Je vais vous présenter le boitier H1.S de Hd-Plex, boitier Mini-ITX entièrement fanless, incluant un système de dissipation de la chaleur vers les côtés du boitier.
 
Note: cette revue est motivée par l'offre de récompense de $30 (30USD reward program) de Hd-Plex; mais je suis le seul auteur de cette revue: elle n'a pas été validée ou censurée par Hd-Plex.
 
Commande et expédition
Hd-plex vend directement ses boitiers: l'achat se fait sur leur site, ou via Amazon.
J'ai pris le boitier H1.S + l'option '80W AC-DC + 160W DC-ATX NanoATX Combo', pour un total de $254 (frais de port inclus). Pas de paiement en €, donc la banque prend des frais de change en plus.
Le transport s'est fait par DHL puis Chronopost, paquet commandé dimanche et reçu le vendredi suivant.
 
Emballage et contenu
Le boitier est livré en pièces détachées, qui sont emballées individuellement.
La visserie est fournie, ainsi qu'un tournevis pour les vis hexagonales.
La notice de montage en anglais est livré avec, en impression couleur. Très pratique pour faire le montage.
 
Montage
Il faut prévoir un bon après-midi (3-4h) pour réaliser le montage, au calme.
Lisez en détail le manuel de montage avant de commencer (avec le PDF, vous pouvez le lire avant de le recevoir).
Séparez les vis, et repérez leur utilisation avant de commencer.
 
Le début est facile et similaire à n'importe quel PC: installation du SSD sous la carte mère, de la carte mère et du processeur et de la première partie du dissipateur CPU.
 
Attention lors du montage du petit PCB power / USB: il faut utiliser les plus grandes entretoises, qui font 12 mm et non 10 mm de haut. Sinon en serrant vous allez bloquer le bouton power enfoncé. Et les vis nylon sont fragiles et difficiles à utiliser: j'en ai cassé une immédiatement (une petite vis métal peut la remplacer, faites attention à la nappe et aux contacts autour).

 
Ensuite, montage du système de refroidissement.
Je vous conseille de faire un premier montage sans pâte thermique, pour choisir le placement des caloducs afin d'optimiser la diffusion de la chaleur.
Les caloducs peuvent être placés un peu dans tous les sens, en fonction de l'emplacement du processeur sur votre carte mère.
Avec ma carte-mère (Asus H110I-Plus), j'ai pu envoyer des caloducs dans toutes les directions, ce qui me semble optimum.

 
Une fois choisi l'emplacement des caloducs, marquez sur les côtés les zones à 'peindre', puis démontez et étalez la pâte thermique.
Le petit outil à boule est bien pratique, mais on passe quand même un bon moment à étaler la pâte. Je ne suis pas spécialiste, mais il faut apparemment en mettre une fine couche uniforme (pas trop, c'est contre-productif).
 
Ensuite on remonte pour de bon les caloducs, et on fixe tout.

 
Enfin, on repasse en montage "normal": RAM, alim, front panel, disque dur éventuel.
 
L'installation de l'alimentation n'est pas très bien documentée (pas facile de se retrouver entre les différentes options dans le manuel).
Pour ceux qui prendraient la même solution que moi, il faut visser la nappe d'alim 12V 4-pins (pour le CPU) sur les cosses de l'alim NanoATX (voir les photos dans Gallery), pour pouvoir alimenter le CPU.
 
Au final, il y a beaucoup de fils à faire rentrer, ceux de l'alim pourrait être plus courts pour réduire le volume de cables.

 
Utilisation
Le silence est impressionnant, au point qu'on entend le disque dur tourner et gratter.
Les puristes ou utilisateurs de NAS utiliseront exclusivement du SSD pour garder un silence absolu.
De mon côté, j'ai activé les options d'économie d'énergie sur le disque dur: je l'entends au démarrage ou lorsqu'il est utilisé, sinon il part en veille.
 
Le refroidissement est efficace avec un core i5 6500: au repos, la machine est à 34°C (CPU et système/SSD/HDD, d'après les sondes internes).
Après 10 minutes avec 4 threads à 100%, le processeur approche les 60°C, le reste du système atteint 38°C.
Au toucher, le boitier est chaud, aux environs de 40°C.
 
