Reprise du message précédent :
Ah ben pour moi c'est courant.
 
Genre sur l'Arduino Uno SMD, l'inductance est entre le connecteur USB et le bouton de réinitialisation :
https://static.rapidonline.com/cata [...] 3p02wc.jpg  
 
L1 sur le schéma : https://content.arduino.cc/assets/UNOSMD_V3_sch.pdf

Y a pas de plan de masse quand je vois la photo, y a pas de ceinture de masse, les trous de vis ne sont pas métallisés.
J'ai pas pour habitude de faire ce type de PCB. Mais L1 c'est une ferrite pour bloquer les HF. Ca peut se comprendre pour que les varistors (sérieux ? mettez des diodes ESD ou changez les symboles...) qui se déchargent à la masse sont reliés en direct à la masse méca du connecteur et via la ferrite au GND de la carte, ça permet de limiter la pollution HF vers la carte.

Edit : en fait, ils séparent la masse méca connecteur du GND connecteur, du GND de la carte, à priori relié en 1 seul point, c'est pas idiot pour ce dernier point.
Après la ferrite je suis pas fan. Je peux comprendre sur une arrivée d'alimentation pour filtrer le mode commun en mettant une ferrite sur le + et sur le - mais je pense que c'est une sorte de déformation de la mettre seulement au GND.
Ca reste de la CEM, chacun prêche sa paroisse, si ça marche, tant mieux

Justement si

Plutôt 0,5A (alimentation Raspberry Pi 2, soit 2 à 3W grand max), mais je crains les appels de courant (typiquement coupure de courant puis reprise avec tous les condos qui pompent en même temps).

L'alim source c'est une Meanwell HRP-75-5.

 
Ah vi, mon mauvais, je voulais dire une ferrite. Il se fait tard.

Je mettrai des circuits "current limiter" dédiés à l'USB en général. Comme un NCP380, NCP382 ou des circuits équivalents chez TI ou Diodes. Ca vient limiter le courant à une valeur fixe via un MOSFET en on-off.
Tes PTC il faut les déclencher à 4.7A !
Rien ne t'empêche de mettre eun PTC avant chaque current limiter pour palier un défaut.

Tu rajoute un petit LDO 3.3V pour alimenter des LEDs que tu branchera sur le signal "FLAG" sur current limiter pour voir s'il y a un problème. Et un petit interrupteur pour contrôler l'enable de chaque current limiter.

Voilà t'auras un truc propre et sécurisé. Avec interrupteurs et voyant KO pour chaque port.

Ensuite autre point à régler, la chute de tension et le courant consommé.
Entre le cable et le PCB, il faudra ajuster la tension de sortie de ton alimentation MW pour sortir tension à 5.5V ou 5.8V pour compenser la chute et avoir 5V au niveau des connecteurs.

Pour le PCB, je te conseillerai de faire un PCB double couche avec en bottom un plan de masse.

En top, faire un grand plan d'au moins 10 mm de large pour passer les 10A potentiels avec une chute de tension de 50mV environ :

Et entre le current limiter et le connecteur USB, une piste d'au moins 1.5 mm de large pour une chute de tension de 50mV max :

Edit : PCB avec une épaisseur de cuivre de 1 oz, ne pas prendre 0.5oz ni payer plus pour du 2 oz

Vous m'excuserez, mais ces trois composants traversants y'a pas moyen de s'arranger avec un bout de perfboard et du fil cuivre rigide? Perso je ferais comme ça, sauf si je prend la solution de luxe la plus propre avec des CI dédiés bien sûr (car ces derniers ne seront pas en DIP...).

C'est minuscule ces NCP380, y a pas une alternative plus grosse (et donc plus simple à manipuler) ?

Edit : j'ai aussi un peu l'impression de  

Tu cherches "current-limited power switch" ou "current limit switch".

Et non y aura pas de composant traversant.

C'est pas un peu overkill? Si les PI sont branchés en permanence autant mettre un fusible 5x20 par "départ" pour éviter le feu en cas de cata, mais perso (dans ce cas) je vois pas trop l'intérêt de se compliquer la vie avec des CI minuscules... Surtout que la solution "basique" y'a même pas besoin de PCB custom.

Oui la solution basique c'est le disjoncteur du tableau électrique et un extincteur. Et effectivement pourquoi se faire chier avec une carte et des ports USB.
 
Un cable USB coupé en 2, on soude une résistance entre D+ et D- et on branche directement le + et le - sur l'alimentation    
 
Un fusible ce n'est pas un outil de précision. Ca va couper à partir d'une certaine intensité (enfin intensité pendant un certain temps).  
Là où le current limiter vient couper à un courant limite avec potentiellement une petite tolérance pour un pic de conso très court. Avec l'avantage d'être plus précis.  J'ai déjà expliqué qu'on pouvait mettre un petit interrupteur on/off grace à l'enable.

