Reprise du message précédent :
Oui je sais, c'est bien pour ça (aussi) qu'il faut absolument récupérer ces gaz.

 
Je vais récupérer ce gaz et l'injecter dans une vache qui le transformera en méthane toléré par les écolonazis, merci du conseil.

Pas besoin de venir sur ce forum/topic si c'est pour poser des questions stupides et prendre à la légère les risques qu'on t'expose.

N'insulte pas les nazis avec tes idioties, merci

Voilà, et n'hésite pas non plus à couper les tubes des circuits réfrigérants sur les frigos que tu récupères lors des gros de ta ville pour revendre le cuivre et le métal. Et aussi à abandonner les résidus sur le terrain que tu squattes
 
T'as vu j'ai mis un , c'est de l'humour. Manque la svastika mais le cœur y est
 
 
 

C'est mérité, merci

**** Demande d'aide pour réparation ****
 
1) Marque (exemple : Phillips) : Brandt  
 
2) Modèle ou référence exacte (exemple : 32PFL7605H) : VH1200j
 
3) Date de la panne (si inconnu, donner une date approximative genre "début 2015" ) : il y a 1 mois
 
4) Cause de la panne si connue (exemple : chute dans l'eau, foudre, surchauffe...) :  erreur d01 affichée (pb alim eau)
 
5) Problème rencontré (soyez le plus précis et le plus bref possible) :   problème en plusieurs phases : le lave vaisselle m'avait fait qq problèmes de vidange, et s'arrêtait parfois pendant un programme (10% du temps je dirais). Maintenant, du jour au lendemain, le programme ne démarre plus. Il fait ultra peu de bruit, se rempli d'à vu de nez 3L d'eau, s'arrête, puis affiche l'erreur d01 (pb remplissage d'eau), alors qu'il est rempli de flotte !
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : 14/20
 
7) Votre niveau d'équipement en outils (exemples : J'ai une caisse à outils, un fer à souder, un microscope... :  tous les outils classiques, pinces, clefs, multimetre, etc ...
 
 
Bonjour à tous,
 
   Ci-dessus une description de mon problème actuel, visiblement en 2024 j'ai ma maison au complet qui a décidé de m'enmerder, et aujourd'hui c'est le lave vaisselle !
   Mon soucis est que je ne sais pas où/quoi regarder : j'ai une erreur d01 mais le lave vaisselle se rempli pourtant d'eau. A priori pas de problème de pression, je suppose que l'électrovane fonctionne puisque de l'eau arrive ...   peut être la sonde du niveau d'eau ? Et étant donné l'historique du pb avec des problèmes de vidange, peut être la pompe de vidange qui merde ? (Ce n'est pas la même je suppose ?)
 
 
   Si jamais vous avez des pistes sur ce sur quoi je dois investiguer, ça serait sympa    
 
Julien

Y'a de la doc qui pourrait servir ici: https://sav.groupebrandt.com/brandt [...] vh1200j-b/
 
et j'ai aussi trouvé ce sujet: http://www.forum-electromenager.co [...] r-d01.html  
 
Donc à priori faudra, comme souvent, DÉBRANCHER, ATTENDRE 10min et démonter le bazar et faire une inspection visuelle... Attention ça (tuyaux etc) peut être très appétissant...

Hello,
 
   Yes je connais bien le site de pièces détachées, c'est ici que j'ai acheté les pièces pour mon fours en début d'année (quand je dis que j'ai pas de chance ... x))
 
   Concernant le fofo, j'ai déjà tout nettoyé, et démonté tout ce qui est possible depuis l'intérieur du lave vaisselle. Plus tôt cet après midi, j'ai redemmonté  tout ça pour mettre le flotteur dans l'autre sens, je me suis dit que ça pourrait expliquer pourquoi il ne détectait pas la flotte, mais sans aucun effet.
 
   Par contre je n'ai pas vu / touché au remplisseur, il faut que je regarde ça

 
Il était déjà dépassé (ou gagné) par l'initiateur.  

 
Et tu as vérifié que le contacteur qui est sensé être activé par le flotteur commute bien ?
Je ne sais pas comment c'est foutu sur ton lave-vaisselle en particulier mais j'ai déjà vu des contacteurs charbonnés qui ne changeaient plus d'état alors qu'ils auraient dû.

 
 
Hum comment je pourrais tester ça ? J'ai nettoyé le flotteur, vérifié quand il y a de l'eau qu'il monte bien (c'est le cas) mais pour tester si un signal est bien envoyé, faut mettre le courant je suppose, pas fan d'avoir les mains là dedans avec le courant branché ^^"
 
 
J'ai essayé de tester un max de truc ce soir, le "remplisseur" était encrassé, j'ai tout nettoyé comme j'ai pû.
RàS au niveau de la pompe de vidange, c'était propre. Résistance de 300 ohms, ça me parait normal.
 
