Reprise du message précédent :

 
Je sais pas si utiliser un LDO type 78xx est une bonne idée pour de la basse consommation    
 
Sinon : un comportement random d'un composant acheté sur Ali... la réponse est toute faite. Au pire tu rachète les composants de la carte auprès d'une source fiable et tu remplace les composants de mis sur le PCB acheté  

Les dernières fois j'avoue que j'ai débranché l'alim, de mémoire sur la charge il reste bloqué également.
Techniquement je suis d'accord, en pratique ...

J'ai commandé via M4vrick des AP7354, je vais voir ce que cela donne

C'est vraiment rare comme comportement, mais sur du 78xx (ou 75xx je ne sais plus) j'ai déjà eu des surprises du type 7527 qui balance du 5V
Là sur 6 mois, c'est arrivé 2 fois sur un capteur en fonctionnement, et sur breadboard un peu plus

Tu avais vu mon message?  
 
Tes HT-bidule sont donnés pour 4µA typ. 7µA max quiescent current, mais pour des composants Ali j'aurais un doute. Tu as mesuré ça? Sinon les AP7354 sont très bien mais gaffe à Vin(max)!

Paraît que doré au four c'est encore mieux.

 
Vivi
J'ai testé le quiescent et c'est pas ça, j'ai plus ou moins les valeurs d'usines à 0-10% prets (pour les meilleurs). Le problème c'est le côté aleatoire de la surconsommation.
 
Je ne l'ai pas précisé (oubli tragique) dans mon post initiale, mais quand il est en faulty, il consomme BEAUCOUP, de mémoire c'est plusieurs 100e de mA à lui tout seul  cf mon alim de labo basique.
 
 
Initialement, j'ai découvert cela en faisant des tests de tension basse (1.6v-3.3v) avec l'alim de labo et d'un coup j'ai une conso qui passe de 10mA à beaucoup. Sans avoir modifié le circuit, sans avoir de faux contact ou autre.
Bon la conclusion c'est que je vais lentement remplacer par les autres si tout est bon ^^

Perso je pense toujours que le machin ce met pour une raison à déterminer en latch-up.
 
Mais j'ai un doute, peut-être ça peut servir: Les 78xx n'apprécient pas du tout de se prendre une tension en SORTIE (condensateur chargé) si l'ENTRÉE n'est pas alimentée. Tu as quoi comme condensateurs (valeurs?) dans ton montage? Pour les 78xx l'astuce c'est de mettre une diode OUT->IN (dans ce sens!), peut-être ça peut régler le problème? Enfin bon, vaut mieux remplacer ces machins pas fiables... Après pour les AP comme je disais, gaffe à Vin(max)!

Je note pour l'histoire de tension en sortie, mais j'ai pas de condensateur direct. En dehors du module RF, il n'y en a point et au mieux, tout est rapidement consommé.
Le problème est plutot rare, mais oui, je vais remplacer ca

Euh... Ca serait pas une oscillation car il n'y a pas de capa en sortie? Ou alors le module RF (quoi?) qui renvoye des cochonneries sur le rail d'alim et qui "perturbent" le régulateur?

Un régulateur linéaire a besoin de condo en entrée et sortie c'est dans la doc.

Perso j'ai toujours appris qu'il fallait mettre une diode schotky en bypass pour protéger le LDO.
 

de condo en plus qui pourrait amener à un Vout > Vin jvoula dire !  

Petite question.
 
Comment ca se fait que ST n'essaye pas de concurrencer les ESP32, en proposant des STM32 avec Wifi/BT intégré???
 
Ils laissent grossir un nouveau concurrent quand même.

C'est le cas ?
https://www.st.com/en/microcontroll [...] -mcus.html

De ce que je vois pour faire la transition, c'est beaucoup plus compliqué de dev avec un STM32 qu'avec un ESP32. Cela explique peut etre que cela soit moins visible dans les projets. Simplement la definition des clocks, qui n'existe pas à ma connaissance sur un ESP32 est un peu un casse tête au début sur STM32

Y-a pô de wifi justement

Faut un module à part.

C'est une bonne question. D'un côté j'ai envie de dire "bah ça se développe pas en 5 min une telle solution", en même temps c'est pas tout petit STM. Et qui sait, peut-être le mois prochain ils vont sortir un tel truc? Après j'imagine qu'ils écoutent surtout les "gros" industriels et autres qui leur rapportent du €€€, si ces derniers n'ont pas besoin d'une telle solution (avec les quantités achetés qui vont bien)... Le petit bricoleur du dimanche ne doit pas les intéresser beaucoup...

