Bonjour à tous !
 
Pour ma nouvelle config, je suis sur le point de me lancer dans le water cooling custom avec tubes rigides (PETG) Et c'est ma première !
 
Fatalement, c'est moins évident que mon expérience de water cooling précédente, qui était avec des tubes souples, avec un kit Gigabyte Galaxy II avec lequel tout était livré (RIP).
 
J'ai beaucoup lu et regardé de vidéos, mais tout de même des doutes persistent et j'ai peur de louper quelque chose. Un petit coup de pouce de la communauté serait très appréciée
 
Déjà pour l'histoire voici la config :
 
    Boitier Cosmos C700P
    PSU Corsair HX1200i
    Mobo Crosshair Hero VII wifi
    Ryzen 2700X
    G.Skill Trident Z RGB (2x 16 Go) 3466 MHz CL16
    SSD Evo 970 1To (soon)
    RX 580 strix   (waiting vega 2 )  
 
 
 
Maintenant place au watercooling. Mon panier actuel est le suivant :
 
 
    Radiateur : Hardware Labs BlackIce SR2 360 : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13247.html  
 
 
    Ventilateurs radiateur X3 : Noctua NF-F12 PWM CHROMAX : https://www.materiel.net/ventilateu [...] 48610.html  
 
 
    CPU : XSPC Raystorm Neo RGB : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13971.html  
 
 
    Pompe/Réservoir : EK-XRES 140 Revo D5 PWM RGB : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13910.html  
 
 
    Tubes : EK-HD PETG 12/16mm : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12774.html  
 
 
Matériel :
 
 
    Heat Gun : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11909.html  
 
 
    Decapeur : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12577.html  
 
 
    Mèche caoutchouc : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13147.html  
 
 
 
Ce qui reste à valider (le reste aussi peut être remis en cause ) :
 
 
    Le choix de l'additif UV (bleu), anti algue et anti corrosion. Je vois des marques comme EK, Mayhems ou XSPC. Des feedback ?  
 
 
    Comment s'en sortir à la sortie de cette pompe pour mettre une vanne de purge ? C'est à dire avoir un robinet sur lequel on peut mettre temporairement un tuyau pour purger  
 
 
        J'ai vu :
            ce genre de splitter : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12935.html
            ce genre de robinet : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13297.html
        Mais je ne m'en sors pas avec les embouts et comment raccorder tout ça
        D'après ce que j'ai compris, certains embouts sont faits pour faire le lien entre femelle 1/4 et les tuyaux rigides. Ces éléments ne sont pas concernés. Comment faire cohabiter tout ça ?
 
 
    Pour les embouts  
 
       j'ai vu ça : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11926.html
       et ça :  (bien qu'il soit apparemment conseillé de garder la même marque que les tubes) : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 14008.html
        Est-ce un bon choix ? Est-ce "correct" ?
 
 
    Lampe UV / ou RGB UV ?  
 
       J'ai vu ça : https://www.docmicro.com/tuning_lum [...] _9886.html
       Est-ce adapté ? La densité ou la puissance est-elle suffisante ?
 
Voilà un petit peu où j'en suis. Je prend toute remarque et conseil constructif Ce n'est pas évident d'être à l'aise la première fois ^^
 
Je posterai des photos du résultat dès que ça avancera si vous le voulez
 
Merci !

Alors pour ce qui est du matos je pense que tu as choisi de bons éléments. Le rad est nickel (peut-être un peu too much pour un CPU seul mais why not)  
Le tube c'est bon et par contre comme tu as dit il vaut mieux rester sur la même marque pour les fittings et tout ce qui est raccord de tube. Sinon pour ce qui est des raccords sans fitting tant que c'est  du filetage 1/4" avec une connexion femelle pour rajouter ton fitting ça ira c'est universel.
Exemple
 
Pour les ventilateurs par contre je les trouve un peu chers. La version non chromax est à 23 euros ce qui fait 5 euros de moins. A mon avis autant t'orienter vers des NB eloop par exemple.
NB eloop noirs
 
Le waterblock est aussi un peu cher mais après, hormis les waterblocks Barrow je ne connais pas trop les waterblocks RGB des autres marques.
 
Voilà pour ma part.  
 

 
Merci pour cette première réponse.    
 
J'ai essayé de surdimensionner volontairement le système car à long terme j'envisage d'ajouter le watercooling de ma prochaine carte graphique. Je me demande même si ça sera suffisant .
 
Je ne connaissais pas les NB eloop. C'est vrai qu'ils sont un peu moins chers, un peu plus silencieux et un peu plus de débit d'air, mais la pression statique s’effondre, passant de 2.61 à 1.475. D'après ce que j'ai compris c'est assez important quand il s'agit de traverser radiateur + filtre anti poussière du boitier. Corrigez moi si je me trompe ^^.
 
Ok je prend note sur le fait que le filetage 1/4" est universel et ne posera pas de problème lorsque je chainerai splitter + robinet.
 