Conclusion
 

 
Après 2 semaines, je suis vraiment content de mon investissement. Pour mon utilisation (surf, bureautique et développement), la machine remplit parfaitement son rôle, en silence et sans chauffer exagéremment.
 
Le montage est un point que chacun doit évaluer:

• certains (comme moi) apprécieront le principe de monter tout soi-même
• les débutants ou réfractaires au montage de meubles Ikéa seront certainement rebutés

Atouts:

• compatible avec la plupart des cartes-mères mini-ITX
• excellent refroidissement, bien réalisé
• silence, évidemment !
• bonne finition, impression haut de gamme

Inconvénients:

• prix + frais de changes (mais il faut comparer avec ce que coute un boitier + une alim + un ventirad CPU, ce qui limite le surcoût)
• PCB power / USB pas à la hauteur du boitier: fragile, fils qui partent contre la face avant, et port USB du haut difficilement utilisable à cause d'une vis
• notice pas clair pour l'installation des blocs d'alim

Superbe retex, merci beaucoup !
N’hésite pas à faire un tour sur le topic unique des mini-pc fanless et à y poster le lien de ce topic
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

Pour les alims ça manque un peu d'info effectivement, tu es la 2eme personne à le dire (j'ai du dépanner la première par téléphone, c'est le membre "valek" sur le topic fanless qui a quasiment la même config).

Très bon conseil de faire un premier montage des caloducs sans pâte thermique ! Je rajouterais qu'il ne faut surtout pas plier ou tordre un caloduc sinon il ne sera pas plus du tout efficace !
Dommage pour le HDD Un petit SSD de 500Go c'est quand même mieux mais pas le même prix .

J'ai commandé une carte mère Asus H110T au format thin mini-itx par conséquent l'alimentation DC, peut-être une HDPLEX Linéaire 200w, arrivera directement sur le connecteur prévu à cet effet, j'imagine alors que l'on utilise pas dans ce cas les connecteurs ATX classiques ?
 
Sinon j'hésite entre ce boitier et un autre, moins HDG et donc moins cher, un Akasa Euler T, selon vous à quel niveau le H1.S lui sera supérieur ?

 
Sur les cartes meres thin mini-itx, l'étage d'alimentation DC-DC (19 ou 12V vers 3/5/12V) est déjà inclus et il n'y a pas de prise interne 24 pins et 4/8pins traditionnel qu'on retrouve sur les ATX/micro atx... (mais il y a une prise 2 pins)
LA HDPLEX linéaire 200W, très belle alim mais tu auras d'autres truc à alimenter ? car si c'est juste le pc, c'est un peu too much à mon avis
L'idéal pour un hdplex H1 en thin mini-itx c'est la 80W AC-DC que tu pourras mettre dans le boitier, tu n'auras pas de boitier supplémentaire à l'extérieur. http://www.hd-plex.com/HDPLEX-Inte [...] n-ITX.html
 
Après concernant le boitier, le HDPLEX H1 est clairement très très supérieur à l'akasa euler T.  
Dans le H1, tu peux mettre un CPU plus gourmand, 35, 53 voir même 65W de TDP alors que le euler T tu seras limité à 35W et encore, ça chauffe beaucoup suivant l'usage.

Merci beaucoup pour ce retour très instructif    
Oui je dois alimenter autre chose que le PC, en fait c'est pour de l'audio dans le cadre de la démat, le second élément étant un nettoyeur USB W4S Recovery  
Dans le PC est prévu un cpu i3-6100T donc ce sera du 35w, voilà pourquoi le Euler T semblait suffisant  
Mon interrogation concerne l'efficacité de refroidissement car le PC n'aura pas beaucoup d'espace autour. ..

 
Bon, ça y est, pour l'alim externe on verra ça plus tard, pour l'instant H1.S + AC-DC 80W + plaque THIN-ITX commandés !
J'espère juste que les cables sata seront assez longs pour que je puisse installer mon unique SSD sous la carte mère, à l'emplacement prévu (ajouté sur la 2ème version)

J'ai reçu mon H1.S il y a quelques jours, pas eu encore le temps de me lancer dans le montage ... chose en cours depuis aujourd'hui et déjà une interrogation
 
J'ai monté mon SSD sous la carte mère à l'emplacement prévu et une fois la carte mère installée je me suis demandé comment connecter mon SSD sur ma carte mère Thin ITX ?
 