 
J'ai testé la résistance de l'espèce de cylindre au niveau du bac à sel , 3600 ohms, le cylindre au niveau de l'électrovanne 260 ohms, et l'électrovanne en elle même 110 ohms.
J'ai également vérifié le mécanisme avec la pièce en polystyrène (la sécurité pour voir s'il y a de la flotte sous le lave vaisselle, et à priori il fonctionne.
Franchement, je vois pas d'où ça vient    
 
Quelques photos :  

 
 
Une petite vidéo aussi, l'eau arrive bien, et ça fait un bruit assez particulier quand ça s'arrête, puis on entend (très discrètement) des clocs :
https://www.veed.io/view/ae9207e8-2 [...] anel=share

Tu aurais une photo du flotteur et de l'ensemble où il se situe ?

Le flotteur c'est le machin vert clair sur la dernière photo

Donc c'est un capteur sans contact. A vu de pif je dirais un effet Hall. Il doit y avoir un aimant dans le flotteur et de l'autre côté de la parois en plastique, un capteur qui commute s'il est dans le champs magnétique.
 
Est-ce que tu peux prendre en photo l'autre face de ce sous-élement ?

 
Un four électrique âgé de 17 ans dont le grill chauffe sans s'arrêter même après extinction du four (obligé de le couper depuis le tableau électrique), ça vaut la peine d'investiguer pour le réparer ?

 
C'est probablement le thermostat, qui n'est pas une pièce très compliqué à remplacer mais il faut pouvoir la trouver en stock quelque part.
Moi je dis que ça se tente.

En plus de chauffer après extinction j'imagine que du coup il chauffe sans aucun régulation, donc la température doit bien grimper (même si un klixon ou une protection quelconque soit lui éviter la fusion )

Thermostat "soudé" oui c'est possible, rien de compliqué si tu retrouves le bon (y a des pièces assez universelles). Le débloquer manuellement peut aussi aider, à tester (c'est gratuit).
Mais 17 ans ça commence à faire, faut voir l'état général du four avant de faire des frais, surtout si c'est un modèle purement mécanique j'imagine que c'est du bas de gamme.

A moins qu'il y ait aussi un minuteur et que ce soit lui qui déconne. Une photo aiderait !

Merci pour vos retours.
 
Le four est un Arthur Martin Electrolux Ref. FE6426NG
 
Pas en super état (certaines parties de la cavité intérieure sont rouillées à cause de la condensation), mais jusqu'à maintenant il fonctionnait sans problème.
 
Ma femme aimerait mieux le changer (elle a flippé de le voir continuer à chauffer même éteint), mais si je peux le réparer, je pense que ça se tente (à condition de trouver la pièce et que je puisse la changer facilement).

Ah oui c'est pas un modèle mécanique donc. Avant d'incriminer le thermostat faudrait vérifier l'électronique, ça peut être un relais collé, etc.
C'est pour exclure ce genre de choses qu'il nous faut des précisions.

Sauf que j'ai aucune idée de comment vérifier tout ça

Ça va être vite vu je pense, avec le remplacement du four ^^

C’est pas le thermostat, on a toujours un autre élément qui coupe le jus en cas de défectuosité de celui ci. On a l’électronique, ou dans le cas d’un modèle mécanique, un sélecteur, qui sur off empêche toute alimentation de résistance.  
Ici autant dire que le four est dangereux, risque d’incendie.
Je me suis toujours refusé à dépanner un produit qui devenait dangereux.
A mon avis, benne…

Pour le lave-vaisselle, faudrait savoir au bout de combien de temps le défaut d01 s’affiche. S’il est trop long pour se remplir (distributeur d’eau encrassé le plus souvent par du calcaire), la platine électronique détecte un temps trop long pour le remplissage et affiche le défaut.

Bien le bonjour
 
J'ai un câble de recharge occasionnelle (CRO) pour une Renault Zoé de 2015.
la fiche mâle chauffe beaucoup trop, le chargeur se met en sécurité en mode 13a et les contacts sont bouillants même en mode 10a.
J'ai refait les contacts de ma vieille plexo, étamé les contacts de la prise mais rien n'y fait: ça surchauffe.
J'ai acheté un chargeur réglable sur amazon qui fonctionne très bien en 10a ou 13a sans chauffer.
 
Il suffirait donc de changer la fiche mâle du chargeur Renault, mais il a été décidé (certainement par sécurité, hein!) que tout serai noyé dans une résine, et donc indémontable proprement.
 