J'ai un pote qui bosse au dev chez STM (si vous utilisez leur IDE vous avez deja utilisé son code), et clairement ils n'ont pas envie de concurrencer les arduinos et ESP. Ils ont d'autres marchés qui sont plus intéressants pour eux, le grand public demande trop d'investissement.

Détaille, je prend des notes.

 
C'est pas ST qui a fait la librairie version arduino ?

 
Une grosse partie de leur portefeuille c'est le monde automobile, les équipements industriels, et ensuite les wearable et l'IOT.
 

 
C'est des mecs de chez ST oui, mais de ce que j'en ai compris ils ne vont pas sortir de cartes dédiées à ce type de domaine. Ils ont des cartes de prototypages compatible Arduino au niveau mécanique (j'en ai une sous les yeux) mais ca reste anecdotique et hors de prix par rapport aux ESP and co.

oui les cartes sont totalement hors de prix

C'est pas le même public visé aussi, je vois mal une boîte comme ST s'aventurer sur le secteur hobbyste/ grand public avec des marges faibles et une grosse concurrence.

Hello  

Je suis une bille en électronique, j'aurais souhaité avoir une petite confirmation.

J'ai acheté des sondes de niveau pour un puits qui se comportent comme des électrodes. L'ensemble était raccordé d'une part sur la phase pour l'électrode positive (pin 1), et sur in1/in2 pour les nouveaux bas et très bas (pins 7 et 8), le tout sur une carte Shelly uni (cf schéma ci dessous)

Tensions mesurées : 18v entre 1 et 2 (c'est la tension du transfo d'alimentation), 11v entre 1 et 7 (j'imagine que la baisse est liée à la résistance importante entre les 2 électrodes immergées)
Courant : 40 mA environ au retour de 7

Ça vous choque comme installation (ie envoyer une tension dans un puits rempli d'eau) ?

Merci  

J'ai une petite question pour une balance electronique. J'utilise des "loadcells" tout ce qu'il y a de plus standard (fluctuation d'une résistance du capteur en fonction du poids) et le capteur qu'on retrouve partout, c'est le HX711 que je n'arrive pas à faire fonctionner et qui en plus n'a une plage de fonctionnement que de 2.7v à 5.5v, un protocol de transfert pas terrible, un gain max de 127 et un ADC 24b.
J'ai testé avec un ADS1115, que je trouve plus adapté à mon montage : I2C, une plage de fonctionnement de 2v à 5.5v et une précision max de 7.8125 μV pour un interval de +/-0.256V à , par contre un ADC de 16b
Dans mon bordel, il se trouve que j'ai un INA333, sur du 1.8v à 5.5v, gain de 1000 max, par contre l'ADC est celui de l'arduino à savoir 10b
 
J'avoue que je suis un peu pommé pour comparer les précisions avec l'INA333, voir s'il a un intérêt ou pas du tout (pour simplifier, on n'a aucun bruit dans le montage   ). Je n'ai normalement que des valeurs positives :
 
HX711 : pour un interval de +/- 20mV (gain 128), j'ai 23b de précision, soit +/- 8M, soit une précision de 20mV/23b = 0.0022μV
ADS1115 : la précision est connu 7.8μV à 24 de gain
INA333 : La je sèche ^^ La doc parle d'un very low offset voltage (25 μV, G ≥ 100). L'arduino à 3.3v a une précision de 6.4mV, si j'ai un gain de 1000, cela donne 6.4μV ? (avec AREF 3.3v)
 
Si je cumule INA333 & ADS1115, cela donne un gain de 6.4μV/24 soit 0,266μV ?
 
Oui ? non ?
Au final, le cumul des deux ne va t il pas générer trop de bruit ?
Merki ! ^^
 

A mon tour d'avoir une question (ca se bouscule aujourd'hui )
 
Dans le datashit d'un module régulateur de tension DC-DC isolé (pas AC-DC!), il y a marqué que:
 
1. qu'il vaut mieux mettre un gros condensateur en entrée.
 
2. qu'il faut mettre 2 capacité de découplage entre entrée et sortie.
 
 
Questions
 
1. Cette gros condensateur, je le mets avant ou après le common mode choke???
 
2. C'est quel type de condensateur qu'il faut mettre??? Des type-Y? Type-X, ou sans importance? La valeur est indiqué (470pF/2kV), mais pas le type.
 
Merci
 

 
 
EDIT:
ah non, il n'y a qu'un seul condensateur de découplage:
 

 
Du coup c'est un Class X alors?
(X -> differential mode EMI
y -> common mode EMI)

une belle part de leur prod part dans accessoires de malinphone et malinphone tout cours connus

Je n'ai peut être pas compris ce que tu cherches à faire mais ton affaire n'a pas l'air aussi simple qu'utiliser un thermostat pour ouvrir ou fermer une vanne. Je ne parles même pas d'avoir une remontée d'info sur un pupitre.
A priori tu cherches à enchainer et déclencher divers circuits en fonction des performances de ta source d'eau chaude. Peut être même en fonction de différent seuils.