En effet, les câbles fournis data + power, se connectent bien sur le SSD par contre à mon grand étonnement l'alimentation est à l'autre extrémité sous la forme d'une prise Molex au lieu de la prise d'alimentation Sata habituelle, étonnant non ? je n'ai pas sous la main d'adaptateur je n'avais pas imaginé me retrouver avec du Molex pour du sata !

molex ?  
Theoriquement dans le bundle de la carte mere Asus H110T il y a ce cable là :  

que tu branches sur le ssd d'un coté et sur la carte mere de l'autre coté. Bon il est un peu grand, à voir si tu arrives à le caser quelque part...
 
 
Sinon dans le bundle du boitier il doit y avoir un cable noir avec 1 connecteur sata de chaque coté (image tiré du manuel de montage) :  

 
Tu as donc en théorie 2 cables compatible.  
Peux-tu faire une photo de ce cable molex-sata ? Il provient du bundle de la carte mere ou du boitier ? (ou autre ?)

En effet le câble d'alimentation SATA est bien fourni avec la carte mère, par contre pour ce qui est du boitier HDPLEX, non, le câble sur la photo n'en fait pas partie, sans doutes s'agit-il de la notice de la version 1 du boitier ?
 
Sur la version 2, étant donné que l'on peut maintenant fixer le SSD sous la carte mère, la livraison comprend un double connecteur données / alimentation, on voit en haut à gauche la prise sata pour les données et la molex blanche pour l'alimentation:
 

Arf
Bah faut utiliser le cable de la CM alors j'espere que tu vas arriver à le caser quelque part.  
Sinon tu peux acheter un adaptateur : https://www.cablematic.fr/ref/CA21? [...] GwodO4wHsQ
( et en attendant de le recevoir, soit tu fais le montage et tu démonteras tout, soit tu mets le ventirad du cpu dessus

C'est plutôt ce type d'adaptateur que je prévois:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121318.html
 
J'ai déjà un adaptateur Molex - sata mais avec du Molex male alors qu'il faut du femelle
 
EDIT 18/05
 
Bon, finalement j'ai laissé tomber le double câble fourni avec le H1S et l'ai remplacé par les 2 câbles fournis avec ma carte mère, l'inconvénient c'est que le câble d'alimentation prend plus de place avec ses multiples connecteurs SATA, surtout inutiles quand on n'a qu'un SSD comme moi    
 
J'attends maintenant juste un adaptateur USB3-USB2 pour les ports USB sur le côté car la carte mère ne propose que de l'USB2 en interne
 
Il n'y aura plus qu'à brancher l'alimentation PSU, en espérant qu'il n'y a aucun réglage à faire sur la carte mère et que le 19V sera reconnu automatiquement (Cf mon post sur les cartes Thin Mini-ITX)
 
Je mettrai quelques photos quand tout sera fini  

Voilà, j’en ai totalement terminé avec ma config à base de boitier HDPLEX H1.S
 
 Je dois dire qu’au départ je pensais le tarif un peu élevé, sachant en plus qu’il faut le monter soi même, mais rien qu’à la réaction que j’ai eue en ouvrant le colis et en détaillant les pièces, mon avis est tout autre, je trouve même le rapport qualité/prix extrêmement favorable, c’est sérieux, finition exemplaire, il y a de la matière, du lourd, tout s’assemble parfaitement, et au final on est étonné du poids total en soulevant cette petite boite !
 
- J’ai donc commencé par monter un disque dur SSD juste pour W10, dans l’emplacement prévu en dessous de la carte mère, et là une déception quand même, la 1ère … et la dernière, le connecteur à l’autre bout est en molex au lieu d’être de type Sata ! je n’ai donc pas pu utiliser le double câble fourni, mais ceux de la carte mère avec bien sûr plein de connecteurs qui ne serviront à rien, comme on peut le voir sur la photo après l'installation de la carte mère, Une Asus H110T au format Thin Mini-ITX, avec un CPU i3 6100T et 2 barrettes de 4Go Gskill Ripjaws DDR4
 

     
- Montage des 2 côtés du boitier et prémontage des tubes caloducs pour voir comment les organiser et établir les zones sur les côtés où il sera nécessaire de mettre de la pâte technique car non seulement voir de la pâte en dehors des contacts des tubes, c’est pas beau, mais en plus gros risque qu’il n’y en ait plus assez !
 