En cours de "démontage":

 
Et voila ce qu'on en sort:

De haut en bas:
- Le p'tit capteur magnétique pour commuter de 10a à 13a (pas besoin, je veux juste du 10a)
- une résistance 10kOhm
- un capteur de température décapité
- une autre résistance 10kOhm
- une self (?) décapitée aussi
 
En gros si j'ai bien compris, il y a juste un circuit supplémentaire dans la prise (fil blanc+rouge) dont la résistance varie avec les deux capteurs (température+magnétique).
L'idée est de relocaliser ce circuit dans le corps du chargeur, qui chauffe peu de base et est spacieux.
 
Par contre, est-ce-que quelqu'un sait quelle résistance est attendue par le système? Sur un forum voisin on parle de self de 17kohm mais c'est incohérent, et comme je l'ai bousillée au démontage je ne sais pas combien elle donne en inductance.
 
Voila, je pose ça ici en attendant. Il me manque une fiche mâle neuve pour tester mais en attendant si quelqu'un a l'info je suis preneur.

Pas inductance, resistance.
Si tu peux encore lire les anneaux c'est comme le port salut.
(moi et mes ref de merde... comprendre que c'est écris dessus avec le codage couleur)

Edit : si vraiment tu parle de l'inductance je pense que dans ce montage on s'en fiche, c'est une béte résistance bobinée 1/4W.

Edit : la valeur de la résistance me semble toute trouvé, sur ton forum le gars dit
"tu as un ILS , une résistance et une self
lorsque tu raccordes la fiche sur une prise classique, seule la self est connectée . sa résistance est de 17 kohm "
Donc il y a 2 résistances de 17Ko.
lors du branchement sur une prise greenup , (qui n'est finalement qu'une prise LEGRAND 10/16 A  avec un aimant) la résistance chute à environ 7.88 kohm "
Quand l'aimant ferme l'ILS ça met la 2eme résistance en parallèle de la 1er et ça fait chuter à 17/2 => 8.5
Quand à la self je ne la vois pas sur les photo, j'imagine que c'est une self anti parasite donc la valeur ne doit pas être critique ?

Edit edit : whalala j'ai finis par comprendre ton message !

Si il y arrive, est-ce qu'il sera le seigneur des anneaux?
 
Pardon.

 
Les deux résistances sont de 10kOhm chacune (10500ohm selon code couleur, confirmé à l’ohmmètre).
Je pensais en effet à l'inductance de la self (le cylindre noir du bas, qui fait la gueule ), mais en effet cela n'a peut être pas d'importance.
 
Ce qui me chagrine ce sont les 17kOhm relevés sur l'autre forum, je ne vois pas comment les obtenir avec mes deux résistances de 10000ohm.

hum, on ne voit pas la mesure , si le gars a ses 2 paluches toutes moites sur les pattes du multimetre ça peut largement faire baisser 20k à 17...
Si en plus la code couleur dit 10 alors c'est 10
CQFD

A ? ce truc ?
J'arrive pas à voir si le fil tourne autour ou si il rentre dedans ?

 
Cliquable:

 
Mais ça c'est le boitier du chargeur, mon problème de base est dans la shuko.

Le fil, il passe dans la self. Dans mes cours de plus d’un demi siècle, on nous avait démontré que ça permettait d’absorber les parasites.

Oui, pour le coup c'est pas critique : on prend un tore de ferrite d'environ la même taille et on passe le fil le même nombre de fois dedans et ça ira très bien.

J'irai acheter une prise male demain (comme un andouille je comptais y aller aujourd'hui ).
Je ferai un retour de l'expérience, si ça marche ça pourra servir à tous ceux qui ont le souci... c'est à dire tous les propriétaires de ce type de cable made in Renault.

Salut, je voudrais m'autoformer à la réparation de matériel électronique (hobby seulement), est-ce que vous avez des conseils pour des sites ou des mots-clefs pour trouver du matériel défectueux pour m'entrainer à souder/dessouder puis éventuellement réparer quand je serais plus avancé ? J'ai regardé sur leboncoin mais  c'est souvent hors de prix

Plonge la main dans le bac de DEE du super marché du coin...
Essaye de négocier avec la déchetterie.
Fait les poubelles

quand le vigile ne regarde pas...
 
Sérieusement, j'ai pas mieux comme propositions. Je dirais juste que matos électronique c'est trèèèès large et probablement trop. Pour (dé)souder direction quelque kits pas chers sur Ali si ça existe encore; en plus ça permettra - selon le kit - d'aquérir quelque bases si tu n'as vraiment aucune notion. Par contre il faudra aussi un peu de matos (fer à souder, multi, petit outillage divers). Et PRUDENCE, il y a des choses dangereuses, notamment les fameux condensateurs "primaires" dans les alims à découpage qui peuvent délivrer une belle chataîgne même après avoir débranché.

