Reprise du message précédent :
Hello!
 
Je cherche à acheter du SPECSEL pour étanchéifier ma douche mais je ne trouve pas le produit en vente :  
https://www.labo-france.fr/produits [...] te-liquide
 
https://www.youtube.com/watch?v=9v2mlBQClHk
 
Ca existe encore? Sinon je peux prendre quoi? (chez LM de préférence si possible sinon c'est pas grave je peux prendre ailleurs). Merci!

30 ans que les artisans du métier font sans SPEC/SEL, pourquoi tu veux acheter ça ?

Griffon HBS-200, j'en suis très satisfait. Mais je n'ai testé aucun autre SEL.

un mec sur leboncoin qui en a souvent aprés avoir discuté avec lui : https://www.leboncoin.fr/bricolage/2392774097.htm

Bon, j'en reviens a ma déconstruction de cheminée:
 
donc voici un avant:
 

 
Je me dis, allez je retire le coffrage blanc déja pour savoir si je coule ou non une dalle en haut pour maintenir les boisseaux quand il n'y aura plus de cheminée.
 

 
 
Bah il était grand temps de démonter cette cheminée danger avec rien au normes, le coffrage c'était du placopan, tout calaminé et goudronné, voir bien cuit a certains endroits/partout...
 
Ensuite vue de plus près du plafond:

 
Je pense que j'ai pas besoin de couler une dalle a l'étage qu'en pensez vous? ca a l'air pas mal maintenu coté boisseaux.

Sinon y a le liege, pas sale, imputrescible, retient pas l eau et réutilisable.

Le liège ça existe en flocons ?

 
Pas envie de tout démolir dans 2 ans
 

 
Merci je note. Si jamais quelqu'un à une ref pour comparer

Oui, c'est une solution aussi

Mais 550€/m³

https://www.alsabrico.fr/isoler/mat [...] olant.html

Soit pour 1m², 300mm d'isolant un peu moins de 185€

Moyen chaud la

Sinon faut boire un peu et faire de la récup des bouchons de bouteille

Hello les bricolos,
 
J'ai pour projet de 1) faire une dalle béton pour une terrasse, et 2) faire l'isolation extérieure de ma maison côté Jardin.
 
Quid de l'ordre à respecter ? Comme ça je trouverais plus logique de faire la dalle et ensuite faire en sorte que l'isolation extérieure vienne pas dessus, mais j'imagine qu'on va me dire que ça fera un point thermique, j'ai raison?  

 
Perso j’ai le bas de la TV à 60cm du sol environ et je trouve ça top.

 
De mémoire, j’ai pris du sika pour ma seconde douche...
 
Après, il faut voir le trucs comme un ensemble:
- receveur à carreler avec bandes tout autour et système d’étanchéité sur les bandes et les angles.
- SEL
- carrelage au sol avec joint epoxy
- carrelage mural qui vient en recouvrement du carrelage de sol
 
Avec ça l’eau aura naturellement tendance à s’écouler vers l’endroit souhaité.

+1

Voici ce que j'ai fais chez moi. J'en suis très satisfait

 
Il faut utiliser du liège expansé, pas du liège "brut" pour l'isolation. Et c'est de l'ordre de 300€ le m3 du coup.  

Il y a un chevêtre en mortier de quelque chose mais difficile de savoir si c'est porteur. La règle quand il y a le moindre doute, c'est soutien par le dessous ou démontage intégral par le dessus.    

Regarde les fiches techniques des produits qui te semblent intéressants. Personnellement, je privilégie ceux avec un agrément et avec le taux d'électricité le plus élevé. De mémoire, c'était le Griffon le meilleur. Et il y a toute une gamme associée dont du hbs200 en cartouche qui m'a été bien utile à certains endroits dans ma douche.

Je trouve ce produit assez dingue en fait. Il reste très collant une fois sec, même salit par les poussières. J'ai utilisé le seau vide pour y ranger des outils, ils collent encore dessus rien qu'en étants simplement posés  

Ouais mais là je démonte pas tout, je garde les boisseaux a l'étage que je vais tuber, par contre au RDC je casse tout, meme les boisseaux qui descendent du plafond, je vais les disquer a la meuleuse et casser "délicatement".
 
Comment je peut savoir si le chevêtre est porteur?
 

 
on vois un peu mieux comme ca.
J'ai bien regardé et il y a l'air d'y avoir des grosses pointes entre les sections de bois, si ils en ont mis autant et autant vérouillées entre elles c'est surement que ca doit resister a du poids non?
J'ai un peu du mal a déterminer si c'est porteur, pareil entre le petit tasseau un peu arraché et le boisseau il y a une corte de ciment-platre dont j'ai du mal a déterminer si il fais partie de la section en mortier ou si c'est du placo qui aurai cuit...je vais essayer demain de retirer la petite section de bois pour voir si je peut en deviner plus...

