Bonjour,
Voici donc un mod de boitier thermaltake XaserIII V2000 , dans le cadre de ce projet que je peux enfin terminer.
 
A noter que j'ai enlevé les 7 ventilateurs de 80mm, il y a des années, qui rendaient le boîtier particulièrement bruyant.
10 modules de radiateur passif de watercooling sont fixés depuis aussi pas mal d'années sur la porte latérale "arrière":

 
 
 
C'est un boîtier acheté en 2002 ou 2003, il s'agit donc de l'adapter au nouveau watercooling et surtout de le moderniser.
Je sais très bien que j'aurai put acheter un nouveau boîtier qui a toutes les fonctions désirées pour un prix abordable, mais voilà j'ai pas envie de jeter mon ancien boitier et puis "ce sera mon boîtier fait moi-même et unique au monde".
 
Voici la liste des modifications projetées :

• Déplacement du thermomètre vers le dessus du boîtier pour qu'il soit visible même si le boîtier est posé par terre.

• Légères modifications pour le watercooling.

• Améliorations pour le câblage: Perçages divers pour cacher les câbles derrière la plaque de support de la carte mère, fixation de ports sata au fonds des baie 3''25; fixation de supports d'alim pour les baies 5''25.

• Ajout d'un compartiment additionnel, permettant de placer l'alim en bas du boîtier.

• Modification de la porte latérale pour support de ventilateur 120mm au lieu de 80mm.

 
 
Je précise qu'actuellement projet est assez avancé, je profite de moments de glandage de mes vacances pour écrire ces lignes.
 
État actuel du boitier:

[WIP]Partie haute du boitier:
 

• Rehobus et thermomètre:

Comme vous pouvez le voir sur cette image:

L'affichage du thermomètre est difficilement lisible sauf si le boîtier est posé sur le bureau.
 
Le rehobus en entier est trop gros à déplacer et c’est surtout le thermomètre qui est illisible. J'ai donc décidé de le déplacé vers le haut du boîtier, positionné à 45°. De plus j'en ai un autre qui traînait, de marque senfu. Autant placer les deux côte à côte dans un petit boîtier. Et au passage, ajouter un port sata 22 broche à l'arrière serait bien pratique.
 
Aussi je trouve bête que les thermomètres soient alimentés par piles. Il seront dorénavant alimentés par le PC.
 
Le thermomètre est juste clipsé dans le contrôleur de ventilateurs, il est donc très facile à enlever. De plus ce premier prends place dans une baie 5''25, lui aussi très facile à enlevé. Il rajoute un bazar de fils que j'ai décidé d'arranger:
avant, (avec en plus deux câbles pour alimenter le thermomètre):
après:
 
 
Voici une des façades 5''25 du boîtier (malheureusement il y a un accroc, il me faudra donc la repeindre), que j'ai découpé pour y monter les deux thermomètres:
Une fois montés:
 
Le thermomètre Thermaltake est normalement alimenté par une pile CR2032, donc 3V. Je décide donc de l'alimenter par le 3.3V du sata. Pour cela je prélève un morceau de port sata sur un disque dur HS:

Malheureusement la sonde senfu utilise une pile 1.5v. Je décide donc d'utiliser un bête diviseur de tension. En plus cela a un avantage: en effet le 3.3V est très peut utilisé voire pas du tout dans la plupart des PC, or un thermomètre consomme très peut. Du coup l'alimentation PC peut avoir du mal à fournir une tension constante. Le diviseur de tension va introduire une consommation électrique constante mais faible et toutefois supérieure à celle du thermomètre senfu. Cela aidera donc l'alimentation du PC à fournir une tension stable aux thermomètres.
Je réalise donc un montage sommaire, pour test:
Une fois alimentés:
La sonde Thermaltake donne une température différente, mais sa sonde est fixé dans le radiateur passif, cora, il est donc possible qu'à ce moment là la température était réellement différente.
 
A l'arrière du boîtier qui supportera la façade 5''25 et ses thermomètre se placera un port sata. Il sera monté sur glissière pour pouvoir être légèrement remonté et accueillir un lecteur 5''25.
premier essais de support de ce port:
glissière:

J'ai du raboter le port car j'avais légèrement raté la glissière.
 