Si je devais résumer le plan :    
Je devrai surement utiliser un coude 90° en sortie de pompe, suivi directement du splitter.
La première sortie du splitter (vers le haut) aurait un embout avec fitting pour mettre le tuyau en direction du block cpu.
La deuxième sortie du splitter (côté ?) serait connecté directement au robinet, suivi d'un embout pour tuyau souple ?
 
Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on fait en général, mais ça commence à s'éclaircir

 
Alors pour ce qui est du rad, surdimensionné pour le CPU ok mais si tu veux ajouter ton GPU ... tu auras des températures pas top crois moi. Un membre a justement posté par rapport à ça : Lien
 
Ensuite pour les ventilateurs, je t'invite à aller voir sur différents sites/forums ou tu auras des retours, les NB Eloop sont très bien pour un rad ! Ils ont juste un bémol, en push, étant donné que les lames ressortent de mm du cadre, ils font du bruit car frottent avec le rad. Après tu as plein de références qui sont bien sur rad. Tu as aussi les SW qui sont hyper calmes mais pour le coup moins bon en pression statique. Tu as aussi les Phanteks f120mp enfin bref, une multitude de choix. Faut juste prendre le temps de regarder le pour et le contre. Je trouve juste dommage de mettre 28€dans un qui coûte 5-6€de plus parce qu'il est en noir et pas en couleur Noctua.  
Egalement --> Pour le rad que tu as choisi, il est très peu restricitf ce qui signifie qu'il a moins besoin de ventilateur avec une pression statique élevée. Après, c'est un 60mm donc faut pousser un minimum l'air à l'intérieur. M'enfin le but n'est pas forcément d'avoir des ventilateurs avec 30000 mmH2O  
Après ce n'est que mon avis !
 
Le mieux pour tes plans etc c'est un schéma. Cela nous aidera a te guider et tu y verra plus clair Il n'y a pas photo.

 
Ok je vais regarder pour les ventilateurs, même si je ne suis plus à quelques euros prêt vu combien tout ceci coûte
 
Finalement, le schéma que je compte faire est assez classique je pense. Il est exactement comme celui de l'excellente vidéo de JayzTwoCents (ci-dessous), que je remercie même s'il ne verra jamais ces lignes  
 

 
Le seul soucis est que le montage ci-dessus ne prévois pas de vanne de purge. Si je devais schématiser à ma façon, voici ce que ça donne :
 

 
Je me demande comment faire intelligemment. Faut il vraiment que je tire un tuyau jusqu'au splitter ou est-ce que je peux faire ça directement à la sortie de la pompe ? Est-ce que le faire directement à la sortie de la pompe pose des problèmes d'intégration que je n'identifie pas forcément maintenant ? Niveau place, niveau angle...
 
J'envisage à la sortie de pompe d'utiliser un coude 90°, mais le besoin n'est pas le même selon si je met le splitter en sortie de pompe ou plus loin. Après je me stress peut-être un petit peu pour rien, mais je vois bien le jour du montage me dire "Bon, bah ça colle pas "

Bon du coup j'ai fais un schéma autour du splitter pour le robinet :
 

 
A : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12155.html
B : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12605.html
C : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11926.html
D : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12935.html
E : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13297.html
F : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12535.html
 
Est-ce valide ?
 
Merci

 
 
Ayant fait un watercooling dans mon C700P la semaine dernière (d'ailleurs mon build est toujours pas fini, cf:photos plus bas), j'ai aussi pris pour modèle de "base" la vidéo de Jayz' (surtout sur l'emplacement du combo reservoir/pompe).
 
 
Le premier truc que je peux te dire c'est de prévoir au minimum deux coudes 90° pour le IN/OUT de la pompe, parce que si tu comptes faire passer en plus tes deux tuyaux entre ton rez'/pompe et ton gpu je te le dit direct > Ça passera pas, c'est pour ça que le tuyau out de ma pompe passe par dessus mon gpu, le premier pliage à effectuer pour faire remonter le tuyau est irréalisable. En deuxième, prend du tuyau qui fait 90CM mini, sinon tu seras trop court (la deuxième raison qui fait que mon tuyau est mis à l'arrache ).
 
Pour ta vanne de purge, pourrais-tu m'indiquer le sens de fonctionnement de ton système ? genre pompe>cpu>rad, ou pompe>rad>cpu ? (la première me parait plus probable mais sait-on jamais )  
 
https://imgur.com/a/AQ8vUIK
 
EDIT: Owned by Tab
 
Mon matos :
 
2x Alphacool Nexxxos 360x45mm (je compte mettre mon prochain GPU sous flotte, j'ai pris de l'avance)
EK-WB Plexi-Nickel
Combo pompe/rez' Photon 270 (avec pompe D5 Vario)
Fittings EK-HDC 16/12mm noir
Tuyaux EK 16/12

 
Ah oui effectivement ! Je viens de mesurer et mes tubes de 50 centimètres ne seront pas suffisants . Peut-être que ça passerait si je monte la pompe plus haut, et encore j'en doute.
 