Pour bosser régulièrement sur des systèmes chauffants et des chaudières, la mise à l'échelle n'est pas simple et on revient souvent dessus après déverminage.
Et les honteuses bidouilles à relais, je connais et j'ai une mauvaise expérience de ces installations. Pour avoir eu des blagues à base de relais qui clignotent et où le diagnostique s'est fait en tapotant chaque relais jusqu'à trouver le fautif, ben c'est pas toujours évident à résoudre et à mon avis une fausse idée de simplification/robustesse. Surtout lorsque la majorité des relais commutent des signaux faibles (il y a une tension min de spécifiée sur les contacts pour que l'arc à l'ouverture élimine l'oxyde des contacts).

Sans même parler d'optimiser le système pour en tirer le maximum de puissance, tu ne pourras pas facilement modifier les points de fonctionnement avec une logique fixe en cas d'évolution (canicule, température en constante augmentation).
Ensuite, il est possible que ton installation ai plusieurs points de fonctionnement avec des paramètres qui ne se recouvrent pas ce qui complexifie le circuit logique.

Enfin, les trucs à base de "j'ai une vanne manuelle en mode été ou hiver", c'est souvent casse gueule. Surtout maintenant avec une météo débile à base de saut de 10°C en une journée.
Et c'est d'autant plus important si l'installation peut être endommagée si la séquence manuelle n'est pas respectée avant exécution de la semi-auto.
Je suis partisan des installations qui sont soit entièrement manuelle, soit entièrement automatisée, l'entre deux est rarement satisfaisant.

Je comprends que tu cherches une solution la moins cher possible. C'est dommage parce qu'investir est rarement une mauvaise idée et lâcher 500 € pour une installation à 3000 € c'est pas si déconnant (un peu comme les gens qui achètent une merde Ali le rapide pour bricoler un logement acheté trop cher).
Tu demandes notre avis et le mien est qu'un Arduino sera simple et flexible avec la possibilité de revenir dessus une fois que tu auras collecté assez d'info sur le fonctionnement de l'installation complète.
Tu peux aussi récupérer des cafetières dans la benne ou la rue, les Nespresso sont légions et ont toutes une CTN 10k que tu pourras installer sur tes différents points d'importances pour remonter les températures. Et tu pourras séquencer les actionneurs (circulateur et sa vanne proportionnelle si c'est un modèle non pilotable) et les piloter proportionnellement.

J'avais dépanné il y a quelques temps, une carte de commande de marque Jelty d'un ami, pour une pompe immergée à 100 m de profondeur.
 
Il y a deux sondes, niveau haut et niveau bas. Leur tension d'alim est de 9,1 V, contrôlée par une diode zener. Par contre, le retour se fait par la terre. Je n'ai pas pensé mesurer l'intensité.
 
Pour répondre directement à ta question, 11V et 9,1V ne sont pas très différents, donc rien de choquant à priori.
 
Edit : j'ai retrouvé mes notes. Chaque sonde est alimentée en +12V via un potentiomètre réglé à environ 100 k et une résistance talon de 5,6 k. On est donc sur une intensité d'environ 0,1 mA max. Tes 40 mA me semblent bien élevés. Es-tu sûr de la mesure ? Je ne sais même pas si le MCU peut l'encaisser dans la durée.

Le ''seul'' problème d'envoyer une tension dans un puits c'est l' électroérosion.
Il faut bien choisir le sens du courant et la matière de la sonde sinon elle va fondre très vite.

Merci pour vos retours !

Je vais vérifier l'intensité, je me suis peut être planté dans la mesure

Sondes en inox chinois  

Lui il pousse la contrefaçon de matériel électronique à un sacré niveau
https://www.numerama.com/cyberguerr [...] caine.html
 
C'est pas le sujet de l'article, mais si ça a pu durer aussi longtemps sans alerter personne, ça soulève au passage des questions sur ce qui peut bien justifier le prix du matériel Cisco

Petite question condensateur, sur ma breadboard (de merde) j'ai un condensateur chimique 1uF 50V, pour un courant max de 3.3V.
Est-ce que cela a un intéret par rapport à un condensateur en ceramic ? J'ai cherché rapidement et je comprends pas la différence de choix
Est-ce que les versions ali sont fiables ou pas du tout ?