J'ai rajouté un port molex, (qui pourra servir pour alimenter le rehobus) ainsi qu'un câble pour le 3.3v car j'ai été trompé par la photo sur le site lors de ma commande. J'ai plus tard rebouché le trou au pistolet thermique à colle.
 
L'idée c'set de monter les thermomètres penchés à 45° à peut près comme ça:

Sauf que les usb  et audio du milieu de boitier genent si on veut brancher un disque dur à l'arrière:

Donc il me faut tout avancer, la façade doit etre à cheval sur la porte du boitier:

Les traces de compas, c'est pour tenir compte de l'ouverture de la porte. Le rectangle du haut, c'est ce que je voulais découper au départ.
 
Une fois découpé:

oups, je me suis trompé, il fallait plier l'alu vers le haut haut lieu de tout enlever.
 
Je comptait réaliser le boîtier du port sata et des thermomètres en alu façon origami.
Finalement, j'ai décidé de le dessiner sous sketchup et de l'imprimer en 3D, maintenant que cela se démocratise, autant en profiter:
 

Cliquez sur l'image puis sur l’icône de la visionneuse 3D pour vous balader dans le modèle.
Le support du connecteur sata prends compte du rabotage que j'ai fait subir à ce dernier.
 
Notez que je ne l'ai pas encore imprimé.
 
Câblage définitif des thermomètres: le diviseur de tension est complété d'un potientiomètre qui m'à permis d'abaisser la tension à 3V au lieu de 3.3. Le circuit est maintenant réalisé proprement sur plaque époxy, que j'ai collé aux thermomètres pour pas que ça se balade. J'ai "isolé" avec le pistolet thermique à colle car je n'ai pas coupé les câbles en deux avant de souder d'où l'impossibilité d'y glisser de la gaine thermique. J'ai remplacé la prise molex femelle par une mâle, elle alimentera le contrôleur de ventilateurs.

 
J'ai mis une goutte de Peinture Humbrol "N°11 ARGENT ENAMEL" que par chance j'avais en stock et l'accroc sur la façade 5''25 ne se voit presque plus. Par contre j'étaie persuadé d'avoir aussi du noir, mais ce n'est pas le cas, donc la sonde senfu est toujours blanche:

Testé OK!
 
Le rehobus terminé:

Je laisse le trou de façade tel-quel pour l'instant. J'y mettrais peut-être à la fin des prises audio et USB.
 
Testé OK!
 
Pour pas que ce soit dépareillé, j'ai peint le thermomètre senfu en noir. Première couche brillante, mais je trouvait que ça flashait trop par rapport au thermaltake. Du coup j'ai mis une deuxième couche matte mais ça brillait toujours trop donc j'ai passé un peut du côté grattant d'une éponge pour dépolir la peinture.

 

• Fixation pour l'embout de remplissage.

Le réservoir aura un positionnement proche de ce-ci:

 
En conséquence, il y aura un embout pour le remplissage du circuit sur le dessus du boîtier, sous la trappe des ports, à la place des ports audio:

 
Toutefois l'embout ne doit pas empêcher la fermeture de la plaque, c'est pourquoi il faut un support pour le fixer plus bas que la plaque du dessus du boîtier. Le voici:

L'alu n'a pas résisté au pliage j'ai du ressouder à la baguette basse température (pas facile). Plus qu'à nettoyer!
 
Pour avoir un trou bien rond, j'ai utilisé une fraise étagée 8 à 35mm.

 
Support plastique et plaque alu percés, eux aussi à la fraise étagée:

 
Les ports audio furent facile à séparer des autres ports de la trappe et tout reste fonctionnel:

 
Les ports audio iront en façade à la place où était le thermomètre.
 
Support pour l'embout de remplissage terminé et fixé, les ports USB passent:

 
 

[WIP] Dans la partie centrale du boitier:
 
Ici, presque tout a pour but d’améliorer le câblage.
 

• support de prise moles et sata pour les baies 5''25:

marquage:

les 4 trous du centre sont d'origine, les autres serviront de point d’attaque pour fraiser à la dremel.
 