Je dois donc changer la longueur de mes tuyaux et... surprise ! EK ne fait pas de tuyau PETG plus long que 50 cm. Je dois donc aussi changer les embouts. Comme quoi ça sert toujours de poster sur un forum ^^
 
Pour répondre à la question, c'est bien dans le sens pompe>cpu>rad. J'ai essayé de le représenter avec les couleurs sur mon schéma global plus haut, mais j'admets que ce n'est pas très clair
 
J'avais effectivement pensé à prendre des coudes 90° comme indiqué sur le schéma, car en voyant la vidée de Jayz' ça m'a fait penser à cette problématique.
 
Par contre je trouve que sa pompe est plus vers l'avant du boitier que la tienne, même si ça ne devrait pas changer grand chose au final
 
En tout cas c'est cool de tomber sur quelqu'un qui fait en ce moment du watercooling custom sur le même boitier

Vu que tu comptes prendre un petit réservoir, monter le tout plus haut pourra peut-être résoudre le problème du tuyau trop court, mais j'en doute aussi.. et pas besoin de changer tous tes fittings, il y a monsoon qui fait aussi du petg 16/12 en 90CM, mais la disponibilité est désastreuse
 
Pour ta vanne, tu peux partir sur un extender + connecteur en T (https://www.docmicro.com/watercooling_embouts-adaptateurs_XSPC-Connecteur-en-T-1-4-Argent_11217.html) le tout raccordé sur l'inlet de ta pompe, simple/efficace. Par contre si tu veux cacher le tout il va falloir tirer un tuyau supplémentaire, mais alors je vois pas trop comment faire...  
 
Oui son réservoir est plus orienté que le mien, la sortie fait "face" à son GPU, moi elle est légèrement plus inclinée, mais vu que j'ai un rad frontal en plus, j'ai préféré le mettre comme ça pour avoir mon tuyau d'entrée "droit", même si je pense remonter encore un peu mon réservoir avant de finir mon build (et du coup retoucher un peu l'inclinaison, je sais pas trop encore)
 
PS : Il y a bien un embout de vidange sur le build de Jayz', mais ayant le même reservoir que lui, il y a deux IN sur ce modèle, il a mis un robinet sur une de ces entrées ^^

 
Bon du coup je remplace mes tubes par des Alphacool 4X80cm : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13393.html qui ont le mérite d'être transparents et disponibles.
 
Avec ces embouts : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13583.html
 
Je pense que je commence à être bon au niveau du panier.
 
La dernière chose qui me gêne est le choix du liquide. Je vois tout et n'importe quoi. Certains mettent de l'eau distillée pure, avec éventuellement un additif anti-corrosion/biocides. Certains font un mélange 25% LDR / 75% eau distillée. D'autres 50%/50%. D'autres utilisent des liquides prêts à l'emploi. Chacun sa paroisse et je m'y perd un peu.
 
Dans le doute je pense préférer les liquides prêts à l'emploi, mais là encore le choix est difficile étant donné que je cherche un effet UV bleu.
 
Au niveau du rendu, j'aime beaucoup le Mayhems UV Sky Blue par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=BlwYudGZBFY
 
Il y a aussi une histoire d'opaque ou non, le opaque étant plus joli je trouve.  
 
Je pensais ajouter le colorant Sky Blue dans du Mayhems Pastel Blanc, mais j'ai vu beaucoup de polémique autour de ce liquide et je ne sais pas vraiment si c'est ce qu'il faut faire.
 
Any feedback ?  

Je n'ai jamais testé les liquides UV mais un ou 2 posts  m'ont un peu refroidi quand il est dit qu'il rend les tubes presque opaque avec la couleur choisie au bout de quelques mois seulement par exemple.
 
https://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0

 
J'ai lu les posts en question. Oui il y en a un qui a vu ses tuyaux se colorer. Mais c'était il y a un moment avec d'autres produits. Ce que je me dis surtout c'est qu'au pire ce n'est pas bien grave, vu que de toute façon mon liquide sera coloré.
 
Bon finalement j'ai passé commande :
 

 
Avec en plus le colorant Mayhems sky blue stainless
 
Hate que ça arrive    
 
Je vous tiens au courant merci !  

Et bien je viens de recevoir mes premières pièces du watercooling (l'essentiel).    
 

 
L'installation du radiateur s'est faite impeccablement.
 
Et je rencontre déjà mon premier (petit) problème. Je pensais visser la pompe dans les petits trous et les visses ne passent pas (de justesse, ça peut le faire). Je pense surtout qu'il n'y a pas de filetage dans les trous en question. Any suggestion ?
 

 
 
 

Pour ma part j'ai utilisé deux visses avec un boulon/rondelle derrière, ça passe juste il faut pas avoir peur de serrer un peu pour passer au travers des trous

Bon je viens donner quelques nouvelles même si elles vont être succinctes. Vous allez comprendre...
 