Surtout si tu utilise un mosfet correct t'aura moins de chute de tension qu'avec un fusible et un interrupteur

Je t'ai fait quelque chose? C'est la deuxième fois en quelque jours que tu me répond sur un ton plutôt aggressiv.

mm
pardon

 
J'ai répondu avec sarcasme parce que je suis un peu saoulé par les honteux bricolages potentiellement pas très safe.
 
J'ai expliqué (pas forcément de manière super détaillée, je l'accorde) pourquoi les fusibles/PTC c'était pas idéal contre les surintensités dans ce cas précis. Je propose une solution simple et pas chère qui permet en plus de mettre un interrupteur on/off pour chaque port.
Ca permet de faire un truc propre.
 
 
Pourquoi le PTC choisi ou même n'importe quel PTC n'est pas idéal dans ce cas ? Si on veut respecter à minima la norme, si on a pas de contrôleur USB, dans ce cas en court-circuitant D+ et D- le device peut pomper jusqu'à 1.5A.
Le PTC choisi se déclenche à 4.7A. Soit 3x le courant max, autrement dit, ton cable aura probablement déjà commencé à bien chauffer avant que le fusible ne coupe l'alimentation. Donc oui, je préconise un extincteur.
 
D'autre part le "hold current", c'est-à-dire le courant que le composant supporte en restant dans un état normal varie en fonction de la température : 2.5A à 25°C mais 2.0A à 50°C.
De plus le Time to trip (le temps de coupure en fonction du courant) est pas terrible : 10s à 6.5A, 1s à 18A.
 
Dans ce cas précis je mettrais le PTC comme sécurité supplémentaire en dernier recours. Mais plutôt que pour chaque ligne, je le mettrai au niveau de l'entrée 5V depuis la MW pour protéger l'alimentation MW.
 
Bref je propose une solution générale et sécurisée qui considère que n'importe quoi puisse être connecté au port USB et pas en considérant que ce sera seulement des RPi.    
J'ai toujours plusieurs solutions à proposer en fonction des budgets et des risques que l'on souhaite prendre, mais je préfère donner une solution sécurisée mais si un peu plus chère et "complexe".  

J'entends tout à fait tes arguments zeql_. Safety first.

Concernant le LDO, j'ai trouvé ces deux ref de 7805 qui me semblent faire l'affaire (un traversant, un CMS) :
- UA7805CKCS
- UA7805CKTTR

Autre question : j'ai pour le moment relié la masse au shield des USB. J'ai lu qu'il pourrait être intéressant de faire cette liaison par une résistance 0 ohm pour rendre cette liaison réversible. L'avis du topic ?

Edith : Ah, le LDO c'est pour descendre à 3,3V pour les LED, Nevermind. :x

Conseil du jour : épargnez les couches internes sous les fusibles
(j'ai laissé le cheminement avant le eurêka, y'en a pour 3 petites minutes)
https://youtu.be/Pr2BWeVt6QM?t=1519

Hum, bon, pour le current limiter j'avais que du 1A en NCP380, mais j'ai trouvé chez Diodes l'AP22802 qui sur le papier me semble adapté : 2A max (un poil de marge par rapport aux 1,5A évoqué plus haut), FLAG pour caler LDO et Diode, et interrupteur (quel est le principe de fonctionnement de ce pin ?).
 
Pour le LDO en 3,3V, vu que c'est pour alimenter une simple LED, le MIC5504-3.3YM5-TR me semble indiqué (300mA en output).
 
Jusque là je suis bon ?

Coucou

Petite question.

Comment on fait pour dupliquer le layout PCB de composants d'une "hierachical sheet" sur Kicad 7???

Je veux dire, j'ai plusieurs hierachical sheet identiques. Comment faire en sorte que je n'ai besoin d'agencer les composants sur le PCB qu'une seule fois et non pas bêtement pour chaque hierachical sheet?

J'ai déjà su le faire avec Kicad 6, mais je ne me rappelle plus comment j'ai fait.

Merci!!!

edit:
Plugin Replicate Layout
https://www.youtube.com/watch?v=hJXADScAhN0

y'en a qui on testé ce genre de produit "exotique" ? ("compresseur" de toner)
https://www.reichelt.com/fr/fr/comp [...] 89770.html

J'ai un très vague souvenir comme quoi ça peut aider, mais tu fais toujours des PCB avec la méthode transfer de toner?

oui enfin je voudrais retester la methode la plus rapide , le probleme que j'appreciais pas c'etait le coté dentelle du cuivre  quand on le passait a une source de lumiere assez forte (quoique que pour du prototypage attiny + etamage au fer ça passerait ), mais apres avoir lu un blog il disait que c'etait plutot la trame du papier qui était responsable du probleme

(Un autre probleme et que je testait aussi la gravure a l"acide citrique a forte temperature, le toner deja un peu de trabiole n'appreciais peu etre pas trop )

Paraît que le papier des catalogues Reichelt justement est (était?) très bien pour le transfer toner.

mince autant c'est evident , autant je l'ai pas testé celui la (j'ai 2 catalogues en plus , et ils sont bien dodu  ...)

cool s'il vendait le kit/plastoc
https://www.youtube.com/watch?v=Ljqcszm07Rk
 

Aucun rapport, on peut usiner avec ce type de prototype ? Même à 1mm à l'heure ou bien les forces en jeux sont trop importantes ?