Bon, pour mon histoire de chargeur CRO Renault pour la Zoé dont la fiche d'origine surchauffe.
Je confirme la procédure à toutes fins utiles pour de futurs bricoleurs, vu qu'on ne trouve pas d'information très précise sur le net à ce sujet:
 
 
1) Prise 220v:
Prévoyez une shuko sérieuse, c'est l'occasion de prendre un modèle coudé, la sortie droite de la prise d'origine étant une erreur de conception à mon sens. J'ai pris un truc à 20 balles chez Legrand: c'est hyper cher et on peut certainement trouver des tarifs plus intéressants mais à vous de voir selon vos besoins (prenez de la qualité quand même).
Couper le câble au plus proche de la prise (voire creusez dans la prise pour gagner quelques cm), dénuder sur 5 bons centimètres.
Couper les petits fils blanc/rouge qui ne servent plus à rien dans cette configuration.
Dénuder délicatement sur un bon centimètre les fils marron / bleu / jaune (neutre/phase/terre). Attention c'est du multi-brins, donc allez y mollo.
A ce stade vous pouvez étamer proprement les fils qui iront directement se loger dans les bornes de la nouvelle prise. Attention à l'épaisseur, c'est un peu limite pour les borniers classiques des shuko.
Alternative: vous pouvez sertir un petit connecteur au bout de chaque fil, qui viendra se loger dans un autre petit connecteur que vous aurez serti à un petit bout de fil (à brin unique celui ci) qui sera lui même connecté dans la nouvelle prise. C'est plus propre et permet de rallonger le câble qui est un peu court d'origine.
 
Notes:  
- La prise elle même peut être charcutée afin d'en extraire 2 résistances de 10kOhm chacune, mais honnêtement si vous avez quelques jours devant vous autant acheter un petit lot de résistances sur ali et économiser une bonne heure de travail.
- Il parait que le sens phase/neutre doit être strictement respecté. Dans le doute suivez juste le sens naturel des fils et ça tombera au bon endroit (sauf si c'est câblé de travers dans votre fiche murale, forcément).
 
 
2) Boitier du chargeur:
Il y a 5 vis torx à picot central pour ouvrir le boitier, cachées derrière des capuchons qu'il faut percer pour les retirer. Attention il faut soit un embout long, soit en alternative un embout court saisi à son extrémité hexagonale par un mandrin de perceuse afin d'avoir assez de longueur pour attraper les vis au fond de leurs puits.
2 petits fils (blanc/rouge) sortent d'un petit connecteur blanc à côté du bornier situé côté prise 220v.
Couper ces 2 fils au plus proche de la gaine afin de conserver un maximum de longueur pour travailler.
Souder une résistance 20kOhm (ou les 2 résistances 10kOhm sorties de la shuko) entre ces 2 fils, bien isoler le circuit, rebrancher le connecteur blanc, refermer le boitier.
En faisant cela vous aurez un chargeur qui sort 10A et ne chauffe pas. En théorie avec une seule résistance 10kohm il devrait sortir 14A mais je n'ai pas testé car ce n'est pas mon but et je veux assurer un maximum de sécurité / compatibilité.
 
Note: vous pouvez aussi tenter de changer les câbles au niveau du bornier à l'intérieur du chargeur, mais les vis qui tiennent la bride sont en molassium, résultat non garanti.
 
 
Bilan avec ma Legrand de luxe: ça fonctionne bien sans aucun échauffement ni dans le boitier ni au niveau de la fiche. A titre de comparaison les contacts de la prise de mon chargeur chinois acheté sur amazon chauffent légèrement alors que la Legrand à 20balles ne chauffe pas du tout, donc même si c'est cher ça vaut le coup quand même (surtout si vous voulez faire le montage en 14A).

Vous pouvez, mais c'est une très mauvaise idée à long terme. Sur le sujet matos électronique on parlait justement de ferrules à sertir et des pinces qui vont bien.

Edith est tatillon et dit que c'est Schuko avec un 'h'. ("Schutzkontakt" )

 
 
Merci !  
 
 

 
Pour les kits aliexpress j'en ai déjà deux dans mon panier, mais j'aimerai bien me faire la main sur quelque chose qui ne marche pas, histoire de ne pas être démoralisé quand ça ne marche toujours pas à la fin    
Pour le matos il se trouve que j'ai accès à du bon matos. Et merci pour l'avertissement.