J'ai tout reçu, tous les composants du PC, tous les éléments du watercooling.... sauf.... la carte mère que relais colis a trouvé le moyen de perdre
 
Je suis donc parti pour la longue procédure "d'enquête", sûrement pour les assurances. Je suis donc... bloqué  
 
Sinon j'ai réussi à fixer la pompe en serrant un peu comme disait Skyzer47. Plus exactement j'ai d'abord vissé dans le boitier en forçant un peu, en faisant quelques allés retours. Puis j'ai pu faire la même opération avec le porte pompe. C'était dur à "amorcer" mais une fois rentré il suffisait d'un peu forcer  
 
Entre temps j'ai testé les embouts sur les tuyaux rigides. C'est un peu flippant de voir qu'il suffit d'un peu tirer pour que ça s'enlève, mais apparemment c'est normal.
 
Voila voilà, patience maitenant

Oh les boules  
 
Moi j'ai du recommander des tuyaux, j'avais pris sur bebay mais le mec à qui je les avaient achetés m'a envoyer un message une semaine après pour me dire qu'ils ne livrent pas en France  
 
Du coup j'ai pris chez Docmicro mais ils seront en stock que dans 4 ou 5 semaines      
 
Pour les embouts, serre bien la bague du fittings hein Mais quand ils seront pliés et mis en place, tu verras que ça bougera pas

Salut !
 
J'ai enfin reçu ma carte mère hier ! J'ai fais le montage (hors tubes). Voilà ce que ça donne pour l'instant  
 

 
La partie la plus délicate a été l'épaisseur du radiateur + ventilateur vers le fond du boitier. Le ventilateur ne passait pas à cause des prises ATX CPU 12V. Heureusement que j'ai pu faire passer les cables par la gauche et que le boitier permet de facilement soulever le radiateur. En faisant redescendre le radiateur lentement ça a pincé les câbles et ça a appuyé sur les clips des ATX 12V. Du coup c'est passé, très juste mais ça me semble safe.
 
Petit regret au niveau des deux cables de led du waterblock cpu, qu'il est difficile de rendre joli au niveau de l'agencement des câbles
 
Je m'apprête à faire les bending aujourd'hui. Je fais mes petits calculs mais je me suis vite rendu compte que quelque chose contrarie mes plans initiaux :
 
Le bloc plastique de la carte mère, au niveau des IO, est trop haut pour permettre de faire sortir le tube droit depuis l'embout le plus profond du radiateur L'embout le plus éloigné de la carte mère ne pose évidement pas de problème, mais ils en faut deux  
 
J'ai utilisé un embout coudé qu'il me restait vu que je ne l'ai pas utilisé en sortie de pompe finalement, comme ceci :
 

 
Mais cela va impliquer un bend assez serré avec deux changement de direction rapproché. Un pour revenir vertical et l'autre pour revenir horizontal, en direction de l'avant du boitier.
 
Première question : c'est faisable ou ça commence à être difficile à réaliser ? Qu'en pensez-vous ? Rappel : tubes 13-16 mm Alphacool
 
Deuxième question : j'envisage de changer l'ordre de ma loop et j'aimerai votre avis. J'avais prévu pompe > cpu > radiateur et j'envisage maintenant pompe >  radiateur > cpu. Est-ce une mauvaise pratique de stocker l'eau "chaude" dans le réservoir ?
 
J'explique le contexte : l'input et l'output de la pompe sont inversés par rapport à la vidéo de Jay dont je me suis inspiré, c'est à dire que l'input est côté extérieur et l'output côté carte mère. En me projetant sur le rendu, je préfère inverser les tuyaux au niveau de la pompe. Ce faisant, le tuyau qui irait vers le cpu (et qui tourne plus tôt lors de la remontée dans le boitier) serait en avant du tuyau relié au radiateur,  qui lui continue sa route vers le haut du boitier. C'est une considération esthétique mais qui a un impact sur la loop.
 
Finalement c'est la même loop mais la circulation est inversée.
 
Sinon si vous avez des remarques, n'hésitez pas  
 
 
 
 
 
 

si tu utilise du PETG, normalement la découpe peut être propre sans utiliser de décapeur

faire passer le liquide par le radiateur avant le CPU c'est pas spécialement intéressant,  
 
la température du circuit sera identique en tout point.  
 
du dois éviter un max les "coudes" de changement de direction si ton but c'est la perf plus que l'esthétisme. car ça ralenti fortement le débit
 
EDIT :

Ca fuit sur un fitting sur deux
 
J'ai mis le O Ring autour du tube. Peut-être pas assez profond je ne sais pas
 
Est-ce que lorsque le tuyau n'est pas parfaitement droit dans le fitting ça provoque une fuite ?
 
C'est dur la vie de l'overclocking

J'ai eu aucun soucis de fuite depuis que j'ai fais le mien, mais j'ai inséré le tuyau directement dans le fitting sans enlever le joint   et normalement non, sauf si tu les enfonces pas assez dans les fittings.
 