Le résultat est ok mais pas très propre malgré l'utilisation de l'outil de défonçage: souvent la fraise accrochait et rebondissait, ça m'a fait des gros trous! car la surface de coupe était trop grand je pense.
 
Dedans se fixera ça:

Reste plus qu'à l'imprimer!
 
 

• rad de 120mm

Ça ne se voit pas trop mais j'ai enlevé un peut d'alu pour le rad de 120mm du refroidissement liquide passe en position verticale, à la place de l'alim.

 

• ports sata fixés au boitier pour hot-plug.

Dans le boitier d'origine, les disques sont montés sur glissière, mais il faut toujours les monter de manière classique. il faut dire qu'à l'époque le sata était tout récent et les disques IDE restaient majoritaires sur le marché.
Cette modification a pour but de faire que quand on insère un disque, il viens s'emboiter dans un port sata directement.
1°) Je colle de l'adhésif double face à l'arrière d'un connecteur stat et le monte sur un disque équipé des glissières du boitier:

 
2°) Je colle de l'adhésif au dons des emplacement pour HDD, surtout que ce n'est pas plat:

 
3°) Je met en place le disque, en appuyant bien fort pour que le connecteur se colle bien au boitier:

 
4°)Le connecteur est bien placé, je perce donc du mieux que je peux l'alu du boitier au travers des trous de fixation du connecteur:

 
5°) De l'autre côté du boitier, je rajoute ds trous à équidistance pour les disques en 2.5'' supplémentaire:

 
6°) Après avoir marqué les zones à évider, j'ai pour commencé percé puis passé un coup de fraise:

On peut remarquer que les alignements ne sont pas parfait, mais j'ai fait les trous de vis plus gros que nécessaire, ce qui permettra d'ajuster.
Vous avez peut être remarqué que ce n'est ps plat: il y a deux niveaux: encorre une complication quand il va faloir fixer les connecteurs.
 
7°) après découpe avec un disque sur la dremel, les emplacements pour les connecteurs sata sont terminés:

 
 

• Les trous pour cacher les câbles:

[WIP]Le compartiment additionnel pour l'alim et la porte latérale:
 
 

• compartiment additionnel

il s'agit de rajouter un nouveau compartiment sous le boitier actuel, pour y mettre l'alim.
 
1°) passage des câbles: il faut que les câbles de l'alim puissent aller derière la plaque pricipale du boitier pour y être cacher, ce qui impliques des trous supplémentaires:
Marquage:

 
Découpe: côté bas:

 
2°) Il n'y aura pas de porte, il faut donc que l'alim soit accessible depuis l'intérieur du boitier, il faut donc découper le fonds de celui-ci:

 
3°) le compartiment lui même:
Le boitier est équipé d'un adaptateur pour fixer l'alim:

 
Il n'y en a plus besoin en haut, je le récupère et le plie pour le nouveau compartiment

 
Pour créer celui-ci j'utilise une règle alu de 1,5m * 10cm:

 
Que je découpe:

Petit, problème, il y avait un renfort au milieu. J'ai donc dû découper en deux le côté opposer pour pouvoir enlever ce renfort. Les chutes vont être plus difficile à réutiliser!
 
Et plie en U:

Le U sera refermé par "l'adaptateur".
Encore un problème: j'ai voulu trop bien plier, du coup l'alu c'est cassé, il a fallu que je le ressoude (brasure basse température. c'était pas facile, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois.

 
Petite astuce pour tenir les deux bouts:

 
 
Supports à roulettes:

Pour que ce soit plus facile, j'ai d'abord collé les roulette avec de l'adhésif double face puis j'ai percé/ riveté.
c'est une règle alu de 1m en 50*10 mm que j'ai utilisé. J'ai coupé à 31 cm par rapport aux 10 modules cape cora sur le côté du boitier.
 
 
 

Trop cool, un autre heureux possesseur de Xaser III qui ne lâche rien ! D'ailleurs si j'en crois tes photos d'époque, tu avais aussi l'édition "spéciale" fireball  
 

Yeah ! Faut dire qu'en plus, vu la taille du bazar, y'a de quoi modder
 

Je l'ai fait aussi ça, mais toi tu comptes modifier le support plastique ou directement la porte en alu ?
 