Chaque famille de condensateur a des caractéristiques spécifiques, la plus importante (en dehors des trucs marqués directement dessus) est la plage de fréquence où elle opère.
Les céramiques sont bien meilleurs en haute fréquence que les électrolytiques par exemple.

tension de 3,3V
céramique
 

Sinon faut mettre un condo 100nF céramique sur les broches d'alimentation de chaque CI (numérique), c'est la base. Pour du céramique on peut acheter sur Ali, pour de l'électrolytique je déconseille.

EDIT: Pour les différences, c'est compliqué, mais perso je regarderais la Wikipédia (française ou anglaise) déjà, mais j'ai pas lu les articles.

D'autant plus si y'a 40mA qui partent dans le truc. C'est beaucoup trop!

Honnêtement, oublie tes µV, même si c'était des mV faut une alim très propre (ripple), un PCB fait très soigneusement au niveau "layout", des condensateurs bien choisis et bien placés etc. Regarde le terme ENOB (effective number of bits).
 
Donc autrement dit si tu veux avoir la moindre chance d'atteindre la précision qu'il te faut (laquelle?) part sur un module (pas juste CI) dédié.

cela serait bien une précision de 50g, là j'ai autour de 150g, ce qui veut rien dire car j'ai pas la résistance. Ensuite je peux faire la moyenne de 3 mesures.

----------

Le condo est là pour garder un mosfet passant  

Mais là je m'en sors pas avec les faux contacts de la breadboard, je sens qu'elle va apprendre à voler d'ici peu. Par exemple entre 2 fils reliés par la breaboard, j'ai une résistance variant de 5ohm à 250ohm si j'éternue à côté.
Je ne sais pas si cela a un interet de mettre 40€ dans un truc comme ca : https://befr.rs-online.com/web/p/breadboards/8352716 et cela me gonfle un peu de faire une platine de prototypage.

Ah oui, la joie des breadboards... Perso j'en ai made in Aliexpress mais c'est pas génial non plus...
 
Sinon pour ton histoire de condo et de MOSFET, à mon avis tu devrais en dire un peu plus...

Je peux, juste qu'actuellement j'ai mis un condo chimique mais je ne trouvais pas de sens d'où ma question.
Pour l'histoire, en gros j'utilise le signal CSS du SPI pour charger un condo qui me permet de garder un mosfet passant. Le truc c'est que le condo se décharge pour garder le mosfet passant mais également dans la résistance de tirage du mosfet.

C'est un peu bancal sauf qu'avec les faux contacts de breadboards, des fois cela marche sans problème, donc là je peux regarder un peu plus en détails pour opti la conso, sauf que dès que je rajoute un truc (genre la sonde de l'oscillo), pouf cela marche plus.
C'est là ou j'ai commencé à regarder à l'ohmètre les contacts et la masse entre les 2 bords de la breadboard, relié par un fil affichait un joli 1Mohm. Pourtant je sens bien qu'il y a contact.

Je pense avoir perdu plusieurs heures sur ce montage, en me disant que c'était ma conception qui merdait. Avec en plus le hantek cela facilite rien ^^

(en plus j'ai des résistances aliexpress avec un fil plus fin que d'autres, donc le contact est un peu ... aléatoire, obligé de les tordres)
C'était mon instant énervement, je me demande si faire sa propre breadboard est pas mieux avec des rangées de connecteurs femelles

Non mais même du céramique, jamais j'achèterais ça sur Ali.    
 
Là bas, tu es à peu près certain de tomber sur les classes de céramique les plus pourries, genre Z5U etc ... Avec une capacité effective en conditions réelles qui peut tomber à genre 30% de la capacité affichée. Et ca c'est neuf, j'te raconte pas après quelques années d'utilisation ...  

Arguments valables, mais pour du bricolage perso ça peut quand même le faire (j'espère ). Pour les classes de céramiques il faudrait prendre quelque condos chez des vendeurs au pif et faire des mesures avec un LCR haut de gamme (que je n'ai pas ). Après c'est sûr que si on peut autant prendre du stock chez un distributeur sérieux, mais y'a toujours les minima de commande etc...

Surtout que les classes de céramique, perso sans les tableaux qui vont bien je ne les connais pas, et 95% quand j'en monte, sauf application très spécifique niveau fréquence et stabilité, je chope le premier dans le tiroir de la bonne tension/capacité de la bonne techno sans chercher à éplucher les détails de sa classe (que ce soit en céramique, film ou plus exotique).

Y a déjà assez de conneries importantes à penser sans ajouter ça quand c'est pas indispensable, sans parler de la galère que ça serait à ranger si il fallait aussi trier tout ça par classe

edit : je parle en capa de découplage/constante de temps "basique" hein, pour les applications secteur je mets pas le premier truc venu sinon je ne serais plus là