Réponse simple : oui mais

En gros sur une fraiseuse le paramètre principal c'est la rigidité de la machine comparé au matériaux à usiner. C'est à dire qu'il faut que la fraiseuse puisse appliquer suffisamment de force sur l'outil pour que ce dernier puisse usiner et pas juste frotter la surface, on parle d'épaisseur de copeau minimum.
Donc ce genre de toute petite machine en plastique ne pourra usiner que des matériaux très tendre, type mousse ou plastique léger. Je pense que même dans du POM (du plastique concu pour l'usinage) elle ne pourra pas avoir un résultat satisfaisant. Peut etre du CP ou du balsa en toute petite épaisseur.

sur les fraiseuses d'entrée de gamme a 200€ , je crois que cela se faisait pas si mal (mais c'est un peu loin niveau souvenir)

La mienne je lui trouve un peu trop de jeu/manque de rigidité pour faire de l'hyper précis. Mais ça fait le job.

https://www.youtube.com/watch?v=GlF41DYu_Wk  
(transfer toner)

https://www.youtube.com/watch?v=haqP8xhsYas

ses pcb/toner semblent honnetes

https://acidbourbon-wordpress-com.t [...] _tr_pto=sc

https://www.instructables.com/Fast- [...] ith-Vinyl/

https://www.eevblog.com/forum/proje [...] ansfer/25/

https://www.youtube.com/watch?v=FtmJdCBjwXY

https://hackaday-com.translate.goog [...] _tr_pto=sc

https://hackaday-io.translate.goog/ [...] _tr_pto=sc

http://dangerousprototypes.com/blo [...] r-printer/

https://hackaday.com/2016/09/12/tak [...] -transfer/

https://hackaday.com/2015/02/22/ton [...] king-tape/

semi HS :
valeur etalon pour pressensibilisé bungard(reichelt)
http://www.loutrel.org/CIRCUITIMPRIME.php

je crois que j'ai enfin touché le truc du pcb qui va bien aller ... das boot  
https://youtu.be/MlwqOVnXuc4?list=R [...] uiEho&t=99

 
Le faite que tu ralentisses la vitesse de pénétration ne permet pas de diminuer le niveau de rigidité exigé ? C'est ce que tu dis en parlant de juste frotter ?
Si cela frotte juste, cela va bien enlever de la matière à un moment donné non ? (bon la précision ce sera tetre autre chose ^^)

 
Non, si ca frotte ca va juste chauffer et éventuellement détériorer ton matériaux ou ta fraise.
C'est une erreur que l'on retrouve souvent, il faut une profondeur de passe minimum pour que la fraise morde dans le matériaux et pour cela il faut réussir à appuyer suffisamment la fraise contre le matériaux.
 
Pour faire une analogie un peu simpliste : quand tu épluches une pomme avec un économe tu tien la pomme dans une main ce qui te permet d'appliquer de la pression sur l'outil pour qu'il puisse venir éplucher. Maintenant si tu poses ta pomme sur un gros bloc de mousse tu auras beau appuyer sur l'économe la lame ne viendra jamais mordre dans la peau et elle va juste glisser à la surface.

Ok, merki, l'image est explicite ^^

 
Deutsche Qualität : https://www.lpkf.com/en/productfind [...] uct-finder
Soit en fraiseuse mécanique soit en laser  

j'ai juste le budget bangladesh Qualitat

(non mais j'approche de mon but du machin rapide/et propre dans les 15mn max)

Par contre, tu peux utiliser un économe plus petit pour faire des passes qui enlèvent moins de matière. C'est un peu comme si tu épluchais une pomme avec un rasoir .

J'ai utilisé du matos LPKF, ce n'est pas donné, mais la qualitay est clairement là, c'est vraiment bien pour des protos .

Quand tu fais du PCB c'est quand même pratique d'avoir assez de rigidité pour pouvoir faire des passes >35µm dans le cuivre et >1.6mm dans le FR4  

 
Oui mais il y a une limite quand même, à un moment ta lame est trop petite pour avoir une arrete permettant de trancher le matériaux

me titille cette methode aussi ... imprimante a encre
https://www.youtube.com/watch?v=FkHpjzOhzxA

https://www.dailymotion.com/video/xpp8bu ...
http://techref.massmind.org/techre [...] CDtray.htm
https://www.cnczone.com/forums/gene [...] nc-46.html

mouais bof encre speciale toussa ..

Hola todos,

Petite question KiCad, j'ai plusieurs ports identique sur un schéma, actuellement je les duplique mais c'est un peu relou quand je fais une modif dessus.
Est-ce qu'il y a une option de type port[1-3] qui dit que j'ai 3 ports ?
Avec en plus des connections de type "connexion A [1-3]" ?

Merki

Qu'est ce que tu appelles port ?

des connecteurs JST