Pour ton tuyau qui ne passerait pas au dessus du cache I/O, tu devrais essayer avec un vieux bout de tuyau, tu le plie à 90° et tu constates, c'est mieux que les calculs    
 
Au début j'ai cru que ça passait pas non plus, puis regarde    
 

Je viens aux nouvelles
 
J'ai fini de monter mon pc il y a deux jours. Voici quelques photos de ce que ça donne pour l'instant :
 



 
Je suis plutôt satisfait du résultat, même si je dois avouer que mon tubbing est loinnnn d'être parfait. J'ai vraiment galéré mais sur la fin je commençait à prendre le coup de main
 
Le coude à 90° est finalement passé. Mes calculs étaient effectivement pessimistes ^^
 
Bon certes ça fait un peu boite de nuit  
 
Malheureusement subsiste quelques points noirs :
 
- Je trouve que le processeur est chaud. Très chaud. Il me fait des piques à 50° en idle. Et 5 minutes d'OCCT me l'amène à 85° (ces 85° sont étrangement très stables. Check sur CoreTemp et Ryzen Master). Le radiateur reste pourtant froid, et les tubes aussi (bien que je ne saches pas si on peut se baser dessus). J'ai lu que les 2700X sont chaud. Mais là avec du watercooling ça me semble beaucoup. Problème d'application patte thermique ? Le XFR est activé. Il se balade entre 1.3v et 1.42v et me fait des piques à 4.1 Ghz en charge. Qu'en pensez-vous ?
 
- Je ne parviens pas à mettre mes barrettes à 3466 MHZ. Je boot à 3333 MHZ max. Pourtant j'avais regardé la QVL de la carte mère qui indique que ça devrait passer. C'était les mêmes barrettes mais en version 8Go au lieu des 16Go utilisées. Une future màj de bios peut être. Wait and see sur ce point. J'ai bien fixé les timings et le voltage DRAM à 1.35.
 
- Les ventilateurs de base avec le boitier sont très bruyants Je pense rapidement les changer. Deux ou trois noctua A15 140 à l'avant et j'hésite à prendre un corsair LL140 RGB pour l'arrière. Bien que la différence de stats est impressionnante comparé aux Noctua... Je suis ouvert aux commentaires et conseils sur ce point
 
- Dernier point inquiétant, le PC se comporte bizarrement lors des bench. Mon ordinateur a freeze au bout de 27 minutes d'OCCT. Aucune appli ne répondait. Le compteur de temps sur OCCT était figé (sans détection d'erreur). Obligé de rester appuyé sur le bouton.
Autre expérience, j'ai lancé un MemTest86 tout à l'heure. La première passe se fait assez rapidement. Je pars quelques heures et je reviens voir un film et là je constate qu'on est qu'à la passe 2. En regardant attentivement je voyais quand même les infos défiler (valeurs actuellement testées et temps écoulé), mais c'était très lent et il y avait de sacrés sauts dans le compteur de temps. J'ai pris un screen shot. J'espère vraiment que la température processeur était fausse  
 

 
- Enfin je trouve dommage que le Q-FAN d'Asus fait tourner obligatoirement les PWM à fond lorsque le processeur atteint 70°. Car ma pompe n'a pas ce besoin par exemple, et je pense que les ventilos non plus (radiateur froid). D'ailleurs j'ai mis la pompe à 33%. J'espère que c'est une bonne valeur
 
- Autres faits drôles et osef : J'ai mis les ventilateurs du radiateur à l'envers Tant j'étais préoccupé par le tubbing. Je vais devoir démonter tout ça, ce qui me permettra de changer les ventilos dont j'ai parlé un peu plus haut.    Et je reçois le 970Evo 1To demain.
 
J'ai eu le temps de faire un petit 3DMark @3333Mhz de ram et XFR activé :
 

 
Voilà finalement ça fait beaucoup de points Merci pour vos conseils en tous cas, sans ça l'aventure serait beaucoup plus compliquée ^^

Hello,
 
Bon tu m'excusera mais je n'ai pas lu tout le topic juste les 2 ou 3 derniers messages
 
85° et des freeze sous OCCT avec un gros 360 mm seul sur le CPU.
Par contre niveau tension tu as l'air assez haut, je n'ai jamais benché ou eu du Ryzen, mais 1.3 à 1.42 volt ça me semble beaucoup pour du 12 nm+ et quelques. C'est déjà limite de dépasser 1.35v pour du h24 avec un 3770k en 22 nm (je crois) qui doit dater de 2012/13... et les CPU type 5820k tournent parfois à 4.5 GHz et plus avec 1.12v...
 
