Salut à tous,
J'ai une barre de son PHILIPS HTS8100 (cineos) qui a marché parfaitement pendant 6 ans, sans jamais trop forcer sur les watts.
Mais depuis 2 semaines, le volume de l'ampli était tombé à un niveau très bas, obligé de monter le volume au MAX pour entendre qqchose, que ce soit un CD, entrées auxiliaires ou radio... bref, grosse déprime.
 
J'ai donc mené mon enquete sur le web, et suis tombé sur ce post:
http://www.fixya.com/support/t8091 [...] s_soundbar
... qui m'a bien aidé à résoudre mon probleme!
C'est donc accompagné du gros son des White Stripes sorti de ma chaine toute neuve, que je partage avec vous cette solution, qui m'aura couté une vingtaine d'euros, et 2 heures de temps (je suis un lent   )
 
La pièce fautive s'est avéré être un circuit intégré de gestion de puissance, STRX6759 SANKEN, que j'ai trouvé via Ebay, acheté à un vendeur Britanique, 10Eur environ. (La datasheet est à télécharger ci dessous: http://www.allegromicro.com/~/medi [...] heet.ashx)
Pour la remplacer avec une neuve, il m'a fallu un peu de temps de démontage, un set basique d'électronicien (fer + tresse), et des clés torx que j'ai du m'offrir, car je n'avais ni le diametre T8, ni une tige suffisament longue pour atteindre les vis situées dans le pied/support du subwoofer.

 
J'ai vu également un post sur ce sujet, résolu en remplacant 2 condensateurs electrolytiques défectueux (200V 330uf 85C). Personellement je ne l'ai pas fait car je n'avais pas les condos sous la main, mais ça aurait été ma 2e étape si le changement du STRX6759 SANKEN n'avait pas été suffisante.
 
Outils nécessaire:  
Tournevis ou clé male Torx diametre T8 (ex. rechercher sur Google: "Proxxon 9 clés mâles coudées TORX" )
Tournevis ou clé male Torx diametre T10 - avec tige suffisamment longue et fine (dispo dans le lot ci dessus)
Cutter
pince plate
Fer à souder + étain
Tresse à dessouder en cuivre ou pistolet à vide
Eventuellement de la pâte thermique, mais pas necessaire je pense.
 
0 - débrancher tout ce qui vient du subwoofer (seul le cable allant vers la barre ne peut pas etre débranché)
 
1 - Dévisser toutes les vis SOUS le subwoofer, avec la clé torx T10.
 
2 - Dévisser uniquement les vis les plus exterieures de la facade arrière (il y en a 5 si je me souviens bien)

 
3 - Le tiroir contenant l'amplificateur devrait alors glisser vers l'arrière, avec sa facade toujours solidaire. Un connecteur est à débrancher, avec un fil montant vers le haut parleur du subwoofer. Ce tiroir est constitué de 2 étages. La pièce qu'il faut changer se trouve à l'étage du bas.

 
4 - Débrancher les contacteurs des 3 nappes situées à l'opposé de la facade, un coup de cutter dans le serflex est nécessaire pour ça. Personellement, j'ai débranché les 2 connecteurs du bas les plus accessible, et pour la 3e nappe, j'ai débranché le connecteur de l'étage du haut)

 
5 - Dévisser les vis en bas des facades droite et gauche, maintenant l'étage du dessous solidaire du reste... un peut de technique (ou des ongles solides) est nécessaire pour déboiter cet etage du reste de la carcasse. Il reste 2 débranchements à faire: un connecteur d'alimentation, et une broche de masse.

 
6 - Voila, le circuit intégré est maintenant visible. Dévisser l'écrou qui le maintient solidaire à la plaque de dissipation.

 
7 - On va avoir besoin d'accéder aux soudures sous la plaque. Dévisser les 4 vis  aux 4 coins de la plaque (Torx 10), et utiliser une pince plate pour applatir le petit picot plastique qui supporte également la plaque au milieu.
 
