Exemple type, mon ampli ONKYO. Si on active l'HDMI PassThrough, il consomme >>1W, même en veille (3-5W, si je me souviens des mesures, soit 17 à 35 kWh de gagnés par an en jouant sur cette option, soit 1-2% de ma consommation annuelle environ). Si on ne s'en sert pas, on descend en dessous de 1W.
 
Pareil pour un tas d'appareils : un coup d'oeil sur la gestion d'énergie de ces derniers dans leur manuels, ca peut vite avoir de l'effet sur la consommation.
 
Après, c'est clair que quand on en est à éteindre les LED des prises réseau de sa box et de son Pi4 ou encore les rétroéclairages des boutons des volets, c'est qu'on a déjà pas mal optimisé avant la consommation de ses appareils.
 
NB : IDLE = 55W environ pour mon appartement

• 1 Chaudière gaz (consomme un peu d'électricité)
• 1 ONT
• 1 BOX (LAN LED Off)
• 1 RPI 4 (home assistant, LAN LED + HDD LED Off)
• 6 interrupteurs WiFi (LED off sauf ponctuellement)
• 1 Clim connectée en WiFi
• 1 prise 230V -> double USB
• 1 four (affichage de l'heure, intensité minimale)
• 1 micro onde (affichage de l'heure)
• 1 mini chaine (mode eco)
• 1 PC en veille
• 2 écrans en veille
• 1 ampli en veille (passthrough off)

... a priori, quand le frigo/ congelo (régulièrement dégivré) ne tourne pas.

Hé bien j'ai suivi le conseil, c'est exactement ce que j'ai fait, et j'ai fait sauter le contrat HC/HP dans la foulée, pour le remplacer par un contrat base.
 
En plus sur le net quand on change de contrat par son compte EDF, ils donnent une récap des coûts passés et de ceux estimés.
 
Donc pour avec l'ancien contrat HC/HP l'élec me coûtait 1400 balles par an (1399,68 exactement)
 
Et avec le nouveau contrat, en se basant sur la même conso leur estimation de coût, en tarif base, donc, + abonnement, est de 1438 euros / an.
Sachant qu'ils indiquent qu'ils intègrent dans l'estimation le surcoût du chauffe-eau en marche forcée H24.
 
Donc en passant en tarif base je vais gagner en confort, parce que je n'ai plus à me soucier de quand tournent mes appareils, et ça, vraiment, c'est bien (marre de la logistique de calculer, programmer les appareils), et en plus pour l'instant j'ai réglé l'horloge de tableau pour que le chauffe eau chauffe deux fois par jour, et rien que ça va me faire une économie par rapport à avant.
 
Je vais essayer de faire baisser drastiquement le coût du chauffage en chauffant plus intelligemment (ça n'est pas qu'on abuse, en hiver il fait 18, ce qui n'est pas beaucoup, mais location dans une vieille maison pas isolée chauffée par des grille-pains inutiles, ouch le coût), et j'espère faire des économies nettes sur ma facture (sauf si l'élec prend 40% bien sur   )
 
 
 

J'ai une porte nulle comme ça qui n'isole rien et qui drainait toute la chaleur de la maison, j'ai acheté un rideau isolant, j'ai mis une tringle réglable sans perçage pour le mettre en place, jamais je n'aurais pensé que ça puisse être aussi efficace, à base de 15° dans le couloir côté maison quand il caille dehors, et derrière le rideau côté porte : 8° !

merci pour l'info.    
je vais déjà tester les joints mousse  

Le chauffe-eau sur programmateur horaire par contre, tu n'économises quasiment rien par rapport à une marche forcée au thermostat 24/24h vu que s'il chauffe toutes les 12h, il a 12h de refroidissement à rattraper.

Ça reste une bonne idée pour délester la puissance soutirée et éviter qu'il tire ses 2000W en même temps que tous les radiateurs le matin par exemple  

Evidement que si tu économises réfléchis 5min.

Très peu . Tu vas économiser que hrace au delta temp un peu plus faible en moyenne.

Sans doute largement compensé par le fait que ça va chauffer plus longtemps.

Par exemple si je lance une chauffe de 4 h, ça va chauffer de 14 à 17h , la consigne va être atteinte de 17 à 17h30 puis de 17h30 à 18h ça va rechauffer.

Si je mets 2x 2h, ça va chauffer 2x2h.

Testé et approuvé vaut mieux 1 grosse chauffe pile avant de l'utiliser, c'est ce qui est le plus économique (j'ai du faire des tests pendant 1 à 2 ans avec différentes configurations horaires)

Intéressant pour savoir où on se situe votre logement.

Perso en trichant un peu (car j'ai du photovoltaïque que je ne mesure pas ) , ma maison se situe entre c et b .

En 2028, les logements en f/g ne seront plus louables.

Avec 130 à 140m² , pour etre en b je dois consommer moins de 12,6Mwh.

Attention l'électricité compte plus que le gaz par exemple...