Cela m'est arrivé, ils ont une fâcheuse tendance à oublier le 3,3v sur les câbles d'alim SATA, je savais pas qu'on pouvait le rajouter comme ça, joli travail !
Belle récup' aussi pour le thermomètre du rhéobus hardcano & le Senfu, j'aurais choisi la facilité et pris des thermomètres flashy qui brillent dans le noir

C'est la version "normale".
Sur le côté je vais modifier le support plastique.
Je viens de voir ton mod, c'est vraiment bien fait.

Le sujet est à jour de l'avancement du projet en ce qui concerne la partie haute du boitier.

Idem pour la partie centrale du boitier!

Cela avance bien !
Le boîtier sur le dessus, c'est aussi pour du hot plug ? Tu as des besoins réguliers de brancher/débrancher des HDD ou c'est pour le plaisir de modder ?

"Cela avance bien."
Je n'étaie pas chez moi (vacances) c'est le topic qui avance bien, j'aurai bientôt rattrapé, l'ensemble des travaux en cours.
 
Comme de toute façon je fait venir le 3.3v du sata pour alimenter les thermomètres, je me suis dit autant carrément mettre un port sata à l'arrière. C’est quand même bien pratique pour brancher un disque d'un copain ou d'un aute PC, sans même avoir besoin d'ouvrir la porte latérale du boitier ou de passer par un adaptateur usb.
 
Le seul problème, c’est que ça va faire plus de port sata sur le boitier que de ports sur la carte mère.
Mais enfin, qui peut le plus peut le moins.

Petit problème:
Pour réaliser mon compartiment supplémentaire sous le boitier:

j'ai fait à partir d'une règle en alu de 1.5m, qui a le même aspect que l'alu du XaserIII.

Sauf que quand je me suis procuré la dite règle, je n'avait pas vu qu'il y avait un renfort au milieu, que j'ai dû l'enlever, ça a été assez galère, et je l'ai rayé.

J'ai l'impression que l'alu est protégé par une couche d'anodisation (vernis ou peinture) un peut plus clair que l'alu lui-même, donc la légère différence de couleur se voit nettement, va falloir poncer.
Pour l'instant je ne sais pas trop comment je vais faire.
Cela représente quand même une surface de 125 * 10 cm. A la main cela fait beaucoup, je n'ai pas de vrai ponceuse, mais un mini-outil outil vibrant.
Je me demande si je ne devrai pas utiliser une ponceuse à bande où à ruban, pour avoir des rayures parallèles?

Si tu veux des traces de poncages parallèle  et uniforme , c'est ponceuse a bande obligatoire. Avec une orbitale tu vas avoir des tout petit rond du au mouvement  du disque, et pour avoir essayé, c est moche...

Pour le ponçage de l'aluminium cela dépend du résultat que tu veux obtenir :
 
- Un effet miroir comme ça : Il va falloir poncer à l'eau 600 / 1000 / 1200 / 1500 / 2000 pour la finition, ensuite un coup de chiffon et de Belgom chrome et tu devrais être bon. Des tutoriels par ici ou bien par là en complément.  
 
- Un effet aluminium brossé : c'est je pense l'effet que tu veux obtenir comme sur le reste du boitier. A ce moment-là il va falloir poncer de manière bien droite pour que les rayures soient bien parallèles. Vu que tu as une assez grande surface, à la main ça va être galère, tu peux tester la ponceuse à bande comme rougeflo le conseille ou bien tu peux faire un système D comme sur cette image.  
Il a intercalé un fine bande de mousse entre la plaque de bois supérieure et le papier abrasif pour que le ponçage soit plus doux, au niveau de la technique de ponçage il faut bien aller d'un côté à l'autre sans s’arrêter et reprendre au milieu sinon ça laisse de petites marques, et il a fini en mettant un vernis transparent, l'ensemble de cet excellent tutoriel par là.  
On voit qu'ici pour obtenir un effet "brossé" et pas miroir il suffit d'utiliser du grammage 100, 180 & 240, après si tu veux un résultat plus fin, tu peux monter à 400 ou 600.