Je crois aussi avoir lu qu'il était préférable de justement désactiver les trucs type XFR, tu trouve ta fréquence max constante à une tension fixe recommandé  (je ne connais pas, mais sûrement pas plus de 1.3v), et tu laisse ce paramètre en maximum.
À la limite tu peux laisser le Cool n quiet ou l'équivalent récent d'AMD, mais laisser un logiciel régler ton OC ça ne semble pas une super idée même pour un novice.
Ton PC peut aller en idle quand il ne travaille pas, ok, mais c'est bon de dépasser, dans certaines circonstances, une fréquence a laquelle il n'est pas stable.
 
PS: à 85° c'est normal que ton PC freeze, crash ou ait du thermal throttle en overclock. Une fois oc tu es souvent instable au dessus d'une température, et 85° c'est évident que ça rend instable.
Sur des CPU type 3770k ou auparavant mon Phenom II x4, j'avais un gros problème de stabilité en OC passé les 70 ou 75°, demandant une baisse en overclock ou un meilleur refroidissement.
 
Donc déjà, 1) soucis de tension trop haute / pc mal opti
 
De plus, je pense qu'il y a un soucis dans ta boucle, soit tu n'as pas assez de débit, soit y'a une merde quelque part.
Le top de ton WB est brûlant ?  
Refait un montage de pâte thermique ça me semble obligatoire.
Et pour être sûr, une fois posé au pire enlève le WB pour voir si c'est bien appliqué partout et qu'il n'y en a pas trop.
Certes tu auras des micro bulles d'air par endroit entre l'IHS et le WB, mais en serrant le WB et avec la chaleur dégagé par le CPU les bulles d'air vont s'enlever naturellement avec le temps. Et dans tout les cas vaut mieux 2 ou 3 petites poches d'air qui font monter 2° que de la pâte mal appliquée ou trop chargée qui fait monter de 10° ta température
Au même endroit il est aussi possible que tu n'ai pas assez ou trop vissé le WB au CPU, et qu'il y ait un mauvais contact.
 
Ah et il est possible que ta pâte soit mauvaise, je sais pas ce que tu as, mais la MX4 c'est très bien, les thermal grizzly aussi, ainsi que la Kingpin ou la Gelid Extrême  
 
Donc 2, soucis pâte thermique possible
 
3) soucis moins probable mais possible
 
A) fuite interne dans le radiateur
Sur certains rads il y a une fuite interne possible qui fait que 90% de l'eau chaude part directement dans la sortie sensée être froide sans passer par les ailettes. Ça expliquerait pourquoi le rad est froid.
On peut repérer cela si la fonction entre les deux zones pour les embouts g1/4 est brûlante.
(Un peu comme la pointe centrale d'un W avec les embouts au milieu de chacun des V, je sais pas si tu vois...)
 
B) pas assez de débit,
Ça me semble bizarre, j'ai pas lu quel modèle de pompe tu as, mais normalement du DDC ou du D5 ça marche bien à 33%...
Au cas où fait des tests à 50 ou 66.6% pour voir si la température sous OCCT chute.
 
C) plus ou moins lié au B : circuit trop restrictif
Je vois un embout T avec un angle de 90° rude entre l'entrée et la sortie de l'embout  (le troisième sert de vidange ?), et des angles de abrupte peuvent drastiquement réduire le flux.
 
D) soucis avec ton waterblock
Juste par sécurité lors de ton prochain démontage du tout, essais d'ouvrir ton WB (si tu penses pouvoir le fermer correctement mais c'est pas ultra dur) et vérifie que la Jet Plate ou d'autres éléments ressemble exactement à ce que l'on voit dans les articles et tests de ton WB sur internet.
Une coldplate mal fixée ou endommagée réduirait les performances mais c'est ultra improbable pour du neuf
 
E) soucis type semi panne de pompe
Là encore il faudrait démonter pour vérifier que tout va bien, mais sur certaines pompes (les MCP35x je crois) il y a des autocollants qui annule la garantie s'ils sont retiré, ou le fabriquant peut laisser un truc dans le genre, et du coup aucune solution si le problème ne vient pas d'ailleurs, ce qui est très peu probable, à part rachat ou renvoi au fabricant.
 
F) t'as fais une bêtise  
Encore une fois je n'ai pas tout lu, mais si tu as tenté de nettoyer l'ensemble de ta boucle avant lancement avec du vinaigre ou un truc à base de vinaigre, ça peut niquer toute ta boucle.  
Mais franchement c'est con et peu probable, les causes 1 et 2 sont plus réalistes
 
4) ton CPU est une patate, et même avec de la conductonaut de partout, 3000 L/h, des courbes parfaites pour le flux d'eau et un rad en bon état, bah il chauffe à mort comme une patate au four

Tu as bien fais
Et merci pour ton aide. Ca a du te prendre du temps et je t'en remercie
J'ai pris mon temps pour faire des recherches et des tests de mon côté, pour essayer de donner la meilleure réponse  

 
J'ai vu de nombreux tests et topics sur le net qui se plaignent de ces températures avec le 2700X justement  
J'ai donc du mal à cerner le "normal" de l’anomalie. Certains parlent de la sonde qui serait dans les choux (attente d'une maj bios salvatrice ?). Je n'y crois pas trop mais ça reste possible.
 