8 - Retirer l'étain des 7 soudures de ce composant, en utilisant le fer à souder, et la tresse en cuivre (pour ceux qui n'ont jamais fait ça, rien de compliqué, le plan est d'appliquer la tresse en cuivre sur la soudure, et le fer chaud sur la tresse. Par conductivité, le fer chauffe également l'étain, et l'étain se colle au cuivre en paquets). Jouer gentiment avec le composant de l'autre coté de la plaque afin de le retirer petit à petit.

 
9 - OK le plus dur est fait !    Reste à souder le nouveau composant (pas d'erreur possible, 4 pates d'un coté, 3 de l'autre !), et remettre l'écrou sur la plaque. Si vous avez de la pate thermique, étalez en un peu entre la plaque et le dissipateur du circuit intégré. Je ne l'ai pas fait, car il en restait un peu sur la mienne, et que je n'en avait pas sous la main.
 
10 - Remonter l'étage, en n'oubliant pas de rebrancher précédement le connecteur de masse et le petit connecteur d'alim)
 
11 - Rebrancher les 3 nappes, remettre le tiroir dans le subwoofer en rebranchant le cable vers le haut parleur...
 
12 - C'est l'heure du test !!   Pour moi j'ai pu envoyer quelques watts bien placés à l'intention de mes chers voisins    
 
Quoi qu'il arrive, bon courage, n'hésitez pas à me faire part de vos résultats!

Bonjour,
 
J'ai le meme problème et viens de lire ton post.
Comment savoir si c'est bien cette pièce qui est en question et pas les condensateurs?
 
D'ailleurs je ne les trouve pas; ou sont ils?

Bonjour,
 
Probleme presque semblable sur 2 barres de son identiques
 
moi je suis obligé de les allumer et d'attendre 1 heure voir plus alors j'éteint et je rallume (plusieurs fois) et la seulement j'ai le son qui ne disparait plus  
 
J'ai changé le circuit STRX6759 SANKEN mais le probleme est le même
 
Je n'ai pas trouvé les 2 condos de 330 uf 200v ???
 
la platine philips PSU07T610  (SRA2034EK)  est introuvable  ????

Hello,
 
Je déterre le topic pour dire un grand merci à son rédacteur, j'ai pu susciter une barre son grace à lui !
 

Bonjour à tous,
 
j'ai moi aussi dépanné cette barre de son en remplacent le composant, le son est bien revenu. Par contre j'ai une question au sujet du ventilo du caisson de basse. Est ce qu'il s'active directement à l'allumage de la barre ? Car pour l'instant je ne l'ai pas encore vu tourner. Je n'ai pas monté le son trop haut. Donc s'active t'il à une température donnée ? Je pose cette question car cet appareil ne m'appartient pas je ne connais pas son fonctionnement normal.
 
Merci.

Bonsoir,
J'ai un ensemble similaire, HTS6600 avec le même caisson de basse, la même carte alim et finalement la même panne. J'ai remplacé le fameux composant grâce à ce post et tout fonctionne à nouveau. Un grand merci donc.
J'ai acheté le composant chez Digikey, avec plus de port que le prix du composant, mais je suis sûr que ce n'est pas un "fake" comme 99% de ceux vendus sur eBay, avec une forte probabilité de retomber en panne.
Le ventilo se met en marche dès qu'on augmente le volume, pas systématiquement à la mise sous tension, il est commandé par un microcontrolleur.

 
Et vous en avez pas un peu raz le bol, d'acheter du matériel neuf tellement mal fabriqué que vous devez le réparez vous même ?    
 
Je veux dire que sur un ampli qui as 30 ans acheté d'occase, ok, dans ce cas, c'est normal de lui remettre un coup de jeune en changeant quelques condos (si on est un peu équipé en outillage et avec des connaissances en électronique), mais la c'est du matos neuf...    
 
Et en plus, du matériel aussi médiocre en terme de qualité de son...  
 
Moi perso, même avec les connaissances nécessaire en électronique pour réparer le produit (et le temps pour le faire), je préfère aller l'encastrer dans la tronche du vendeur...      
 
PS : bravo quand même au redacteur du topic, pour la prise de tête, et l'aide apporté aux autres.