 
- Montage de la face avant sur laquelle j’ai préalablement installé l’alim 80W AC-DC, visible en haut de la photo, et qui viendra se connecter sur la prise interne 2 pins 19V de la carte mère, avantage du format Thin Mini-ITX
 

 
- Montage de la façade arrière, option Thin Mini-ITX sur laquelle est installé le connecteur secteur IEC, et il n'y a plus qu'à fermer !
 

 
- Le voilà donc en place, prêt pour ravir mes oreilles, son silence ne venant aucunement perturber le signal musical, juste la petite lumière bleue qui indique qu'il est en fonction
 

 

 
Le résultat est encore mieux que je ne l'espérais au niveau des températures, le CPU 6100T ne dépasse pas les 36° pendant l'écoute avec Daphile, mieux qu'une autre config avec un boitier Antec ISK-150 ventilé où le CPU, un 4130T tourne à 45° avec Daphile !
 
J'ai pris beaucoup d'intérêt à monter cette config, plus simple que je ne l'imaginais, mais j'ai surtout bien pris mon temps, sans vouloir tout faire en une seule fois !

Et bien moi ça fait plus de 2 ans que j'utilise ce boitier et je ne peux pas dire que j'en sois pleinement satisfait:

• Les 4 vis 6 pans qui servent à fixer la façade avant sont inaccessibles à cause des ailettes de dissipation. Bonjour le carnage à la pince russe.
• Il y a 8 vis pour refermer le dissipateur. 4 trous nécessitaient des vis plus courtes que celles fournis. J'ai détruit le filetage d'un des trous pour m'en rendre compte (le filetage est dans du cuivre, les vis sont à 6 pans, on se rend même pas compte qu'on casse le filetage). Il y a une campagne pour corriger le problème mais le mal était fait.
• j'ai eu des entretoises trop courtes pour la plaque latérale (la campagne de correction a aussi pris ce problème en charge) et le bouton power c'est cassé lors du serrage... serrage avec des vis en nylon... dont la première c'est cassée. J'ai cru que c'est le serrage (dont les vis se cassent dès qu'on cherche à serrer ne serai-ce qu'un tout petit peu) qui avait détruit le bouton...
• j'ai demandé un nouveau bouton (auquel ils ont joint des entretoises de la bonne longueur). J'effleure le bouton pour démarrer mais il ne "revient" pas : bouton cassé
• je recommande un bouton. Du aux mauvaises expériences précédentes, je prends toutes les précautions du monde. Je vérifie que rien n'appuie sur le bouton en fixant la plaque et j'appuie sur ce foutu bouton avec la douceur d'une plume à son bébé plume : bouton cassé. A 10$ par envoi, il faut prévoir un budget rien que pour ce bouton. Heureusement que la machine n'est jamais éteinte et qu'on peut démarrer en bourrinant le bouton.
• En rebranchant le câble d'alim, j'entend un bruit bizarre (le bruit d'une diode zener qui brûle) et un petit nuage de fumée sort du boitier... carte-mère morte. Sur le coup, je penche d'avantage sur un défaut de carte-mère.
• Nouvelle carte mère, plusieurs mois d'utilisation sans aucun (nouveau) soucis et aujourd'hui la machine c'est éteinte durant sa veille : alimentation morte (je ne sais pas si c'est le transfo AC-DC ou le transfo DC-ATX par contre). La machine était protégée par un onduleur MGE Pulsar 1000 (un onduleur on-line professionnel), un filtre schafner et un différentiel haute-sensibilité (il y avait du matériel hifi sur le même circuit électrique).

Je pense que j'ai subis les problèmes de jeunesse d'un nouveau produit mais à ce prix cette aventure me laisse un goût très amer. Sur la dizaine de config 100% montée main qui me sont passées par mes mains expertes (dont un Duron 600, un Athlon 64 et Core2Duo toujours de service avec aucune panne hormis les disques durs), celle-ci a été la plus décevante.
 
Je repars donc sur un montage avec un boitier plus conventionnel.