Merci de vos réponses précises.
Je n'aurait pas un résultat aussi propre que sur le tuto, vu mon pliage moisi comparé à ce qu'à fait le gars, ainsi que la soudure pas terrible.
 
Je pense que je vais louer une ponceuse à bande alors.
Il ne reste plus qu'à trouver le spray/vernis.

Vous en pensez quoi:
http://www.1001aerosols.com/fr/prd [...] 400ml.html
ou http://www.castorama.fr/store/Vern [...] navCount=5
ou autre?

Pas mal la methode que tu donnes avec la photo... Comme tu dis, ne pas s'arrêter en cours, ni faire des acoups...

Blog à jour (roulettes).
Pour le choix du vernis, je ne sais toujours pas trop.
 
EDIT: Dernière avancée et donc re-mise à jour: embout de remplissage terminé et fixé (fin du deuxième message).

J'ai envoyé les fichiers pour impression 3D:
 

 
Tiens des roulettes !
C'est aussi un réel besoin ou c'est pour le plaisir ce rajout ?
 
Pour le vernis, je n'en ai jamais utilisé mais en lisant ce topic j'ai appris qu'il existait des vernis bi-composants (disponibles en bombe, pas forcément obligé d'utiliser un compresseur) constitués de vernis+durcisseur qui sont donc très résistants.  
 
Pour appliquer plusieurs fines couches homogènes je choisirais en bombe plutôt qu'en pinceau car je suis un peu fainéant, mais c'est à toi de voir (il faut aussi avoir la place pour la bombe, en appartement c'est plus embêtant...).

Les roulettes c'est parce-que je trouve que c’est mieux ... pour faire le ménage et parce-que cela rehausse et que j'avais eu l'idée depuis longtemps, les roulettes étaient stockées dans un placard. Et puis c’est pas compliqué à faire, le plus long c'était la fixation: 16 rivets.
 
Pourquoi faut-il de la place pour la bombe?
 
màj rehobus (fini) et thermomètres (bientôt fini).
 

En fait lorsqu'on utilise un spray aérosol, il y a formation d'un "nuage" invisible autour de l'objet que sur lequel on projette.  
 
Par exemple j'ai utilisé de la peinture bleue en aérosol pour peindre la façade de mon boitier, j'ai fait ça sur le balcon avec beaucoup de papier journal autour pour protéger le sol puis j'ai laissé reposer, le lendemain j'ai enlevé le papier journal pour constater que tout autour s'était déposé une très fine couche de peinture bleue sur l'ensemble du balcon. Ce n'est pas très grave mais un peu embêtant à nettoyer donc autant le faire en extérieur si c'est possible

La pelouse va passer au bordeaux alors!

j'ai repeint le thermomètre senfu en noir, avec de la humrol enamel noire (peinture maquette).
Le seul diluant que j'avais sous la main pour nettoyer le pinceau, c’est du white spirit.
Pour moi c'est pas grave, mais pour ceux qui peignent beaucoup, c'est pas bon.
Les 3 premières secondes, la peinture semble bien se diluer et le pinceau se nettoyer puis on dirait que ça ne fait plus rien, étrangement le white spirit redeviens clair et des grumeaux noir se forment au fonds du pot: dans le white spirit, la peinture qui était su le pinceau a précipité:

 
Il semble qu’il faille utiliser du diluant de la marque, des diluants synthétiques ou éventuellement de l'essence F.
Mais pas du white spirit en tout cas.

Alors, ça a avancé depuis 2 mois ?

Oui, mais je n'ai ps trop eu le temps de faire de compte-rendu détaillé.
En gros: j'ai recommencé à zero le compartiment additionnel car je trouvait que celui-ci était trop raté,
j'ai fait quelques trous de plus, que j'avais oubliés,
mes objets 3d n'ont pas été imprimés car les gars était en vacances, du coup j'attends d’avoir tout fini de dessiner pour renvoyer le tout,
j'ai la dremel qui a grillée, mais le corps du boitier est terminé et fonctionnel.
Je laisse tomber temporairement le partie mod de la porte latérale
et je suis en train de fixer les ports sata,
puis je remet le PC dedans (d'ici peut).