AMD recommande de ne pas dépasser 1.35v en overclocking fixe, mais ne précise rien quant à XFR. Ce que je me dis, c'est qu'avec du watercooling, en toute logique, ça devrait bien se passer en suivant ces recommandations (XFR ou 1.35 fixe).
 
Fait intéressant, après de longues sessions d'heures de jeu sur ARK par exemple, le processeur ne dépasse jamais les 60°. Certes le processeur est loin d'être exploité à 100% dans ce cas de figure.
 
Mais c'est vraiment lors des burn test que j'observe ces 85°. OCCT et prime 95 pour le moment. Lors de ces test le VCore descend automatiquement à 1.2-1.25 volts. Et la fréquence oscille entre 3.6 et 3.7 Ghz. Au lieu des 4Ghz sur ARK par exemple.
 
Donc
VCore haut mais pas 100% => "froid".
VCore bas mais 100% => chaud
 
Je pensais que c'était essentiellement le voltage qui faisait la chauffe, mais je me trompe peut être  
 
En attendant je ne suis visiblement pas le seul dans ce cas de figure, ce qui me rassure. Mais je pense qu'il y a tout de même anguille sous roche.
 

 
Pour ce qui est du WB, je ne dirai pas qu'il est brulant. Je peux poser mes doigts dessus sans problème et prendre quelques secondes pour déterminer si c'est tiède, tiède chaud, un peu chaud... Bref c'est loin d'être brulant. Après vu que j'ai monté mes ventilos radiateur à l'envers bah ils soufflent dessus ce qui peut l'aider à dissiper Ça souffle fort en tous cas. Je ne sais pas.  
S'il n'est pas chaud c'est que le WB ne capte pas assez bien la chaleur du proc c'est ça ?
 
Pour le débit je ne sais pas si ça ne dépend que de la pompe, mais elle tourne au max à partir de 70° (obligé par Asus dans l'état de mon branchement actuel). C'est un pallier fixe. Donc lors du burn elle est à 100%  
 
Le radiateur lui reste bien froid. Sauf en session de jeu prolongée mais je ne saurai pas dire si c'est la chaleur de la carte graphique qui remonte ou non.
 
Pour la patte thermique, j'ai pris de la thermal grizzly cryonaute. Je reconnais avoir un peu galéré pour l'étaler. Il est possible que ce ne soit pas optimum. Il faudra que je regarde plus de vidéos de personnes qui l'étalent pour voir "ce que c'est censé donner". Je ne savais pas que "trop visser" pouvait être contre-productif. J'ai effectivement très fortement vissé.
 

 
A) Alors non je ne vois pas très bien pour l'histoire du W Dans le doute, j'ai palpé partout ou je pouvais mon radiateur. Tout est froid après une session de 50 minutes de prime95, à 85°C donc.
 
B) La pompe est à 100° en burn test à cause du pallier inchangeable sur les PWM par Asus. 70°C processeur ou plus => 100% PWM sur pompe, ventillateurs CPU et chassis.
 
C) Je ne maitrise pas encore cette notion de "réduction de flux". J'ai effectivement fait quelques coudes plus serrés que d'autres, notamment sur l'embout du radiateur le plus profond. En sortie de pompe j'ai tout simplement utilisé un embout coudé 90° et un splitter 90° également, la troisième sortie étant pour la vidange oui. Réellement problématique ?  
 
D) Honnêtement je ne suis pas confiant en ma capacité de remettre dans un état de montage simillaire à ce qu'est capable de faire une machine en atelier.
 
E) J'avais démonté le combo pompe et reservoir. Après je ne suis pas allé jusqu'à démonter la pompe. Elle semblait bien envoyer lors de mon premier remplissage. Sachant ça le problème dont tu parles est toujours possible ?
 
F) J'ai fais un premier tour avec de l'eau distillée Mayhems et il y a maintenant du Mayhems X1 avec un quelques gouttes de colorant. Je ne pense pas avoir fait d'erreur critique là dessus. J'ai longuement rincé mes tubes après avoir mis du savon pour le caoutchouc qui était capricieux.
 
4) Je pense qu'il y a de ça dans tous les cas vu ce que je trouve sur le net.
 
 
Ce qui m'interpelle dans tout ça, c'est que la température de 85 °C est hyper stable en burn. Et cette température est atteinte en seulement une dizaine de secondes. C'est comme si la boucle de refroidissement était effective et suffisante, mais qu'il n'y a pas assez d'échange entre CPU et WB (surface, patte thermique, problème de sonde ou de sa conception, ...) Je pencherai plus vers ces pistes là personnellement.
 
Un radiateur froid mais une température stable est plutôt bon signe pour la boucle et sa capacité de refroidissement non ? Ou pas  
 
Qu'en pensez vous ?  
 