Qu'est ce que tu entends exactement par
'le chevêtre est il porteur ?'
Porteur des boisseaux de la partie supérieure bon visible ?
Ça semble pas être le cas vu de ta photoet le vide autour mis tu n'as pas moyen d'aller à l'étage vérifier ?

Bah porteur de la partie en boisseaux au dessus du plafond, de telle sorte que quand je vais démolir la partie de boisseaux visible sur la photo j'ai pas toute la colonne de cheminée qui dégringole.
 
Oui j'ai moyen de verifier a l'étage, j'ai posté les photos il y a deux pages:
 

Pour le poêle à bois il faut du 150mm intérieur.
J'avais du boisseau non alvéolé, comme toi, et deux cheministes sur trois m'on dit que ce serait pas aux normes de tuber dans les boisseaux existant.
 
Du coup j'ai fait un poujoulat 150/200 qui sort à 45° en extérieur. (et déglingué les boisseaux)
 
---
 
Est-ce que tu as fait passer un cheministe pour son avis sur la réutilisation des tes boisseaux jusquà la toiture ?
 
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J'imagine que pour être sûr d'être RT1970, tu as pas non de chapeau de cheminée, et la pluie coule dans tes boisseaux ?

 
Perso je pense que par defaut pour eviter tout risque de "fuite" le conduit est d'un seul tenant, si c'est comme chez moi j'avais des conduit en parpaings special "feu" de 50x50 empiler les uns sur les autres 25kg le bloc, sur 6,5m, un entrepreneur m'a dit qu eje pouvais demolir le bas sans risque pour que je puisse faire mes travaux en bas le temps qu'il trouve un creneau pour supprimer le reste, resultat , j'y ai pas touché parceque j'avais un gros doute, pour moi moi c'etait un empilement  donc si je detruit en bas tout le reste me tombe sur la gueule $$quand ses ouvriers sont venu j'ai laissé faire en leur demandant si ils allaient commencé par le haut ou par le bas : les mecs m'ont dit qu'ils etaient obligé de commencer par le haut vu la config, ils ont fait la gueule et ris jaune quand je leur ai dis ce que leur patron m'avais proposé.
 
bref ton montage me fait penser au mien sauf que toi c'est en terre cuite visiblement.
 
 

Merci pour le lien, ils ont l'air d'avoir pas mal de ref (et variées ) contrairement a certains sites.

 
bien vu, la maison est de 75 donc c'est bien du RT1970  
 
Par contre si les boisseaux sont bien alvéolés. j'ai un cheministe qui est passé la voir et m'avais dis que je pourrais tuber en 150 mais que je risquais de m'emmerder un peu pour le faire passer parce que les boisseaux n'était pas parfaitement droits et donc qu'il me conseillais vivement de le faire passer par le dessus.
 
je metterai une corde en bas du tubage avec un poids pour que quelqu'un puisse tirer d'en bas pendant que j'enquille d'en haut.
J'ai pas de chapeau de cheminée en effet mais je compte en rajouter un lorsque je serai en haut :-)

 
Je voudrais changer ma VMC de 1990 pour mettre une simple flux hygroreglable.
Je vais donc changer le boitier + les bouches, mais faut-il changer les gaines ? Un vendeur GSB me soutient qu'il faut (donc ouvrir tous les murs hein )... bullshit ou pas ?

Par contre y a un truc etrange...au niveau du chevêtre ils ont mis un boisseau incliné, je sais pas trop pourquoi mais il a une certaine inclinaison (20 a 30 degrés a vue de pif). Ca sera pas trop genant puisque je vais casser les boisseaux en dessous donc pour mon tubage j'aurai facilement acces a cette zone mais bon. Puis pareil le joint entre les boisseaux a cet endroit est bizarre...comme si a l'assemblage ils avaient fait exprès de renforcer cette zone autour du chevetre. Comme si justement il etais porteur.
 

 
Qu'en pensez vous?

Difficile à dire si c'est d'un seul tenant, malgré les photos du haut. Dans le doute, je pense qu'il est préférable de tout virer, d'autant que même si ce n'était pas le cas (que les boisseaux du haut peuvent tenir sans ceux du bas), ça semble quand même fragile de laisser ça dans le temps.
Quel intérêt as tu, dès lors qu'en plus tu comptais tuber à l'intérieur, de conserver les boisseaux du haut ?

Rien d'autre que l'hygiène ? L'entretien des canalisations de ventilation est un sujet jamais abordé pourtant ça devrait l'être. J'imagine bien la contrainte avec des gaines souples inaccessibles oui. Ça devrait juste être interdit d'ailleurs...

 
Ok, interdisons les gaines souples. Je te donne le résultat, attention spoiler : "ouin ouin ça coûte trop cher la construction neuve"

 
c'est bien ce que j'imaginais ouais....

 
J'ai un cas de figure équivalent au tien en ce moment avec le doute de ca va tenir ou pas...
J'ai trouvé le modèle de boisseau sur le net. Et donc calculé le poids de ce je laisse en mode: "ca tient au chevetre ou pas?".
Poids en apesanteur : entre 800kg et 1t.
Résultat, je fais venir quelqu'un pour péter la partie ext et refermer la toiture, et puis je vais pèter tranquillement de haut en bas....

 
 
Processus d'achat lancé, je risque de bien plus fréquenter le topik
 
 
Sur le diag il est indiqué

Objectivement comparé à du parpaing, quels sont les avantages/inconvénients
 
 
 
Puisque ça parlait "RT1970" , construction/livraison 1976 y a des chances que ce soit RT1974 ou c'était trop "tôt" ?
 
 
 
Sinon dans les performances énergétiques :

 
Donc très bon pour le plafond qui ne représente que 6% (les murs "moyen" et le sol "insuffisant (mais sur sous-sol non-chauffé, suffira d'isoler le plafond du sous-sol)
 

 
Du coup je ne comprends pas les recommandations du pack 1 "travaux essentiels" :

Alors que les murs et fenêtres (41% des pertes) ne sont que dans le pack 2 "à envisager"    
 
C'est des recommandations génériques copiées-collées ou c'est réellement individualisée au cas présent ?
 
L'importance des pertes de vitrage est énorme alors qu'il s'agirait de "double vitrage avec lame d'argon 18 mm " , difficile de réduire de façon radicale et encore moins "rentable", il me semble… sauf à réduire la surface vitrée.

Certains connaissent le Cedral, bardage extérieur dit fibrociment synthétique ?

J'aimerais savoir si je peux visser quelque chose dedans, en l'occurrence un support pour tuyau d'arrosage (et donc mettre le dit tuyau dessus).

Bien plus d'inertie thermique mais une résistance thermique certainement plus faible que le parpaing (je te rassure, en matière de résistance thermique les deux restent merdiques de toute façon   )
 

C'est difficile de se prononcer avec juste un schéma et des pourcentages. Mais oui, les ouvrants occasionnent de pertes thermiques beaucoup plus importantes que les murs même s'ils sont très performants, il n'y a pas à s'inquiéter pour ça.

C'est pertinent de mettre un receveur de douche pour cette configuration là?
Ca sera tout carrelé. (C'est pas moi qui fait la douche )

 
Bah l'interet c'est que j'ai juste a glisser un tuyau simple parroi avec un crochet de maintien en haut et un chapeau de cheminée et une plaque de finition en bas et roule.
 
La si je pete tout faut que je monte tout en double peau et en plus y a un endroit où j'ai pas vraiment d'accès sans demonter tout le placo en haut...y a un plafond qui a été fait en haut avec environ 1m de combles sous toiture et ce metre me sera très difficilement accessible.
Enfin bref pour dire que c'est plus du tout la meme dimension de travaux ni meme le meme budget de travaux.
Je compte garder les boisseaux c'est bien ne serait-ce que pour les ecarts au feu c'est bien plus simple avec du boisseau tubé.
Du coup par contre comme y a un doute de savoir si c'est porteur ou non, a l'etage je vais couler une dalle dans le coffrage en placo de 15cm d'epais en mortier refractaire qui s'appuiera sur le coté gauche des photos que l'on vois sur le mur extérieur de la maison. Je pense que ca suffira pour supporter les boisseaux, j'ai meme pas 5m de conduit. Sur le coté gauche la dalle s'appuiera sur le mur extérieur en béton armé et tout du long sur le parquet elle s'appuiera sur 2 solives du planché et tout le bois de maintien qu'on peut voir sur les photos du dessous.
 
Pour 60 balles de mortier réfractaire au moins ca m'enlève le doute et securise toujours un peu plus.

Non, je vois as trop pourquoi ça serait compliqué

Non ça ne sert à rien ? Et sinon c'est pour savoir j'y connais rien en salle de bain

La porte s'ouvre comment ? Elle passe le coin du lavabo ?  

J'y réfléchie encore, y'a de la place mais ça risque de casser si quelqu'un ouvre comme un con. Sinon porte accordéon ou truc du genre. Au pire rideau

 
pas pareil si c'est un 19" ou un 85"