Merci beaucoup pour le suivi en tous cas  
 
EDIT : Lorsque j'arrête Prime95 au bout d'une heure de burn, la température passe de 85°C à 42°C en 30 secondes de manière très linéaire en observant avec Ryzen Master, soit environ 1.4 degré par seconde. Je ne sais pas si c'est un type de mesure pertinent et si oui, si elle est bonne

Ca ressemble beaucoup à un problème d'échange thermique entre ton WB/CPU
 
Avec mon 6900k stock (3.2Ghz@1.25V) je ne dépasse pas 51°, quelque-soit l’utilisation avec une pompe qui tourne au MINI.
 
J'me suis également "amusé" à débrancher ( ) la pompe pour voir comment le tout réagissait si jamais un jour je venais à rencontrer un problème de pompe ou quoi que-ce soit, et j'ai pu constater une montée rapide et linéaire de la température (+20/25° en 20s, et une descente de la température pratiquement immédiate (50°) quand je rebranche la pompe) ce qui me laisse largement le temps d'agir vu que je fais du monitoring en permanence.
 
Ou alors t'aurai pas inversé l'in/out sur ton wb par hasard ?  
 
Pour ma part j'ai du mal à imaginer un problème de débit, surtout si ta pompe tourne à 100% quand tu fais tes tests. Essaye en reprenant ton OC de 0, voir même de faire de l'undervolt/clock pour voir si tu vois une baisse significative des temp'. Si c'est toujours identique ou presque, va falloir revoir ton application de la pâte thermique/montage WB.
 
EDIT : Euh..après avoir regardé ton montage de plus près, si ta loop fonctionne de cette manière : pompe>rad>cpu, tu fais envoyer la flotte par la sortie de ton WB..
En gros actuellement ça fait comme ceci
 

 
Au lieu de faire comme ça
 

 
Tu as tout à faire raison !! Mon liquide arrive par la gauche ! Il va dans le mauvaise sens du point de vue du waterblock donc !! Bien vu  
 
Je ne savais pas qu'il y avait un sens sur le WB, ni que ça impliquait une réduction de perfs !! Je n'ai rien vu de marqué de tel lorsque j'ai lu rapidement les documents fournis. J'avais jamais réfléchis à ça
 
Je remarque maintenant une petit flèche sur les photos au niveau de l'entrée du WB.
 
Me voilà bien embêté maintenant, car la raison pour laquelle j'ai inversé est l'ordre des entrées sorties sur la pompe. La sortie est au fond de la tour. Faire passer comme je l'ai fais est plus simple, avec un nombre minimum de coudes et peut-être plus joli. Mais dans le mauvais sens  
 
Le sens du WB ne m'arrange pas du tout du coup
 
Si seulement on pouvait inverser le sens de la pompe  
 
C'est pas évident à réaranger car la sortie de la pompe est trop profonde pour pouvoir passer au dessus de la ram. Peut-être inverser le sens du WB mais je ne sais pas non plus si c'est possible (mise à part le fait que ça serait écrit à l'envers )
 
Sachant que les entrées sorties du WB sont alignés horizontalement, ce qui ne facilite pas la tâche quand on réfléchis au chemin des (futurs ) tuyaux
 
Des suggestions pour ce cas de figure ? Je sens que je vais devoir faire des choix que je ne vais pas aimer

j'ai vu certain topic sur le net et test qui parle que certain model de cpu et waterblock son plus performant en tuyau vertical a toi de chercher sur google ou de test

Ce que je te conseillerai de faire en premier lieu serait de d'abord faire un circuit avec un sens de fonctionnement "normal" en réutilisant les tuyaux que t'as déjà mis en place puis de voir ce que ça donne pour les temps, et ensuite on pourra commencer à réfléchir pour les nouveaux tuyaux

Oui j'avais vu qu'il y avait ce genre de critère. Apparemment on est bon avec pompe verticale et radiateur horizontal ici
 

Oui tu as raison, vaut mieux tester avant de tout changer.  
 
Mais même là ce n'est pas évident, car je pourrai débrancher la pompe (après vidange ) et la faire passer de l'autre côté des tuyaux de manière à ce que le branchement des tuyaux soit naturemment inversé, tout en veillant à mettre quelque chose sous la pompe pour que les fitting ne supportent pas tout son poid...
 
Mais avec la carte graphique je ne peux tout simplement pas, à moins que je trouve une carte graphique ridiculement petite en substitution, que je n'ai clairement pas.
 
J'ai aussi penser à se faire "croiser" les tuyaux en jouant sur le fait qu'ils peuvent pivoter dans leur embouts (par exemple faire pivoter le long tuyau qui arrive du radiateur vers l'avant), mais les IN/OUT de la pompe ne sont pas alignés horizontalement . La longueur des tuyaux ne serait pas bonne, l'un trop court, l'autre trop long  
 
EDIT : Je vais commander des tuyaux souples et quelques embouts pour réaliser ces tests. Je vous tiens au courant.